Как разобрать масляный фильтр: Как правильно поменять масляный фильтр своими руками

Разборка. Почему масляный фильтр не пропустил масло в двигатель? - 4КОЛЕСА

Пилить масляные фильтры вдоль и поперек нам не впервой. На этот раз причиной взять в руки "болгарку" стало сообщение, поступившее на редакционную почту: "У меня дома лежит масляный фильтр Bosch, который не пропустил масло в двигатель вообще. Если бы не заменили на другой фильтр, "поймал" бы клин мотора от Bosch. Вам интересно показать его в статье?"

Конечно, нам интересно, однако куда любопытнее выяснить, что же это за фильтр такой, который не пропускает в двигатель масло, ведь его установка взамен старого фильтра действительно могла закончиться для мотора плачевно. 

Мы встретились с человеком, приславшим письмо. Выяснилось, что он работает таксистом. Автомобиль - VW Passat B3 с бензиновым двигателем 2.0. Казус произошел при очередном техническом обслуживании мотора. Фильтр был куплен владельцем Passat в обычном магазине запчастей, но замена масла и фильтра проводилась работниками СТО. После замены двигатель был заведен, однако контрольная лампа давления масла на приборном щитке не погасла ни через максимум десяток секунд, как происходит обычно, ни через минуту, ни через две, ни через три…

После этого двигатель был заглушен, так как рисковать автомобилем, фактически являющимся кормильцем, хозяин Passat не мог себе позволить.

Вместо Bosch был поставлен фильтр куда менее именитой торговой марки и с более низкой стоимостью. Теперь все прошло без сюрпризов - контрольная лампа своевременно погасла, просигнализировав, что давление масла в главной масляной магистрали достигло требуемой величины, владельцу хвататься за сердце и просить валидол не пришлось…

Такова преамбула, но вот фильтр в моих руках - что же в нем необычного? Кручу-верчу - и сразу нахожу, к чему придраться.

Качество наружной окраски корпуса фильтра оставляло желать лучшего. Создавалось впечатление, что корпус при окраске не стоял вертикально, а лежал на боку. Из-за этого боковую поверхность корпуса будто разделили на две части. Одна была окрашена нормально...

... с другой стороны слой краски явно тоньше, поверхность испещрена множеством неокрашенных точек, а большое округлое пятно, похоже, являлось следом, оставленным неким упором, на котором лежал фильтр. Как-то довелось побывать на заводе Mahle/Knecht в Австрии и посмотреть, как фильтры делают. Скажу прямо: там фильтры так безобразно не красят. Неужели "левизна"?

Однако резиновое уплотнение в канавке сидело плотно.

Под ним следов контактной сварки не наблюдалось. Ударил по фильтру ребром ладони - внутри никаких шорохов, которые могли бы указать, что внутренние детали неплотно пригнаны друг к другу.

Резьба аккуратная - вопросов нет. Получается, что, кроме окраски, других признаков того, что фильтр может быть пиратской копией изделия известной торговой марки, обнаружить не удалось.

Значит, пора приступать к его "разделке". По иронии судьбы превращаться в кучку никому ненужного хлама фильтр Bosch будет с помощью шлифовальной машинки одноименной марки.

Первым делом срезаем донышко. Ничего подозрительного, а резиновый уплотнитель под центральной трубкой фильтрующего элемента уж точно не признак подделки.

Но рассмотреть саму центральную трубку невозможно.

С одной стороны она недоступна для осмотра из-за перепускного клапана.

С другой ее перекрывает обратный клапан. На его тарелке видны свежие царапины. Не исключено, что клапан пробовали открыть, когда пытались разобраться, почему фильтр не пропустил масло в мотор. Напрасная затея - этот клапан открывается в другую сторону. Но перепускной клапан, не разрушив фильтрующий элемент, проверить можно. Я проверил, надавив на тарелку клапана пальцем, - клапан работает. Думаю, давлению масла не составило бы особых трудностей преодолеть сопротивление пружины клапана.

Однако срабатывает перепускной клапан, когда масло не пропускает фильтрующий элемент, - его фильтровальная бумага либо центральная трубка, если предположить, что она бракованная и на ней отсутствуют отверстия для прохода масла.

Снова берусь за "болгарку". Центральная трубка без неожиданностей - перфорирована, как и полагается. Остался последний подозреваемый - фильтровальная бумага.

А она хороша - ничего не скажешь. Чем-то пропитана, что придает ей жесткость и твердость, которая необходима, чтобы противостоять изменению и пульсации давления в системе смазки. Опять же непропитанная бумага не способна длительное время противостоять разрушительному действию перепадов температур, воды и кислот, появляющихся в масле по мере его старения, но эта бумага по идее должна все выдержать.

Но какова она на просвет? Если стать против солнца, видны поры - как раз за ними солнечный круг и небо вокруг. Такая бумага должна пропускать масло.

Чтобы в этом убедиться, вырезаем из "гармони" небольшой фрагмент, сворачиваем его на манер воронки, приклеиваем конструкцию на монтажный скотч.

А молекулам "отработки" вместо дальнейшего использования в качестве смазки цепи пилы дадим шанс вспомнить, как молоды они были и как весело ходили через те самые поры, которые были видны против солнца.

"Отработка" не заставила себя ждать с наружной стороны бумаги. При работе фильтра масло, правда, проходит сквозь бумагу в противоположном направлении, но какая от этого разница - фильтр должен был работать.

Если честно, мне это стало понятно фактически после первого распила, но очень хотелось довести дело до полной ясности, что и вызвало все остальные манипуляции. Почему же тогда владелец уверяет, что фильтр не пропустил масло в двигатель? Пришло время чесать голову в раздумье и строить предположения. А их, увы, негусто.

На фильтровальной бумаге никаких следов масла нет вообще - может, владельца Passat, пользуясь тем, что для таксиста означает машина, "развели" на СТО, чтобы продать ему свои запчасти? Дескать, что ты нам привез - чуть двигатель не угробили, давай, мы лучше свой фильтр поставим…

Но тогда откуда взялось масло на внутренней поверхности фильтра со стороны пластинчатой пружины и на тарелке фильтрующего элемента со стороны перепускного клапана? Значит, что-то с фильтром на СТО все-таки делали, да и стоимость масляных фильтров не такова, чтобы у ремонтников появлялся соблазн нагреть на ней руки.

