Как снять пружину передней подвески ваз 2106: Снятие и установка пружины передней подвески ВАЗ 2107

Содержание

Как поменять передние пружины на ваз 2106

Фотоотчет по замене пружин передней подвески ВАЗ 2106

При нарушении целостности пружин, появлении на них сколов или трещин, а также в тех случаях, когда пружины заметно проседают, необходимо проводить замену. Сделать это можно и собственными силами.

Признаки просадки пружин:

появляется заметный перекос передней части кузов;
появляется заметная разница высоты передней и задней части кузова;
снижение плавности хода;
обнаруживаются очевидные следы взаимных ударов витков.

Инструментарий, необходимый для проведения работ:

молоток;
винтовой и гидравлический домкраты;
болонник;
ключи на 6, 13, 17, 19 и 22;
щётка по металлу.

Работа по замене пружин передней подвески ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

Подготовка.Срываем болонником крепёжные болты колёс в зоне планируемых работ. После этого поднимаем с помощью винтового домкрата ту сторону автомобиля, где проявилась проблема и снимаем колесо.
Снятие амортизатора.Потребуются ключи на 6, 13, 17 и 19. Удерживая шток от проворачивания, ослабляем гайки и снимаем их. Снимаем пружинную шайбу и шайбу подушки, а также верхнюю подушку крепления. Демонтируем также пружинные шайбы и гайки крепления кронштейна к рычагу.

С помощью монтажного отверстия в рычаге (снизу) извлекаем амортизатор.

Демонтаж других комплектующих.Необходимо ослабить гайки, удерживающие нижний рычаг на оси (именно ослабить, пока снимать их не стоит). Под нижний рычаг устанавливается гидравлический домкрат, чтобы выровнять его, а также для того, чтобы дать нагрузку подвеске.

Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости, демонтируем скобу стабилизатора (предварительно открутив удерживающие её гайки) вместе с эластичной подушкой.
Снимаем шаровую опору.Ослабив гайку, удерживающую в ухе поворотного кулака палец, можем снять нижнюю шаровую опору.Выбиваем палец опоры. Для этого опускаем домкрат, и, простукивая молотком нижнее ушко поворотного кулака, выбиваем палец опоры.

Обеспечение доступа к пружине передней подвески.После снятия нижней шаровой нагружать подвеску уже нет необходимости, но домкрат ещё пригодится. С его помощью мы придержим нижний рычаг до завершения работы с ним.Гайку пальца шаровой теперь выкручиваем полностью, после чего аккуратно опускаем нижний рычаг вниз. С помощью монтажной лопатки придерживаем стабилизатор в стороне, чтобы не зацепиться им за шпильки, на которых крепится скоба. После этого убираем домкрат.

Теперь с помощью проволоки или надёжной верёвки верхний рычаг поднимаем как можно выше, открывая доступ к пружине. С помощью монтажки поддеваем нижний край пружины, аккуратно достаём её из опорной чашки, извлекаем оттуда и прокладку. Теперь можно снять пружину подвески.
Замена передней пружины.Закрепляем на новой пружине прокладку (для этого можно взять обычную изоленту), устанавливаем пружину на необходимое место. С помощью монтажной лопатки, установленной в отверстие для амортизатора и поддерживающей пружину, фиксируем нижний виток. Правильное положение пружины можно определить с помощью винтовой поверхности на поверхности нижнего рычага и придать его пружине с помощью всё той же монтажной лопатки.Устанавливаем домкрат под рычаг, создавая для новой пружины нагрузку, и окончательно усаживаем пружину на винтовую поверхность нижнего рычага.

Сохраняя (и даже увеличивая) нагрузку на пружину, с помощью монтажной лопатки закрепляем штангу стабилизатора шпильками скобы.

Сборку проводим аналогичным образом, только в обратном порядке.

Замена пружины передней подвески

Заменяйте пружину при наличии механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

– видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

– сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Вам потребуются: ключи «на 22», «на 13» (два), винтовой (гидравлический) домкрат, ключ для болтов колес, металлическая щетка, молоток.

По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А – длина больше 232 мм; группа В – длина равна или меньше 232 мм. Пружины имеют маркировку а краской по наружной стороне витков: группа А – желтой краской; группа В – зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые.

На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков. Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

1. Снимите колесо и амортизатор (см. «Замена амортизатора»).

2. Ослабьте затяжку двух гаек крепления нижнего рычага к оси.

3. Подставьте под нижний рычаг домкрат и слегка нагрузите (поджав пружину через нижний рычаг домкратом) подвеску для облегчения отсоединения стабилизатора.

4. Отверните две гайки крепления скобы подушки стабилизатора, снимите шайбы.

5. Снимите скобу и подушку со стабилизатора.

6. Ослабьте гайку крепления пальца нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку и отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат.

7. Нанесите молотком несколько резких ударов по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака до выхода из него пальца шарнира.

Для облегчения выпрессовки пальца воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной продаже.

8. Снова подставьте под нижний рычаг домкрат, не нагружая подвеску.

9. Отверните и снимите гайку пальца. Осторожно опуская нижний рычаг, немного разгрузите подвеску и переведите монтажной лопаткой штангу стабилизатора через шпильки крепления ее скобы. Полностью разгрузите подвеску. Уберите домкрат.

10. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) проволочным крючком в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.

11. Монтажной лопаткой осторожно подденьте пружину снизу и выведите ее нижний конец из нижней опорной чашки на рычаге.

12. Снимите пружину с автомобиля.

13. Снимите с верхней опорной чашки на кузове прокладку пружины.

14. Закрепите новую прокладку на новой пружине (например, изоляционной лентой).