Воздушная пробка? Она опасна, только если появилась до фильтра, а он перед установкой на мотор был полностью заполнен маслом. Так часто делают, мотивируя это тем, что пока после замены новый фильтр при первом запуске двигателя не заполнится маслом, трущиеся детали мотора будут испытывать масляное голодание. Но маслом, судя по состоянию бумаги, фильтр не заполнялся. Поэтому у воздушной пробки было место, куда выйти, пропустить масло в фильтр и далее в систему. В общем - загадка, что же произошло на самом деле.

Что касается вопроса, надо заполнять маслом новый фильтр перед его установкой или не надо, на котором немало копий сломано, то в инструкции по обслуживанию двигателя рассматриваемого автомобиля нет указаний заполнить фильтр, как нет их и в найденных инструкциях к моторам некоторых других автомобилей. Может, плохо искал?

Тогда давайте посмотрим, что написано на самом фильтре. Насколько я понимаю по-французски, здесь сказано примерно следующее: "Нанесите слой масла на уплотнитель. Закрутите фильтр плотно вручную. Залейте масло до уровня - запустите двигатель. Проверьте на появление течи, затяните при необходимости". О том, что фильтр перед установкой должен быть заполнен маслом, не сказано ни слова. Надпись продублирована также на немецком и английском. Такие дела…

Вместо вердикта

Чем же можно объяснить непроходимость фильтра? С нетерпением ждем, какие будут высказаны версии по этому поводу на форуме ABW.BY в ходе обсуждения статьи.

 

Источник

5 способов отвинтить масляный фильтр

Этот сменный элемент приходиться менять на двигателе автомобиля через каждые 7-15 тысяч км пробега вместе с очередной заменой моторного масла. Обычно он крепится к двигателю в его нижней части, и к нему не так-то просто подобраться, а вывернуть еще труднее, поскольку ухватиться двумя руками не удается.

К тому же, за время от замены до замены корпус фильтра покрывается пылью, грязью, различными маслянистыми отложениями, и руки не находя нужного сцепления, скользят по поверхности детали.
Что же делать, если одними руками это сменное изделие вывернуть не удалось?

Следует воспользоваться следующими незамысловатыми, но достаточно удобными и эффективными приспособлениями.

1. Съемник в виде металлической ленты и болта с гайкой


Приспособление состоит из металлической ленты, которая своими концами проходит через прорези в фигурной скобе, симметрично расположенные относительно ее центра, в который упирается болт с навинченной на него гайкой.
Лента образует петлю-обхват, а ее концы закреплены на двух противоположных гранях подвижной гайки посредством коротких винтов. Если болт выкручивать, то гайка скользит вниз, и диаметр петли увеличивается. При вкручивании болта гайка идет вверх, и петля укорачивается. Скоба в своей нижней части выполнена по дуге окружности.

Петля съемника свободно накидывается на корпус масляного фильтра и посредством вворачивания болта затягивается за счет того, что гайка поднимается по болту и тянет за собой концы металлической петли.
Когда петля плотно обхватит корпус фильтра, съемник становится своеобразным рычагом, жестко закрепленным на снимаемом узле. Теперь остается только приложить небольшое усилие к съемнику-рычагу против часовой стрелки, чтобы сорвать фильтр с его посадочного места.
После этого съемник можно снять, а фильтр выкрутить усилием пальцев одной всего лишь одной руки.

2. Съемник типа «Краб»


Он представляет собой, своего рода, подобие планетарного механизма: одна центральная цилиндрическая шестерня и три такие же по размеру и виду шестерни-сателлиты, каждая из которых входит в зацепление с первой.
Внешние шестерни расположены вокруг центральной равномерно по окружности, то есть под 120 градусов одна к другой. Все они закреплены с помощью своих осей на прочном и жестком круглом диске и треугольной пластине с округлыми углами с обратной стороны шестерен.
Центральная шестерня приводится во вращение ключом через гайку, расположенную с лицевой стороной пластины на продолжении оси центральной шестерни. При этом начинают вращаться и боковые шестерни-сателлиты в пределах менее одного оборота вокруг своей оси, чего вполне достаточно для работы зажима данного типа.

Зажим корпуса масляного диска осуществляется Г-образными скобами круглого сечения, которые приварены короткой стороной перпендикулярно к образующим боковых шестерен прямо по центру, чтобы угол между ними составлял также строго 120 градусов. Причем длинные стержни скоб должны быть параллельны друг другу и ориентированы в сторону, обратную расположению гайки. Для лучшего захвата длинные стороны скоб, начиная не менее чем с середины и до конца, снабжены выступающей продольной насечкой.
Если скобы расположить радиально, то условный цилиндр внутри них, имеет максимальный диаметр. Вращение гайки влево или вправо сближает скобы, и диаметр условного цилиндра уменьшается.

Пользоваться данным приспособлением довольно просто: захватываем скобами корпус масляного фильтра и вращаем с помощью ключа гайку влево, скручивая, тем самым, фильтр с его посадочного места. При вращении гайки вправо фильтр будет, наоборот, закручиваться.

3. Цепной съемник


Основным элементом в нем является кусок цепи, которая одним концом закреплена в «рогатине» ручки вместе с качающимся кронштейном, другой ее конец свободный. Но, чтобы цепь не выскочил из «рогатины, в концевое звено вдета шпилька, концы которой разведены.
Чтобы открутить масляный фильтр, цепь накидывается на его корпус, подтягивается за свободный конец и набрасывается на два зубца, имеющихся на ручке. Они не дают затянутому вокруг корпуса фильтра цепному обхвату разойтись и ослабить зажим.
Теперь остается лишь рукой повернуть ручку съемника против часовой стрелки, и фильтр легко открутится. Если перекинуть цепь в обратную сторону, то вращая ручку по часовой стрелке, фильтр можно установить на прежнее место и затянуть до упора.
После завершения откручивания или закручивания, достаточно снять усилие с ручки, как цепь ослабнет сама собой и ее можно снять с корпуса фильтра.


4. Разводной ключ


Возможно, это самое удобное приспособление, если его размеры позволяют развести губки до обхвата корпуса масляного фильтра, диаметр которого иногда может превышать 100 мм. А также для него нужно место, соразмерное с длиной разводного ключа. А как его найти на двигателе не только легковой, но и грузовой машины? Поэтому этот способ в практическом плане почти бесполезен.

5. Мощная отвертка


Современные масляные фильтры, устанавливаемые на двигатели автомобилей, преимущественно одноразовые. Поэтому после первого использования, они ни на что не годны. Значит, жалеть их нечего.
Отсюда – последний «варварский» способ откручивания масляного фильтра с помощью крепкой и, желательно длинной отвертки с острым жалом и прочной ручкой.
Наставляем жало отвертки к образующей фильтра, как можно ближе к донцу съемной детали. Держа отвертку перпендикулярно к поверхности корпуса, наносим удары по торцу ручки молотком, пока не пробьем верхнюю и противоположную стенки. Жало отвертки должно выйти наружу.
Таким образом, мы создали импровизированный рычаг, к которому достаточно приложить небольшое усилие против часовой стрелки, и фильтр будет легко откручен. Причем, чем длиннее отвертка, тем меньше потребуется сил для отворачивания. Недостаток – тот же, что и в предыдущем случае: требуется много места.

Замечание в заключении


Как открутить масляный фильтр, если под рукой не оказалось трех первых приспособлений, а для применения двух последних нет места. Следует попробовать использовать наждачную бумагу.
Для этого необходимо надеть перчатки на руки, отрезать соразмерный кусок грубой наждачной бумаги, обхватить ею корпус фильтра и двумя руками попытаться сдвинуть с места фильтр. Обычно это удается, ведь преодолеть-то нужно лишь усилие смятия кольцевой резиновой прокладки для герметизации фильтра и затяжку на резьбе.

Смотрите видео


Как заменить масляный фильтр автомобиля своими руками

Забота о сердце автомобиля — двигателе, одна из первостепенных задач каждого автовладельца. Немного поясним, для чего требуется масло в двигателе и почему его надо менять каждые десять тысяч пробега авто.

Поэтапный процесс замены масла и масляного фильтра

Поступающее в двигатель масло снижает трение в механизмах. Во время его «работы» накапливается сажа, грязь и металлическая стружка, все это может попадать в охлаждающую жидкость и масляное наполнение двигателя.

В результате масло теряет свои свойства, снижается вязкость, и двигатель начинает работать на износ.

В связи с этим в современных автомобилях устанавливают масляные фильтры. Они очищают содержимое двигателя от инородных примесей, тем самым увеличивая срок службы.

Визуально оценить состояние масла и масляного фильтра невозможно, поэтому многие автомобилисты пренебрегают своевременной заменой этих расходных материалов, ставя под угрозу работу двигателя.

Виды и устройство масляных фильтров для автомобиля


В современных авто используют два типа фильтров для масла — сборные и кассетные.

  1. Кассетный представляет собой сложенный гармошкой цилиндр, гармошку изготавливают из специальных материалов.
    Кассетный фильтрующий элемент сегодня относится к устаревшему варианту, поэтому используют его реже.
  2. Сборный — это металлическая колба с фильтрующим наполнителем внутри. Он оснащен клапаном для обхода масла в случае переполнения или засорения.

Рассмотрим устройство и работу масляного фильтра .

Масляный фильтр — это цилиндр с обратным и перепускным клапаном, пружиной и фильтрующим материалом. Предусмотрены несколько отверстий и уплотнитель для предотвращения утечек масла.

По видам конструкции фильтры делятся на:

  • разборные: можно менять только фильтрующий материал,
  • неразборные: одноразовые, меняются вместе с маслом,
  • модульные — могут частично разбираться, стоят дороже двух других видов фильтров.

По методу фильтрации разделяются на:


  • механические: загрязнения задерживает бумага или синтетический материал,
  • магнитные: работают на основе магнитов, которые притягивают мелкие частицы,
  • гравитационные: в них под действием силы тяжести грязь просто оседает.

Замена сборного масляного фильтра — инструкция


Для работы потребуются:

  • защитные перчатки, лучше резиновые,
  • свежее масло,
  • новый фильтр,
  • ключ для снятия масляного фильтра,
  • подъёмник или смотровая яма,
  • воронка и емкость для слива старого масла.

Порядок действий

  1. Включить двигатель и немного прогреть, чтобы было легче слить масло.
  2. Загнать машину на подъемник, чтобы облегчить доступ к двигателю. Многие автомобилисты не знают, где стоит масляный фильтр. Он расположен в нижней части двигателя на поддоне.
  3. Снять маслосливную пробку, подставить емкость.
  4. Открутить старый фильтр, обычно для этого не требуются дополнительные инструменты, и он снимается легко. Если снять не удается, поможет ключ или другие подручные инструменты.
  5. Заменить кольцо уплотнения фильтра (должно быть в комплекте с новым устройством). Для этого необходимо зафиксировать его в пазе в монтажном фланце так, чтобы оно не перегнулось.
  6. Наполнить новый фильтр свежим маслом, а также обработать им поверхность снаружи .
  7. Вкрутить устройство на место с усилием, чтобы плотно его зафиксировать.

ВИДЕО ОБЗОР

Как правильно заменить кассетный масляный фильтр


Для замены кассетного фильтра потребуются те же инструменты, что и в случае со сборным. При этом процедура снятия масляного фильтра и установки одноразового картриджа достаточно простая, но важно удостовериться, что поставляемое в комплекте с устройством уплотнительное кольцо стоит там, где нужно – на внутреннем конце картриджа. Снаружи поверхность до начала установки рекомендуется обработать чистым маслом.