Поверхность а прокладки пружины, контактирующая с витком пружины, выполнена винтовой (б – начало винтовой поверхности).

При установке необходимо обеспечить совпадение начала винтовой поверхности прокладки б с торцом в витка пружины.

15. Установите пружину с прокладкой на кузов. Придерживая пружину проденьте монтажную лопатку в отверстие для установки амортизатора и зафиксируйте лопаткой нижний виток пружины. Сориентируйте пружину так, чтобы торец а нижнего витка после ее установки совпал с началом б винтовой поверхности на рычаге.

16. Установите домкрат под нижний рычаг и, слегка нагружая пружину, направьте монтажной лопаткой нижний виток пружины на винтовую поверхность нижней опорной чашки.

17. Увеличив нагрузку, подведите шпильку а крепления скобы к стабилизатору. Убедитесь в правильности установки пружины. Монтажной лопаткой переведите штангу стабилизатора через шпильку и продолжите установку деталей в порядке, обратном снятию.

Вместо показанного способа или применения специального съемника пружин можно использовать универсальные стяжки пружин.

Установите стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стяните пружину, ее установка значительно облегчится.

Установите пружину в верхнюю опорную чашку.

Поднимите нижний рычаг, сориентируйте пружину по винтовой поверхности рычага, установите под рычаг домкрат и слегка нагрузите пружину. Ослабьте стяжки через витки пружины и снимите их вниз через монтажное отверстие под амортизатор в нижнем рычаге. Продолжите работу по сборке подвески.

Гайки крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

Как заменить пружины передней подвески ВАЗ 2106 в домашних условиях

Причиной возникшей необходимости заменить передние пружины подвески может стать нарушение целостности пружин. Это может быть результатом механических повреждений или же возникновения трещин, а также в случае серьезной просадки.

Видимые результаты просадки пружин:

ухудшение плавности хода;
видный перекос передней части кузова;
явная разница между передней и задней частями;
на витках видны следы ударов друг о друга.

Необходимые инструменты:

ключ на «22» и на «13»;
винтовой и гидравлический домкраты;
баллонный ключ;
щетка по металлу;
крепкая веревка;
молоток.

Пошаговая инструкция по замене передних пружин подвески ВАЗ 2106

Баллонником снять крепежные болты колеса.
С помощью винтового домкрата поднять автомобиль со стороны замены пружины подвески.
Вывесить колесо, снять его с машины.

Снять амортизатор, для этого выполнить следующие действия:

Удерживая от проворачивания шток ключом, ослабить степень затяжки гайки, снять ее.
Снять шайбу подушки, пружинную шайбу, а также верхнюю подушку для крепления амортизатора.

Открутить 2 гайки, крепящие кронштейн к рычагу, демонтировать пружинные шайбы.
Через монтажное отверстие в рычаге извлечь амортизатор.
Опустить крепежные гайки, крепящие к оси нижний рычаг. Не снимать их.
Установить гидравлический домкрат под нижний рычаг, немного его поднять, чтоб нагрузить подвески и выровнять нижний рычаг.

Достать стабилизатор поперечной устойчивости.
Выкрутить гайки скобы стабилизатора, демонтировать скобу с резиновой подушкой.

Ослабить гайку, придерживающую палец в ушке поворотного кулака, убрать нижнюю шаровую опору.

Опустить домкрат, выбить палец опоры молотком (для этого нужно несколько ударов по нижнему ушку поворотного кулака).

После того снятия нижней шаровой опоры следует установить домкрат под нижний рычаг, не нагружая в этот раз подвеску.
Выкрутить гайку пальца шаровой опоры, опустить нижний рычаг. Стабилизатор нужно сдвинуть в сторону с помощью монтажной лопатки, чтоб шпильки крепления скобы не цеплялись.

Разгрузить подвеску, убрать в сторону домкрат.

Стоит прочесть:

Веревкой или проволокой подтянуть повыше верхний рычаг, тем самым обеспечив доступ к пружине передней подвески.

Монтажкой поддеть нижний конец пружины, вывести его из опорной чашки нижнего рычага.

Также ознакомьтесь

Снять пружину подвески, извлечь прокладку пружины из верхней опорной чашки. После этого можно заменять пружину передней подвески.

Для этого сделать следующее:

Изолентой закрепить прокладку на пружине, установить деталь на место.

Поставить лопатку в отверстие для амортизатора, поддерживая ей пружину, зафиксировать нижний виток. На нижнем рычаге есть винтовая поверхность, которая показывает верное положение пружины. Монтажкой следует добиться этого положения

Установив нижний виток в правильное положение, поддомкратить рычаг, нагрузить пружину. Используя монтажную лопатку, посадить пружину на винтовую поверхность.

Увеличить нагрузку на пружину, установить штангу стабилизатора между двух шпилек, которыми крепится скоба.

Собрать все в обратном порядке.

После этого замену пружин подвески ВАЗ 2106 можно считать завершенной.

Можно ознакомиться:

Замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Когда у Вас нарушилась целостность пружины, появились повреждения и трещины – нужно срочно произвести замену. Сделать замену пружин передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 можно своими руками, более подробней мы расскажем ниже.

Последствия неисправных пружин:
– Ухудшается плавность хода.
– Виден явный перекос передней части кузова
– Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью.
– Явные следы ударов витков друг о друга.

Нам потребуется такой инструмент:
– Ключи на “22″ и “13″.
– Два домкрата (винтовой и гидравлический).
– Болонник.
– Щетка по металлу.
– Молоток.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 своими руками

1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.

2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.

3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

4. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».

5. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.

6. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.

7. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

Берем второй домкрат, желательно гидравлический.

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Как правильно установить пружину

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности. Напомним, что предыдущая статья была про замену сцепления ВАЗ 2106 своими руками.

голос

Рейтинг статьи

🚘 Замена передней пружины на автомобилях ваз классика

Ужаснейшее состояние дорог после зимы — очень даже привычное явление для нас, нашего водителя тяжело удивить чем либо. И основным часто выходящем из строя элементе подвески является пружина подвески, особенно передние пружины.

Замена пружины передней подвески — дело не совсем сложное, я вам постараюсь раскрыть вариант замены наиболее быстрый. Хочу отметить, что работа с пружинами как элементами подвески — дело не совсем легкое и не всегда безопасное, поэтому вам необходимо проявить максимум внимания и ловкости. Также замена передней пружины подразумевает работу с домкратом, которые также способен навредить нашему здоровью. Ну а теперь непосредственно о замене пружины.

Инструкция по замене передней пружины на классике

Классика ВАЗ имеет практически одинаковое строение всей подвески, так что эта инструкция применима для всех автомобилей этого семейства. Начнем по порядку.

Для начала необходимо установить автомобиль на противооткатные устройства, поддомкратить автомобиль, снять колесо со стороны поломанной пружины, опустить его на деревянный брус или аналогичную конструкцию уперев ее в балку передней подвески. У нас это выглядело вот так:
Вот так это выглядело у нас, там видно что пружина сломана, как оказалось в 4-х местах
Далее необходимо или очень желательно очистить все резьбовые соединения от грязи, смазать их маслом или WD-40. Следующим шагом необходимо открутить хомут крепления стабилизатора и гайку крепления верхней опоры.
Откручиваем стабилизатор, по умолчанию две гайки на 13
Откручиваем гайку крепления верхней опоры, ключ на 22
Обратите внимание, что полностью откручивать гайку крепления опоры не стоит, достаточно отпустить ее таким образом, что бы между гайкой и сошкой появился зазор в 5 — 8мм. Это необходимо для того, чтобы при выбывании опоры, поворотный кулак с тормозным механизмом не выпал наружу и не оторвал тормозной шланг. Теперь как выбить опору. есть современный способ и не очень. Современный состоит в использовании специальных съемников, не очень — в молотке и наставке. Я использовал в этом случае наставкой, если получится, то можно использовать и просто молоток, важно сильно и резко ударить. Молоток в руки и бьем по отмеченном на фото месте, там все предусмотрено на заводе.
Бить молотком сюда
После того, как палец опоры выпадет из сошки, можно открутить гайку и аккуратно извлечь опору. Правильнее перед этим необходимо отвернуть верхнюю гайку крепления амортизатора, это позволит снять сломанную пружину и опустить нижний рычаг пониже. После того, как вы открутите крепление амортизатора, необходимо повернуть руль до отказа влево и извлечь верхний рычаг с опорой. Тормозной механизм с поворотным кулаком останется закрепленным на нижней опоре, необходимо подложить под его подкладку, которая необходима для того, что бы не травмировать тормозной шланг.
открутить амортизатор здесь
Далее можно аккуратно сложить амортизатор, отвернуть его на бок и извлечь пружину. Проявляйте осторожность!

Затем необходимо подготовить новую (другую) пружину для замены. Все дело состоит в необходимости сжать пружину до максимально возможных размеров, чем она меньше — тем легче ее установить на место. Я сделал это с помощью стяжек, куплены мной на рынке (3$), после стяжки до необходимых размеров пружины были связаны в трех местах с помощью проволоки и плоскогубцев. В следствии пружина устанавливалась вместе с проволокой, это обеспечило возможность правильно сориентировать ее в замке на нижнем рычаге и на подушке в стакане. После постановки ее в правильном положении были установлены на место опоры и зажаты. И тут вопрос — «Что делать с проволокой?». Я поступил просто — перерезал и извлек ее оттуда с помощью простого сварочного аппарата. По не имению оного, можно использовать плоскогубцы. Далее постепенно вытягиваем амотизатор, устанавливаем его резиновую прокладку сверху и зажимаем гайку на 17. Возможно придется в процессе установки амортизатора на место опускать и поднимать автомобиль на домкрате, предварительно подложив наставку из дерева под нижнюю опору. Останется только закрепить стабилизатор на место, проследив чтобы пимпочка резиновой втулки поместилась в предназначенное для нее отверстие. Есть вопросы задавайте в комментариях! Спасибо!

Пружина стянутая стяжками и проволокой. После закрепления проволокой стяжки снять!!!

Установленная стянутая пружина на место

Спасибо за подписку!

инструкция по замене задних и передних пружин на сайте АвтоПаскер

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

Снижении плавности хода;
Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
Перекосе передней части автомобиля;
Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
Домкраты (гидравлический и винтовой).
Молоток.
Монтажная лопатка.
Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах).
Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат).
Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину.
Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора.
Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы.

Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески).
Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси.
Установите под нижний рычаг подвески домкрат.
Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости).
Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку.
Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца.
Уберите домкрат.
Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира).
Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску.

Открутите гайку пальца шарового шарнира.
Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы.
Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат.
Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует.
Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины.
Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106.
Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.

Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

Высокое качество запчастей;
Широкий ассортимент запчастей в наличии;
Приемлемые цены;
Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

Замена пружин передней подвески ваз 2106-2103

Для того чтобы поменять пружины передней подвески вам потребуется вооружиться гаечными ключами («13», «22»), двумя домкратами, ключом для колесных болтов, молотком и металлической щеткой для чистки загрязнений.