Порядок работы:

  1. Зафиксировать уплотнительное кольцо на монтажном фланце.
  2. На центральном болте заменить пружину.
  3. Поместить свежий картридж на центральный болт и зафиксировать на монтажном фланце.
  4. Болт затянуть так, чтобы кольцо начало сжиматься.
  5. Картридж ввинтить обратно в отсек так, чтобы уплотнительное кольцо коснулось картера, после чего еще немного подтянуть его.
Замена масла в двигателе

  1. Перед тем, как залить масло в двигатель автомобиля, рекомендуется подставить воронку в маслоналивную горловину или выливать его непосредственно из мерного стакана или канистры. Использование мерного стакана предпочтительнее, так как он позволяет более точно определиться с объемами расходного материала.
  2. Когда поддон заполнится до нужного уровня, необходимо запустить двигатель на несколько минут и проверить, что нет утечек через сливную горловину поддона или уплотнительное кольцо.
  3. Еще несколько минут масло будет стекать в поддон, после чего нужно проверить уровень щупом. Если требуется, можно добавить немного жидкости, затем закрутить крышку горловины.

Какая периодичность замены масла и фильтра в автомобиле

Каждый производитель устанавливает свои рекомендации по частоте замены данного расходника. В среднем этот показатель составляет 8-12 тысяч километров пробега или 6 месяцев эксплуатации. На частоту замены влияют особенности климата, условия эксплуатации авто, особенности самого мотора.

В условиях пробок, гористой местности, запыленности ему приходится работать более интенсивно, а значит, частота технических осмотров должна быть сокращена на 30% и в некоторых случаях даже на 50%. Задуматься о более внимательном отношении к фильтрам стоит водителям с агрессивным стилем вождения.

Владельцы автомобилей, которые обслуживаются у официальных дилеров, могут не волноваться – во время периодических технических осмотров специалисты обязаны произвести замену всех расходных материалов, в том числе и масляного фильтра.

Многие люди пытаются оценить качество масла по его цвету, хотя этот способ не дает точного результата, так как потемнение свидетельствует лишь о хороших смазывающих свойствах масла, но не о том, что пришла пора его менять.

Для того чтобы двигатель исправно служил вам долгие годы, важно приобретать оригинальные масляные фильтры, а также прибегать к услугам специалистов, если у вас недостаточно навыков и опыта для самостоятельной замены фильтра и масла.

Как слить моторное масло и снять фильтр

Проверьте двигатель уровень масла еженедельно чаще, если двигатель потребляет немного масла, и всегда перед длительной поездкой. Замените масло и замените масло фильтр через рекомендуемые интервалы обслуживания.

Проверка уровня масла в автомобиле и заправка

Проверьте уровень масла по меткам, нанесенным на щуп.

Автомобиль должен стоять ровно земля при проверке масла, иначе уровень масла щуп покажет ложное значение, потому что отстойник в которую он погружен, будет под углом.

Масломерный щуп обычно находится в трубке сбоку двигателя, где до него легко добраться. Перед тем как вытащить масляный щуп, всегда очищайте его ручку и верхнюю часть заливной трубки, чтобы грязь не попадала в трубку и, следовательно, в двигатель.

Извлеките щуп и протрите его чистой безворсовой тканью или папиросной бумагой, чтобы удалить все следы масла.

Полностью вставьте щуп обратно в трубку, а затем снова выньте его, чтобы проверить уровень масла.

Держите щуп горизонтально, чтобы масло не стекало.Уровень должен быть на отметке Full / Max. Если это не так, добавьте масло, чтобы довести его до нужного уровня.

Снимите крышку маслозаливной горловины на коромысле двигателя или крышке кулачка и залейте свежее моторное масло правильного сорта, часто проверяя уровень масломерного щупа, чтобы не залить слишком много.

При проверке во время доливки всегда подождите минуту, чтобы масло стекало в поддон, чтобы показания щупа были правильными.

Когда уровень масла достигнет отметки Full / Max, замените щуп и крышку заливной горловины.

Слив масла

Подготовьте емкость для сбора длинной струи масла, вырывающейся при снятии пробки.

Передняя или задняя часть автомобиля, в зависимости от компоновки двигателя, обычно должна подниматься - либо на пандусах, либо на домкратах и ​​опираться на них. ось стойки - дать рабочее место под двигатель.

Старое масло следует сливать при прогретом двигателе, чтобы оно текло более свободно и уносило с собой вредные отложения.Запустите двигатель на несколько минут, затем переключатель выключите и поставьте сливную банку или емкость, достаточно большую, чтобы вместить все моторное масло под сливной пробкой поддона.

Очистите пробку чистой тряпкой и ослабьте ее, используя либо универсальный ключ для сливной пробки, либо подходящий накидной гаечный ключ или головку, в зависимости от типа установленной пробки.

Отверните пробку, снимите ее вручную и дайте маслу стечь в канистру. Помните, что масло может быть очень горячим, поэтому избегайте контакта с ним.

Подождите, пока масло не перестанет капать из сливного отверстия, затем очистите резьбу сливного отверстия и окружающую область чистой тканью или салфеткой.

Очистите сливную пробку и убедитесь, что ее шайба или прокладка в хорошем состоянии. Замените его, если он изношен или сломан. Вставьте вилку, но не затягивайте ее слишком сильно.

Снятие масляного фильтра

Для снятия фильтра может потребоваться ремень или цепной ключ.

Поместите сливной бачок непосредственно под масляный фильтр - обычно сбоку от двигателя. картер . Фильтр может быть одного из двух типов - одноразовый картридж или, на старых автомобилях, сменный. элемент внутри металлической миски.

Одноразовый картридж обычно откручивается целиком. Обычно, чтобы освободить его, вам понадобится ремень или цепной ключ. Если у вас его нет, проткните фильтр длинной отверткой и используйте ее как рычаг .

Отвертка, вставленная в фильтр, обеспечит усилие.

Тем не менее, это грязный метод, поэтому убедитесь, что сливной баллон находится прямо под ним, чтобы уловить пролитую жидкость, и иметь под рукой достаточно чистой ткани.

Иногда картридж устанавливается в перевернутом виде, и неизбежно проливается масло.

Очистить уплотнение фильтра фланец там, где навинчивается фильтр, от всей грязи и масла.

Снимите центральный болт, поддерживающий чашу одной рукой. Снимите элемент и уплотнительное кольцо.

Снимите фильтр со сменным элементом, отвернув центральный болт, либо вверху на лицевой стороне переходника фильтра, либо внизу чаши.

Удерживайте стакан фильтра, пока он не будет полностью отсоединен, на случай, если он упадет и разольется масло.

Когда чаша выключена, снимите уплотнительное кольцо с ее паз во фланец острым инструментом - подойдет английская булавка. Тщательно очистите канавку.

Введение в ремонт нефтяных печей

Горелки, работающие на жидком топливе, используются во многих частях страны в качестве основного источника тепла для систем отопления теплым воздухом и горячей водой. Большинство используемых сегодня домашних масляных систем называются горелками под давлением. В системах этого типа масло разбрызгивается в камеру сгорания под высоким давлением, приводится в движение вентилятором и воспламеняется от электрической искры.Масло продолжает гореть, пока распыляется туман.

© 2006 Publications International, Ltd.
Большинство используемых сегодня печей на жидком топливе называются горелками под давлением. В системе этого типа
масло распыляется в камеру сгорания под высоким давлением.

Масляная печь представляет собой сложную сборку. Работы по техническому обслуживанию и ремонту для этого типа печи ограничиваются простыми деталями: фильтрами, воздуходувкой, ремнями двигателя, переключателями и термостатом.Электроды, масляная форсунка, воздушные трубки, трансформатор, насос и другие компоненты требуют специальных инструментов и испытательного оборудования, и их лучше оставить профессионалу для обслуживания.

Чтобы познакомиться с вашей масляной печью, снимите съемную панель, закрывающую нагнетатель горелки, удалив стопорные винты по краю корпуса. Доступ к воздуходувке и фильтру можно получить через металлическую панель с одной стороны печи. Панель удерживается крюками или стопорными болтами; сдвиньте панель вверх и снимите ее с крючков или снимите болты и снимите панель.Большинство печей имеют переключатели и кнопки сброса, расположенные на двигателе или в распределительной коробке за пределами корпуса печи. Обычно они обозначаются штампами или этикетками, такими как DISCONNECT SWITCH, RESET и т. Д. Датчик контроля дымовой трубы, предохранительное устройство, контролирующее работу горелки, располагается в штабеле и удерживается рядом удерживающих болтов.

Для ремонта масляной печи мало что можно сделать, но регулярное техническое обслуживание может предотвратить многие проблемы. На следующей странице вы найдете список советов, как поддерживать бесперебойную работу вашей печи.

Чтобы узнать больше о домашнем ремонте, перейдите по следующим ссылкам.

  • Обслуживание печи: Сэкономьте время и деньги, изучив шаги по поддержанию печи в отличном состоянии.
  • Капитальный ремонт бытовой техники: если печь - не единственное, что в вашем доме переживает, вы можете узнать, как починить другие машины в этой статье.
  • Ремонт мелкой бытовой техники: после того, как вы взялись за печь, тостер или блендер кажутся детской забавой.Узнайте, как их исправить здесь.
  • Обслуживание термостата: Чтобы убедиться, что действительно есть проблема с вашей системой отопления, вы можете также проверить термостат. Узнайте, как откалибровать термостат.

Как разобрать трансмиссию Ford AOD

Восстановление AOD, AODE или 4R70W всегда считалось задачей только для профессионалов. И по большей части это лучше оставить им, особенно если вам не хватает уверенности, чтобы сделать это самому.Однако, если вы действительно хотите понять, как работает автоматическая коробка передач, вы можете выполнить ремонт дома. Внимательно следите за этой книгой, обращайте пристальное внимание на все детали, и вы сможете добиться больших успехов при восстановлении своего Ford AOD. Ключевым моментом здесь является получение четких, четко сфокусированных изображений и подробных заметок на каждом этапе разборки.

Почему выходят из строя коробки передач

Disassembly - это судебно-медицинское исследование, чтобы узнать, почему произошел сбой передачи и как предотвратить повторение сбоя.Некоторые операции по восстановлению трансмиссии - это не что иное, как устранение износа. Однако большинство из них связано с отказами.

В целом, регулярному профилактическому обслуживанию уделяется недостаточно внимания: замене жидкости и фильтров. Автоматические трансмиссии, независимо от заявленных автопроизводителями интервалов обслуживания «срока службы агрегата», требуют регулярной замены жидкости и фильтров каждые 30 000 миль для максимального срока службы. Тем не менее, большинство автомобилистов не задумываются об этом, пока не окажутся на обочине дороги в ожидании платформы.

По сути, AOD представляет собой простой автоматический механизм, поскольку в нем используется то же самое основное ядро, что и в чугунном FMX с его составными планетарными планетами Ravigneaux. Основное отличие заключается в добавлении системы повышающей передачи и модуляции дроссельной заслонки.

Чистая и обильная смазка имеет решающее значение для долгого срока службы. Чистая смазка обеспечивает хороший масляный клин между движущимися частями и хорошее давление в гидравлической линии за счет исправных уплотнений и дисков сцепления.Трение сцепления и ленты, пропитанное большим количеством жидкости, преодолевает расстояние и обеспечивает долговечность.

Существует давнее убеждение, что если трансмиссия никогда не обслуживалась, лучше оставить ее в покое и дать ей поработать до отказа или ремонта. Большинство специалистов по трансмиссиям указали, что свежая жидкость имеет тенденцию сотрясать старые уплотнения, что приводит к потере давления и выходу из строя. Эти же профессионалы также говорят, что отказ трансмиссии может зависеть от того, насколько злоупотребляли трансмиссией на этом пути.Буксировка и соревнования вызывают тепловое повреждение уплотнений и сцеплений. Если ваша трансмиссия преодолела отметку 100000 миль при нормальной работе без замены жидкости, лучше оставить ее в покое до тех пор, пока она не потребует ремонта.

Обгоревшие муфты и ленты

Брайан Форчун из Tom’s Transmissions предполагает, что при разборке AOD, AODE или 4R70W важно сначала определить причину сбоя. Неудача - не всегда первое, что вы видите; это может быть что-то, казалось бы, не связанное с этим, что косвенно вызвало сбой.Это может быть потеря давления в трубопроводе из-за изношенного уплотнения, заедания предохранительного клапана или грязной жидкости, что может объяснить, почему сгорели муфты и ленты. Муфты и ленты горят из-за выскальзывания страницы и по какой-либо другой причине, кроме жидкого голодания.