Демонтаж старой пружины подвесной части

Во-первых, снимите колесо и амортизатор.
Ослабьте крепежные гайки нижнего рычага и оси, не снимайте их полностью.
Подставьте под нижний рычаг гидравлический домкрат. Приподнимите его немного для нагрузки подвесной части и выровняйте нижний рычаг. Затем снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Отверните крепежные гайки скобы стабилизатора, а затем и саму скобу с резиновой подушкой.

Отсоедините нижнюю шаровую опору. Вам понадобится слегка открутить гайку, соединяющую палец с ушком поворотного кулака. Высвободите домкрат и нанесите молотком удары по нижнему ушку, пока палец не выскочит из ушка кулака.

После успешного отсоединения нижней опоры, вновь подставляем домкратную установку под нижний рычаг, но не нагружаем подвесную часть.
Теперь можете до конца вывернуть гайку пальца и медленно опустить нижний рычаг вниз. Одновременно с этим, необходимо отодвинуть монтажной лопаткой в сторону стабилизатор – он не должен цепляться за крепежные шпильки скобы. После этого разгружаем подвесную часть окончательно и удаляем домкрат.
Подготовьте металлический крючок или толстую проволоку, чтобы зафиксировать верхний рычаг максимально высоко. Он не должен препятствовать свободному доступу к пружине передней подвески.

Далее поддеваем монтажной лопаткой конец пружины и аккуратно выводим этот конец из чашки опоры нижнего рычага, после чего производим снятие пружины подвески. С верхней опорной чашки извлеките также и пружинную прокладку.

На данном этапе демонтаж старой пружины подвесной части завершен.

Установка новой пружины

На новой пружине следует закрепить новую прокладку при помощи изоленты и установить ее в исходное положение. Для начала возьмите монтажную лопатку и, придерживая ею пружину, проденьте сквозь отверстие для амортизатора нижний виток. Зафиксируйте его. На поверхности нижнего рычага можно увидеть винтовую поверхность, демонстрирующую правильную посадку пружины. После ориентирования нижнего пружинного витка согласно винтовой поверхности, подставьте домкрат и немного нагрузите пружину. Воспользовавшись монтажной лопаткой, окончательно посадите ее на винтовую поверхность. Затем подведите штангу стабилизатора между двух крепёжных шпилек скобы стабилизатора. Остальные элементы следует собрать в обратном демонтажу порядке.

Аквагель — СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) Замена пружин

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
Замена пружин

Для снятия передних пружин используем специальное приспособление состоящее из двух захватов, устанавливаемых между витками пружины, и винтовой стяжки. Перед этим снимаем колеса, штангу стабилизатора (см. Замена подушек и штанги стабилизатора) и амортизаторы (см. Замена амортизаторов).

Выпрессовываем нижнюю шаровую опору из поворотного кулака. Ступицу на верхней шаровой опоре отводим в сторону. Ключом «на 22» отпускаем затяжку гаек оси нижнего рычага. (См. Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле).

Поврежденную прокладку заменяем новой. Длина исправной пружины в свободном состоянии должна быть равна 360 мм. На переднюю подвеску допускается установка одинаковых пружин только с маркировкой желтого цвета на наружной поверхности витков (группа А).
Установка пружин проводится в порядке, обратном снятию. Устанавливаем автомобиль на колеса, после чего затягиваем гайки осей нижних рычагов.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Замена сайлентблоков нижнего и верхнего рычага

На автомобиле ВАЗ-2106 замена сайлентблоков производится в случае их разрушения (как полного, так и частичного). На рычагах подвески расположены резинометаллические петли (сайлентблоки) — два нижних, такие же — верхние. Также стоит отметить, что во время ремонта необходимо осмотреть рычаги на предмет повреждений. К сожалению, они обладают свойством лопаться, в результате чего колесо смещается.

Инструменты для замены

На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков практически невозможна без использования специальных съемников.Это устройство довольно простое по конструкции — металлический стакан, диаметр которого равен размеру резино-металлического элемента, шайба и болт с гайкой (имеют резьбу с большим шагом, так как требует больших нагрузок). Кроме того, вам понадобится еще несколько специальных приспособлений. Лучше заранее купить их у знакомых. С целым инструментом ремонт намного проще.

Во-первых, это съемник для пружин — две шпильки, на концах которых есть универсальная резьба, на нее наматываются захваты.Во-вторых, желательно иметь съемник шарикового подшипника, ведь не исключено, что при ремонте вы решите его заменить. В-третьих, вам понадобится хороший инструмент — ключи, отвертки, гайки. Если нет съемника, то поможет баллончик с газом. Он нужен для выжигания резины из петли. Таким образом можно быстро сломать резинометаллический элемент и снять его с сиденья.

Снятие верхнего рычага

Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не обходится без двух действий — снятия колеса и подъема отремонтированной стороны на домкрате.Первое, что вы делаете — это манипуляции. Теперь перед вами во всей красе оба рычага, но нужен верхний. Стоит отметить, что резинометаллические петли на нем немного отличаются от нижних. Снимать нужно весь элемент, но нижний демонтировать не обязательно. Вот только шариковый подшипник будет мешать, нужно его отключать.

Для этого отверните ключи с помощью гаек на 10 болтов. Опять же, заметьте — при установке не жадничайте, ставьте хотя бы новые гайки.Они самоблокирующиеся, по краю резьбы имеют пластиковую вставку. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек. Теперь осталось только вывернуть болт крепления элемента подвески к кузову, для этого необходимо ключом открутить гайку на 22. Аналогичным образом удерживаем болт от проворачивания. «Болт», конечно, не правильно, но «ось» точнее будет.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руке верхний рычаг, нужно выбить из него петли.Но победить, конечно, сложно, потому что резина отражает удар, так что молотком можно ударить глазом, если хорошенько раскачать. Для этого используйте лучший съемник. Если вы ремонтируете автомобиль, то вам нужен инструмент. В частности, не будут лишними хорошие тиски. Теперь начинается замена глушителей рычага ВАЗ-2106, к которому вы так долго шли.

Рычаг надежно закреплен в тисках. Съемник надевается на шарнир и, закручивая на нем гайку, начинаешь выдавливать сайлентблок.Перед ремонтом рекомендуется обработать проникающей смазкой все узлы — петли, резьбовые соединения. А если вы не хотите мучиться со стриптизершей, то единственный вам помощник — это огонь. Просто прогрейте сайленблок на открытом огне. При этом выгорает вся резина, осталась только металлическая часть петли, которая одним движением легко выбивается из рычага. Конечно, этот способ можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замену сайлентблоков можно проводить с его помощью.Особенно в тех случаях, когда не работает съемник для снятия петли.

Замена шарниров нижнего рычага

Закончив с верхом, можно переходить к нижнему. Его крепление было выполнено несколько иначе. Причем замена силиконовых блоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно просто открутить гайку, которую, кстати, при сборке нужно заменить на новую. И сними шайбу. На этом все, теперь съемник полого болта выпрессовывает петлю с помощью.Второй добывается по той же самой технологии.

Установка новых петель производится опрессовкой. Для этого в отверстие вручную вживляется резиновый блок. Затем, используя постамент, осторожно нанесите удары молотком. Необязательно бить изо всех сил, достаточно резкий, но слабый удар. Но это если съемника нет, а если он есть, то задача многократно упрощается — надеваем на петлю и медленно, не перекручивая, вкручиваем болт. После нажатия убедитесь, что не образовался зазор.В конце закручиваем новую гайку, не забываем про шайбу. На этом замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.

Замена масляных колпачков ВАЗ-2106 своими руками: инструкция по ремонту

Замену клапанных колпачков на ВАЗ-2106 необходимо производить при ремонте ГБЦ. Эти устройства необходимы для того, чтобы клапан удалял лишнюю смазку при работающем двигателе. При большом пробеге автомобиля изнашиваются сальники клапанов, они теряют свои положительные качества, снижается упругость пружины.В результате уплотнение плохо контактирует с поверхностью клапана.

Ремонт

В общем, колпачки должны быть как донные клапаны с плотной посадкой. Если нарушена целостность уплотнителей на электродах заглушки, можно увидеть нагар, обязательно увеличится расход смазки. Из выхлопной трубы появится дым. Обратите внимание, что подобные симптомы появляются и приводят к повреждению двигателя. Следовательно, вам необходимо точно определить, где существует неисправность.

Своими руками заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2106 довольно просто, нужно лишь иметь под рукой все необходимые инструменты.Обязательное условие — все работы должны выполняться в чистом гараже. Не допускайте попадания грязи и пыли в головку блока цилиндров. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все компоненты двигателя, которые соприкасаются, будут очень трудно изнашиваться.

Инструмент для ремонта

Вам понадобится такой список инструментов:

Рассухариватель можно использовать любого типа. Если есть самодельный, то и впору. Он должен позволять удалять панировочные сухари.
Набор отверток, плоских и фигурных.
Мягкая проволока.
А Жестянка.
Головка головки, плоские и накидные ключи.
Динамометрический ключ.

Безусловно, необходимы такие инструменты, как плоскогубцы, бокорезы, плоскогубцы. Они могут пригодиться в любой работе, особенно при замене маслосъемных колпачков двигателя ВАЗ-2106.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо тщательно вымыть всю машину. Причем больше всего внимания стоит уделить подкапотному пространству. Обязательно соблюдайте меры предосторожности — не заливать систему зажигания, электронные датчики, провода. Перед тем, как приступить к чистке, необходимо полностью обесточить систему питания.Для этого нужно отсоединить аккумулятор, желательно полностью, затем вынуть его.

Под задними колесами нужно установить противооткатные упоры, переключить передачи и выжать ручной тормоз. Поскольку у автомобиля задний привод, соответствующие программы позволят вам избежать катания автомобиля. Однозначно нужно купить комплект маслосборников. Желательно выбирать только тех производителей, которых рекомендует «АВТОВАЗ».

Демонтаж блока головки

Заменить маслосъемные колпачки можно без снятия головки.Но если вы ремонтируете ГБЦ, в любом случае снимать нужно. Итак разбираем ГРМ следующим образом:

Выкручиваем все свечи ключом. В том случае, если состояние электродов плачевное, при сборке потребуется установить новый.
После этого необходимо открутить все болты, которыми крепилась крышка головного устройства. Всего 8 единиц, расположенных по кругу.
Четко установите распредвал по этикеткам.
Стопорная шайба распредвала надо загнуть лепестки и вывернуть болт.Чтобы открутить без проблем, нужно включить скорость.
Откручиваем гайку натяжителя цепи ГРМ.
Затем можно разобрать натяжитель и звездочку. Обязательно зафиксируйте приводную цепь на звездочке проволокой.
Откручиваем гайки крепления корпуса подшипника распределительного вала.
Снимите корпус и распредвал.

Затем необходимо полностью снять коромысла и старые крышки.