По словам Брайана, отказ передачи обычно является цепной реакцией; ряд мелких проблем и сбоев, которые приводят к неудачам. Обычная причина выхода из строя - износ или повреждение уплотнения, что приводит к потере гидравлического давления и проскальзыванию муфты и ленты.Это, в свою очередь, загрязняет жидкость фрикционным материалом, режущими уплотнениями и еще больше препятствует управляющему давлению, вызывая проскальзывание и сгорание сцепления и трения ленты.

Плохая сборка

По словам Майка Стюарта из Mike’s Transmission, трансмиссии

также выходят из строя из-за плохой техники сборки в мастерских трансмиссии. Будь то массовая ремонтная мастерская или независимая ремонтная мастерская, он считает, что многие вещи упускаются из виду в ходе восстановления трансмиссии.

Во время разборки вы хотите изучить характер износа и все остальное, что кажется необычным. Ищите части, которые не работают вместе. То, что трансмиссия работала, не означает, что она была собрана правильно. Например, массовые перестройщики выбрасывают тысячи деталей в мусорные баки вместе с другими, казалось бы, похожими деталями, очищают их, обрабатывают или заменяют по мере необходимости, а также беспорядочно собирают коробки передач. В результате создаются детали трансмиссии разных поколений, которые не всегда спроектированы для совместной работы.

Заводские инженерные изменения

Ford известен внесением технических изменений, и десятки из них происходят в течение срока службы конструкции трансмиссии. Это означает, что вы должны уделять очень пристальное внимание частям, предназначенным для совместной работы, а также частям, которые никогда не были предназначены для совместной работы. Например, AOD претерпел значительные изменения на протяжении всего срока службы, а это значит, что вы можете получить детали, которые даже не подходят друг другу, не говоря уже о том, чтобы хорошо работать вместе.Teardown учит нас, что пошло не так с передачей: он также дает возможность узнать, как все должно восстанавливаться вместе. По ходу дела делайте много фотографий и заметок. Когда что-то выглядит не так, обратите внимание на это и не бойтесь задавать вопросы.

Начать разборку

Шаг 1. Снимите поддон и фильтр

Разборка начинается со снятия поддона и фильтра. Поддон имеет 14 болтов, а фильтр - три.Первым делом нужно проверить оставшуюся трансмиссионную жидкость в отстойнике. Если он имеет цвет от коричневого до черного, это указывает на сильно обгоревшие фрикционные ленты и муфты, что обычно происходит из-за потери управляющего давления. Недостаточное давление вызывает проскальзывание муфты и ленты и соответствующий нагрев.

Этап 2: Открутите корпус клапана

Снимите корпус клапана с помощью торцевого ключа 10 мм; его следует полностью разобрать для очистки.Используйте цифровую камеру, чтобы запечатлеть, как он разваливается. Внимательно осмотрите все движущиеся части (клапаны и шары) на предмет повреждений / задиров.

Шаг 3: Снимите корпус клапана

Осторожно снимите корпус клапана и положите его на верстак разделительной пластиной вверх. Поскольку по всему корпусу клапана расположены шаровые обратные клапаны, его необходимо перевернуть на столе, чтобы не потерять эти важные детали.

Шаг 4: Осмотрите ручные и дроссельные клапаны

Механизмы ручного управления и дроссельной заслонки открываются после снятия корпуса клапана.Соединение ручного / дроссельного клапана представляет собой вал в конфигурации с полым валом. Вал ручного управления является полым, а вал дроссельной заслонки сплошным внутри вала ручного управления.

Снятие хвостового вала, сервоприводов и поршней

Этап 1: Снимите кожух заднего вала

При снятии корпуса хвостового вала обратите внимание на состояние уплотнения и втулки.Оба должны быть заменены в ходе восстановления. Используйте новую втулку, уплотнение и вилку скольжения. Это трансмиссионный цех со стоками для верстаков. Дома нужно полностью слить трансмиссию, иначе получится огромный беспорядок. Сначала убедитесь, что трансмиссия полностью слита.

Шаг 2: Снимите сервопривод перегрузочной ленты

Удалите повышающей полосы сервопривода крышки и поршень в сборе с использованием общей отвертки, чтобы получить на стопорное кольцо.Это стопорное кольцо может быть сложно удалить. Вы также можете использовать два небольших общих отвертки или шила для снятия оснастки кольца.

Шаг 3: Осмотрите поршень сервопривода повышающей передачи (критическая проверка)

Снимите крышку повышающей передачи / поршень в сборе и внимательно осмотрите уплотнения и отверстие на предмет задиров. Повреждение уплотнения и / или отверстия вызвано загрязнением жидкостью. Загрязнение жидкости может быть вызвано фрикционным материалом муфты / ленты, который со временем становится только хуже и со временем проскальзывает.Подсчет очков можно отточить прямо из ствола. Поршень требует замены.

Шаг 4: Снимите крышку сервопривода нижнего и заднего хода

Следующим идет узел крышки сервопривода низкого и заднего хода. Используя общую отвертку, снимите стопорное кольцо. Нажмите на крышке / поршня с рукояткой молотка или большим пальцем, чтобы уменьшить давление на стопорное кольцо.

Шаг 5: Снимите поршень сервопривода нижнего и заднего хода

Это низкая обратной серво крышка и стопорное кольцо.Поршень и возвратное кольцо находятся внутри отверстия сервопривода пониженного хода. Осмотрите уплотнение поршня и отверстие на предмет повреждений, особенно если есть загрязнение жидкости.

Шаг 6: Снимите гидроаккумулятор 2-3 передач

Крышка гидроаккумулятора 2-3 (рядом с сервоприводом низкого реверса) следующая, со снятым стопорным кольцом. Опять же, обратите внимание на признаки утечки и повреждений отверстия.

Этап 7. Осмотрите поршень гидроаккумулятора 2-3 передач

Поршень гидроаккумулятора 2-3 имеет два уплотнения. Проверьте состояние уплотнения и отверстия. Любые царапины или повреждение уплотнения являются ключом к разгадке того, что могло произойти с контролем давления.