Как снять колпачки

Вам необходимо полностью удалить старые детали перед заменой колпачков клапанов на ВАЗ-2106.Инструкция выглядит так:

Если замена происходит без демонтажа ГБЦ, то нужно в отверстие свечи зажигания установить стержень из жести. Это будет удерживать клапан в верхнем положении. Если производить замену снятой ГБЦ, удерживать клапаны руками.
Комплект рассухаривательных клапанов.
Сожмите пружину.
Удалите сухари, которые находятся на канавке в верхней части штока клапана.
Снимите пластину пружины и опорную шайбу.

С помощью плоской отвертки нужно поддеть колпачок клапана и потянуть его. О старых вещах можно не пожалеть, если не получится, воспользуйтесь острым шилом.

Как установить новые колпачки

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 самостоятельно производится простым устройством из пластика. Его необходимо надеть на верхнюю часть стержня клапана, чтобы закрыть углубления в нем. В этом случае снимать пружины с уплотнениями штока клапана не требуется. Работа выполняется по следующему алгоритму:

Установите пластмассовую втулку на клапан.
Смажьте вспомогательную втулку и шток клапана моторным маслом.
Поставить масляную крышку до упора.
Снимите втулку с пластика.
Трубчатый ключ на оправке «10» или больше, нужно надрезать колпачок.
Установить подшипниковую шайбу, пружины и пластины.
Установить рассухариватель клапанов и сжать пружину.
Положите на место панировочные сухари, дайте рассухаривать.

На этом замена маслосборника ВАЗ-2106 завершена.Необходимо перепроверить все зазоры, произвести регулировку. Сборка всей сборки производится в порядке, обратном снятию.

…

Как заменить пружины подвески

Пружины подвески изготавливаются из спиральной стали и обычно покрываются защитным порошковым покрытием или краской для защиты от ржавчины и износа. Поскольку их основная функция заключается в поддержании веса кузова автомобиля во время движения, они должны быть невероятно прочными, чтобы выдерживать постоянные поперечные и горизонтальные смещения веса, которые испытывает автомобиль во время работы.Пружины всегда находятся под давлением, даже когда автомобиль припаркован. Однако основная часть износа происходит во время движения автомобиля.

Пружины подвески начинают прогибаться и теряют огромное давление пружины с возрастом. Несмотря на то, что современные пружины рассчитаны на очень долгий срок службы, бывают случаи, когда пружины подвески изнашиваются и их необходимо заменить. Каждый раз, когда пружина изнашивается раньше, чем следовало бы, автомобиль проявляет несколько общих побочных эффектов, в том числе наклон автомобиля в сторону или грубую езду.

Часть 1 из 1: Замена рессор подвески

Необходимые материалы

Набор комбинированных ключей и удлинителей
Отвертка с плоским жалом
Монтировка
Замена пружин подвески (не забудьте заменять попарно на одной оси)
Средства защиты, включая защитные очки и перчатки
Набор торцевых ключей (проверьте стандартную или метрическую систему перед началом работы)
Рабочий свет

Шаг 1. Отключите питание автомобиля .Перед снятием каких-либо деталей или началом работы всегда отключайте питание от аккумулятора. Снимите положительную и отрицательную клеммы с аккумулятора.

Шаг 2: Найдите пружины и соединения стойки . На приведенной выше диаграмме показана базовая установка задней подвески на большинстве легковых автомобилей и внедорожников. Вы заметите, что пружина прикреплена к нижнему рычагу и верхней втулке на корпусе.

Шаг 3: Поднимите автомобиль .При завершении этого проекта рекомендуется работать с одним колесом, но вы можете поднять всю заднюю часть и поставить автомобиль на домкрат. Кроме того, для большей безопасности заклиньте передние колеса.

Совет : Вам придется использовать домкрат для поддержки нижнего рычага управления, чтобы снять пружины, поэтому убедитесь, что вы разместили несколько домкратов под автомобилем для поддержки.

Шаг 4: Снимите колесо и шину . Используя ударный ключ и головку или звездообразный ключ, снимите заднюю шину.Начните со стороны водителя и полностью завершите замену пружины и амортизатора, прежде чем переходить на другую сторону. Отложите на время шину и гайки в сторону.

Шаг 5: Отверните болты нижнего рычага подвески. Нижний рычаг управления прикреплен к ступице колеса одним болтом, который показан в нижнем левом углу изображения выше. Прежде чем снимать этот болт и гайку, поместите домкрат под нижний рычаг управления и проверните его, пока не увидите, что пружина начинает медленно сжиматься.

Как только это произойдет, медленно опустите домкрат до тех пор, пока домкрат не перестанет сжимать пружину, затем снова затяните домкрат для поддержки. Это положение называется нулевым градусом; вам необходимо запомнить эту настройку, чтобы установить новую пружину.

Как только домкрат окажется в нужном положении, снимите нижний контрольный болт, используя торцевой гаечный ключ, чтобы удерживать гайку на задней стороне, и ударный ключ или головку для снятия болта. Ударьте по охватываемому концу гайки молотком, чтобы продеть болт через втулку нижнего рычага.Отложите болт и гайку в сторону. Опустите домкрат, чтобы снять напряжение с нижнего рычага подвески.

Шаг 6: Опустите поперечный рычаг и снимите пружину . После того как болт будет удален и домкрат опущен, нижний рычаг управления будет легко опущен, что позволит вам снять пружину.

Верхняя часть пружины может прилипнуть к креплению для верхней части тела, но покачивание пружины, когда она ослаблена, должно устранить это препятствие. Опустите нижний рычаг управления, пока пружина полностью не ослабнет.Снимите пружину с автомобиля.

Шаг 7: Снимите старую стойку или амортизатор . Поскольку вы заменяете пружину, рекомендуется одновременно заменить стойку или амортизатор. Хотя этот шаг не является обязательным, он рекомендуется большинством производителей и механиков, сертифицированных ASE. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как выполнить этот процесс.