Снятие и разборка переднего насоса

Шаг 1. Вытяните узел переднего насоса

С помощью съемника снимите узел переднего насоса, который состоит из железа в AOD и алюминия в AODE и 4R70W.Не для всех приложений требуется съемник. Но рассчитывайте, что вам понадобится один, чтобы откачать насос.

Шаг 2. Осмотрите передний насос в сборе

Узел переднего насоса AOD также включает в себя узел поршня промежуточной муфты и держателя пружины. Держатель пружины возвращает промежуточный поршень муфты в состояние покоя при сбросе давления. Промежуточный блок сцепления находится в передней части корпуса.

Этап 3: Снимите поршень промежуточной муфты

Снимите поршень промежуточного сцепления с корпуса насоса, который также является цилиндром сцепления.Осмотрите уплотнение и отверстие на предмет задиров и повреждений. Три купола (или выступа) в каждой из трех секций являются креплениями с возвратной пружиной.

Шаг 4: Разберите передний насос

Разделите корпус переднего насоса, отвернув пять болтов с мелкой резьбой с помощью торцевого ключа на 10 мм. Это также промежуточный цилиндр сцепления без поршня.

Шаг 5. Осмотрите полость переднего насоса

Когда передний насос открыт, основная полость шестеренчатого насоса AOD готова к проверке.Перед снятием вращающегося узла проверьте внутреннюю и внешнюю шестерни на предмет необычного износа и задиров. Также проверьте стенки полости насоса на наличие задиров.

Снятие и осмотр внутренних компонентов

Шаг 1. Потяните вперед вращающийся узел

После снятия насоса входной вал, промежуточная муфта, односторонняя муфта, муфта заднего хода и муфта переднего хода выходят в сборе.

Шаг 2. Осмотрите барабан нижнего и заднего хода

Это промежуточный нажимной диск муфты и узел прямого вращения, только что снятый с основного корпуса. Осмотрите барабан муфты понижающей передачи (также известный как барабан повышающей передачи) на предмет чрезмерного износа. Планируйте сейчас использовать более широкий диапазон барабанов Lincoln и овердрайв.

Этап 3. Осмотр промежуточных муфт и пластин

Осмотрите промежуточные муфты и диски сцепления на предмет аномального износа.Как и при любом ремонте, замените диски сцепления и обработайте стальные диски. Проверьте стальные пластины на наличие тепловых трещин и обесцвечивания.

Шаг 4: Отделите муфту низшего и заднего хода от муфты переднего хода

Отделить барабан муфты понижающей передачи и заднего хода от муфты переднего хода. Проверьте ступицы сцепления на наличие задиров и повреждений. Ищите нетипичные узоры износа, такие как блестящие пятна и царапины, которые могут зацепить сцепление. Нормальный износ по своей природе однороден.

Шаг 5: Осмотрите муфты пониженного и заднего хода

Внимательно осмотрите диски муфты низко-реверсивной передачи и стальные диски на предмет чрезмерного и необычного износа, например общего обесцвечивания, горячих точек и трещин. Эти диски и диски сцепления выглядят хорошо и могут быть возвращены в эксплуатацию. Однако диски сцепления всегда следует заменять.Стальные пластины можно перекрашивать.

Шаг 6: Проверка характера износа ( Критическая проверка )

Проверить регулировочную шайбу муфты низшей передачи и заднего хода на предмет ненормального износа. Здесь нет никаких необычных следов износа, что означает, что регулировочную прокладку можно вернуть в эксплуатацию.

Шаг 7: Снимите ступицу сцепления

Снимите промежуточную ступицу муфты с муфты низшей передачи заднего хода.Внимательно осмотрите его на предмет износа и повреждений. Зубья ступицы сцепления должны быть гладкими, чтобы трение сцепления могло свободно перемещаться.

Этап 8: Проверьте одностороннюю муфту пониженного и заднего хода

Это односторонняя роликовая муфта низкооборотного барабана, которая позволяет вращение в одну сторону, но не в другую. Ролики и пружины не должны иметь повреждений и отсутствующих деталей. Если есть сомнения или даже незначительные царапины, замените одностороннее сцепление.

Шаг 9: осмотрите барабан нижнего и заднего хода

Это барабан низкого реверса в разобранном состоянии, на котором видна волнистая пружина Бельвилля внутри барабана сцепления, которая освобождает этот пакет сцепления. На внутренних зубьях диска сцепления не должно быть задиров и каких-либо неровностей, которые могут препятствовать движению сцепления.

Шаг 10: Разберите муфту переднего хода

Разберите переднюю муфту, включая подшипник Торрингтона и ступицу муфты.Осмотрите зубья на предмет задиров и любых повреждений, которые могут препятствовать движению трения сцепления.

Шаг 11: Удалите ленту повышающей передачи

После снятия барабана пониженной передачи заднего хода и муфты переднего хода на очереди перегрузочная лента. Чтобы сделать ваш AOD максимально долговечным, выберите более широкую 2-дюймовую полосу повышающей передачи Lincoln и соответствующий барабан для лучшего подключения. Никогда не используйте повторно полосу повышающей передачи.

Шаг 12. Осмотрите ступицу муфты переднего хода

Осмотрите ступицу муфты переднего хода на наличие неровностей, которые могут вызвать проблемы с трением муфты. Зубья не должны иметь задиров, которые могут затруднять движение сцепления.

Шаг 13: Снимите корпус привода и солнечную шестерню

Снимите корпус привода и переднюю солнечную шестерню, снова внимательно осмотрев зубья шестерни на предмет аномального износа.Посмотрите на центральную втулку корпуса и проверьте, нет ли трещин.

Шаг 14: Снимите центральную опору и несущую планку

Снимите центральную опору и водило планетарной передачи. На этом этапе разборки обратите особое внимание на пружину, предотвращающую щелчок, так как ее легко не заметить.

Шаг 15: Осмотрите Planet Carrier (требуется документация)

Разберите и осмотрите водило планетарной передачи.Планетарные передачи должны вращаться свободно и не иметь люфта (качания). Любое сопротивление или привязка - повод для отказа. Это узел односторонней роликовой муфты водила планетарной передачи. Его следует заменить, но если вы чувствуете необходимость повторно использовать его, проверьте все ролики и пружины. Обратите внимание на монтажное положение для правильной установки роликов и пружин.