В большинстве случаев снять амортизаторы очень просто. Сначала вы открутите нижний болт, прикрепленный к нижнему рычагу управления, затем удалите два или три верхних болта, прикрепленных к верхней опоре корпуса.Снимите старую стойку или амортизатор и замените ее новой.

Шаг 8: Установите новую пружину подвески . После того, как вы сняли и установили новый амортизатор или стойку, вы будете готовы установить новые задние пружины. Чтобы выполнить этот шаг, выполните следующие основные шаги, но при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробной информации.

Поместите новую пружину в нижний рычаг подвески, убедившись, что нижняя пружина вставлена в тот же кронштейн на нижнем рычаге. Поместите домкрат под нижний рычаг подвески и начните медленно поднимать домкрат.

Одной рукой поддерживайте новую пружину до тех пор, пока ее верх не будет надежно зафиксирован в верхней части корпуса. Поднимите домкрат до тех пор, пока нижний поперечный рычаг не сравняется с втулкой нижнего поперечного рычага. Вставьте болт нижнего рычага подвески и затяните гайку с обратной стороны. Затяните болт нижнего рычага подвески до рекомендованного крутящего момента. Опустите домкрат и дайте пружине расслабиться.

Шаг 9: Установите заднюю шину на место. Перед тем, как переустановить заднее колесо, обязательно дважды проверьте, что пружина прямая и правильно выровнена внутри верхнего и нижнего крепления и кронштейнов.Вы не сможете сдвинуть пружину после того, как прикрепите нижний рычаг подвески. Установите шину на ступицу. Вставьте гайки или болты в ступицу. Медленно затягивайте каждую гайку или болт, пока они не коснутся ступицы.

Завершите затяжку по схеме «звезда» (при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию). Затяните задние колеса до рекомендованного производителем значения крутящего момента. Перейдите на другую сторону автомобиля и выполните эти шаги там.

Если вы прочитали эту статью с инструкциями и не уверены на 100%, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к профессиональным и местным сертифицированным механикам ASE в YourMechanic.У них есть необходимые знания, опыт и инструменты, чтобы очень легко и по доступной цене выполнить замену рессор подвески.

Drag Racing Traction: задняя подвеска

Заднеприводные автомобили с листовыми рессорами имеют те же проблемы, что и их конкуренты с винтовой пружиной. У них должны быть средства для установки угла шестерни, предварительной нагрузки и для максимально быстрого запуска автомобиля. Кроме того, у автомобиля с листовой рессорой есть проблема с пружинным подвесом.

Сначала я расскажу о некоторых из наиболее популярных методов «старой школы».Многие гонщики до сих пор успешно используют те же методы в гонках на автомобилях, вероятно, имеющих около 350 л.с. или меньше. Позже в этой главе я расскажу о некоторых из наиболее технологически современных методов запуска автомобилей с задним приводом на листовых рессорах.

Этот технический совет взят из полной книги «КАК ЗАДАТЬ И ЗАПУСТИТЬ: МОДЫ ТЯГИ ДЛЯ УЛИЦ И ПОЛОСЫ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/drag-racing-traction-rear-suspension-leaf-spring/

Угол шестерни

Угол шестерни измеряется относительно угла ведущей шестерни по отношению к ведущему валу. Как я уже сказал, к карданному валу, а не к земле, трансмиссии, двигателю или любому из многих других методов, о которых я слышал. Эти измерения важны по другим причинам, но они не имеют ничего общего с углом шестерни.Прежде чем пойти и прибавить к углу шестерни под автомобилем, знайте, что угол шестерни отнимает мощность, поскольку двигатель преодолевает угол шестерни. Под «преодолением» я подразумеваю, что вращение приводного вала и ведущей шестерни пытается выпрямить угол шестерни и усилить, какой бы угол шестерни ни был, до нуля градусов или до нуля. Это происходит независимо от того, какой угол шестерни установлен в автомобиле. Чем больше угол шестерни, тем больше требуется лошадиных сил (или отнимается у двигателя), которую в противном случае можно было бы использовать для ускорения автомобиля.Этот процесс выпрямления (выравнивание буквы «V» и уменьшение угла шестерни до нуля) создает эффект рычага в передней части приводного вала и в задней части. Этот эффект рычага использует вес автомобиля, чтобы шины сильнее вдавливались в асфальт.

Угол шестерни представляет собой разницу между ведущим валом и ведущей шестерней, и ничего больше. То, сколько вы выберете для бега, может помочь в настройке запуска вашего автомобиля.

Предварительная загрузка Spring и почему это важно

Предварительная загрузка Spring — важная, но часто неправильно понимаемая концепция, и эта статья поможет прояснить ситуацию.


 Как измерить предварительную нагрузку: 
 Предварительная нагрузка — это измерение того, насколько пружина сжимается при полном растяжении амортизатора. 
 Ввинтите верхний регулятор пружины вниз до тех пор, пока он не коснется пружины. Теперь предварительная нагрузка составляет 0 дюймов. 
 На каждый дюйм, на который вы его продеваете, приходится 1 дюйм предварительного натяга. С коэффициентом движения 1,0, который также поднимает автомобиль на 1 дюйм. Передаточное число 0,5 дюйма, поднимающее автомобиль на 2 дюйма.
 Если вам нужен больший подъемник и правильная величина предварительного натяга, вам потребуются более жесткие пружины.
 Если вам нужна меньшая подъемная сила, вам нужны более мягкие пружины.
 Индивидуально настроенные амортизаторы
 Ваши модификации 
 Ваша местность 
 Ваши предпочтения
 Shop Fox Shocks
 100%
 Индивидуально настроенные амортизаторы
 Ваши модификации 
 Ваша местность 
 Ваши предпочтения
 Shop King Shocks
 100%
 Предварительный натяг и длина пружины: 
 Предварительный натяг не зависит от свободной длины пружины. Пружина длиной 18 дюймов и пружиной 100 фунтов / дюйм с предварительным натягом 1 дюйм даст вам такой же клиренс, как и пружина длиной 10 дюймов и пружиной 100 фунтов / дюйм с предварительным натягом 1 дюйм.
 В обоих случаях вы приложили 100 фунтов силы до того, как вес автомобиля сожмёт пружину. Поскольку жесткость пружин одинакова, каждая пружина сжимается на одинаковую величину под весом автомобиля. Результат — такой же дорожный просвет.
 Единственная длина временной пружины может повлиять на предварительную нагрузку, это если на амортизаторе недостаточно резьбы для получения желаемого предварительного натяга или если пружины будут зацикливаться.
 Зачем нужна предварительная нагрузка: 
 Все думают о том, что происходит, когда пружины сжимаются, но также важно думать о том, что происходит, когда они растягиваются.Предварительная нагрузка пружины толкает шину вниз и заставляет работать подвеску. На больших неровностях на высокой скорости предварительная нагрузка пружины толкает шины вниз, чтобы лучше следовать по рельефу и сделать поездку более плавной и управляемой. Под действием шарнирного сочленения предварительная нагрузка пружины увеличивает давление в шине, улучшая тягу.
 Почему люди говорят: «Пружины просто удерживают автомобиль»: 
 «Пружины просто удерживают автомобиль» — это обычная поговорка, восходящая к грузовикам для гонок по бездорожью. Для подвесок с уклоном более 15 дюймов пружины уже очень мягкие, и изменение предварительной нагрузки очень мало влияет на силу пружины.У более короткого транспортного средства с 6-дюймовым свесом будет гораздо большее изменение силы пружины по сравнению с эквивалентным изменением предварительного натяга. Как видно на графике ниже, длинноходный грузовик для пустыни, переходящий от 0 дюймов предварительной нагрузки до 3 дюймов предварительной нагрузки, приводит только к увеличению силы пружины на 8% при 5-дюймовом наклоне. В то время как в более стандартном автомобиле сила пружины изменится на 167% для эквивалентного изменения предварительной нагрузки.
 Итак, как вы можете видеть, точная предварительная нагрузка пружины становится гораздо более важной при установке с коротким ходом. Концепция «Пружины просто удерживают транспортное средство» имеет некоторые достоинства для установок с длинным ходом, но не верна для установок с коротким и средним ходом.
 Индивидуально настроенные амортизаторы
 Ваши модификации 
 Ваша местность 
 Ваши предпочтения
 Shop Fox Shocks
 100%
 Индивидуально настроенные амортизаторы
 Ваши модификации 
 Ваша местность 
 Ваши предпочтения
 Shop King Shocks
 100%
 Может ли у вас слишком много предварительной нагрузки? 
 Пружины работают как на растяжение, так и на сжатие, поэтому слишком большая предварительная нагрузка делает пружины слишком мягкими при сжатии.Когда это происходит, мы должны компенсировать это с помощью амортизатора, и иногда это может привести к резкости. Мы смотрим на подвеску как на целостный комплекс, и каждая ее часть имеет цель, и все это должно работать вместе. Когда у вас слишком большая предварительная нагрузка, пружины не могут сделать свою роль.
 Какой должна быть предварительная нагрузка? 
 Для большинства применений хорошей отправной точкой является предварительный натяг 1 дюйм спереди и 2 дюйма сзади. Если вы покупаете пружины у нас, мы также проверяем другие факторы, чтобы убедиться, что у вас идеальная жесткость пружины.В результате мы нарушаем это правило.
 В некоторых случаях применения, связанных с конкретным автомобилем, требования к предварительному натяжению различны. Например, Toyota Tacoma и 4Runners обычно работают с предварительным натягом 2 дюйма спереди. Со стандартными пружинами 600 фунтов / дюйм на вторичном рынке есть некоторая регулировка в Tacoma и 4Runner Coilovers. Но более тяжелые Тойоты требуют установки рессор на 650 фунтов / дюйм и 700 фунтов / дюйм для достижения высоты дорожного просвета. При установке более тяжелых пружин возможность регулировки предварительного натяга существенно снижается.На корпусе очень мало места для уменьшения предварительной нагрузки, и пружины срабатывают, если вы добавляете слишком большую предварительную нагрузку. Поэтому важно выбрать пружины, подходящие для веса и высоты подъема вашего Tacoma или 4Runner. К счастью, мы можем помочь вам с выбором и предлагаем бесплатную замену пружин, если цена неверна.
 Резюме: 
 Предварительная нагрузка пружины очень важна для автомобилей с короткими ходами. Убедитесь, что вы покупаете пружины в компании, которая предлагает бесплатную и неограниченную замену пружин (например, AccuTune Off-Road 🙂).1 дюйм предварительного натяга спереди и 2 дюйма сзади — хорошая отправная точка, но некоторые системы подвески требуют нарушения «правил». Звоните нам обо всех своих весенних нуждах!
  Связанные товары:  
 Индивидуально настроенные амортизаторы
 Ваши модификации 
 Ваша местность 
 Ваши предпочтения
 Shop Fox Shocks
 100%
 Индивидуально настроенные амортизаторы
 Ваши модификации 
 Ваша местность 
 Ваши предпочтения
 Shop King Shocks
 100%
 .