Шаг 16: Удалите нижнюю реверсивную полосу

Снимите реверсивную нижнюю ленту.Лента с низким реверсом, которая представляет собой чугун с фрикционной поверхностью, работает не так интенсивно, как передняя лента, и, как правило, редко подлежит замене. Тем не менее, всегда рекомендуется начинать со свежего низко-реверсивного диапазона, чтобы свести к минимуму риск отказа, особенно на трансмиссии с большим пробегом.

Разборка

Правильный путь при демонтаже трансмиссии начинается со слива и надлежащей утилизации жидкости и изношенных деталей.Сначала снимите поддон и проверьте поддон на предмет загрязненной жидкости. Розовая жидкость указывает на стабильность и правильную работу. Сгоревшая жидкость возникает в результате высоких рабочих температур; наличие большого количества фрикционного материала в жидкости указывает на проскальзывание муфты и ленты.

Демонтаж Geartrain

После снятия поддона и получения доступа к корпусу клапана внимательно следите за размером и длиной болта во время снятия корпуса клапана. При снятом корпусе клапана у вас есть доступ к сервопоршням, гидроаккумулятору, рычагам ручного и дроссельного клапана, а также стояночной защелке.Перед разборкой рычагов сделайте снимки и заметки.

Снятие корпуса хвостового вала на моделях AOD обнаруживает губернатор. (Модели AODE и 4R70W не имеют регулятора.) Разборка регулятора требует большой осторожности и должна выполняться отдельно, поскольку разборка и сборка выполняются за один процесс. Выложите губернатор в собранном виде и на всякий случай сфотографируйте. Регуляторы калибруются в зависимости от типа транспортного средства и нагрузки.

Сервоприводы и аккумуляторы (2-3 и 3-4), которые удерживаются стопорными кольцами и крышками, снимаются затем. Не все AOD блоки имеют 3-4 сдвига аккумулятора, который был прекращен в 1989 году группа серво над приводом имеет стопорное кольцо, литой алюминиевый кожух, и поршень. Низкий обратный сервопривод имеет стопорное кольцо, стальной кожух, и поршень. При снятии этих узлов осмотрите уплотнения на предмет повреждений, а твердые детали - на наличие задиров. Проверить пружины на целостность. Если есть сомнения, замените пружину.

Когда сервоприводы извлечены из корпуса, это освобождает редуктор. Передний насос снимается с помощью съемника, потому что он очень плотно прилегает. AOD использует чугунный насос и опору статора; Поскольку железо и алюминий - разные металлы, такая комбинация может оказаться сложной задачей. Насосы AODE и 4R70W изготовлены из алюминия, и их легче снять вручную. Никогда не бейте насос / статор молотком.Осторожно подденьте где можно. Если насос окажется устойчивым, используйте съемник. Вы также можете использовать скользящий молоток, который легче найти в пункте проката.

После того, как вы сняли насос и внутренний первичный вал повышающей передачи, зубчатая передача выдвигается сегментами. Первыми выходят промежуточный блок сцепления, односторонняя муфта, муфта переднего хода и ступица. Осторожно снимите ленту повышающей передачи и осмотрите фрикционный материал на предмет износа. Его следует заменить независимо от состояния. Поверните ленту повышающей передачи, чтобы снять ее с анкерного штифта.Далее идут солнечная шестерня и торрингтонский (упорный) подшипник №5.

Когда крайняя передняя часть трансмиссии находится в открытом положении, следует опорный узел, который фиксируется на месте большим стопорным кольцом и буферизуется пружинами, предотвращающими щелчок. Обратите особое внимание на расположение опоры в сборе. Узел опоры выходит вместе с водилом планетарной передачи. Не забывайте фотографировать на ходу. Затем снимите низкооборотную полосу.

На очереди прямая муфта, сталь и фрикционы, которые привязаны к выходному валу.Поскольку регулятор уже снят, выходной вал должен выскользнуть через переднюю часть картера коробки передач. После снятия всех вращательных узлов вы увидите торрингтонский (упорный) подшипник номер 9, который в это время снимается.

Снятие регулятора и выходного вала

Шаг 1: Снимите узел регулятора

Чтобы снять регулирующий клапан, снимите С-образный зажим. Регуляторы калибруются по типу и массе автомобиля по давлению пружины.Если ваш AOD устанавливается в тот же автомобиль, с которого он изначально был получен (или аналогичный автомобиль), у вас не должно быть особых проблем с калибровкой регулятора.

Однако, если ваше ядро ​​AOD от неизвестного транспортного средства, было бы разумно откалибровать регулятор для вашего приложения, используя комбинацию пружин, показанную в каталоге Ford Master Parts для вашего конкретного типа транспортного средства. Регулировка регулятора основана на частоте вращения выходного вала, который регулирует давление в трубопроводе.

Шаг 2: Снимите шарик привода регулятора

Регулирующий клапан приводится в действие выходным валом и этим шаром, который действует как ключ Вудраффа.Не теряйте этот мяч. Храните его в надежном месте для повторной сборки.

Шаг 3: Снимите муфту прямого действия и выходной вал

Полностью разберите муфту прямого переключения передач и ведомый вал, вплоть до соединения выходного вала с муфтой прямого действия. Мусор может попасть в барабан сцепления и загрязнить жидкость.

Этап 4. Разборка муфты прямого действия и выходного вала

При разборке муфты прямого действия и выходного вала обнажается упорный подшипник Торрингтона №8.Все чугунные и Te fl сальники вала следует снять, учитывая их положение и тип уплотнения.

Шаг 5. Осмотрите муфту прямого действия

Разберите муфту прямого действия, чтобы открыть муфты и стали. Осмотрите диски и диски сцепления на предмет нагрева и задиров. Как подчеркивалось ранее, диски сцепления необходимо заменить, а диски проверить на предмет тепловых повреждений и износа.

Шаг 6. Осмотрите и замените поверхности пластин

Эти диски и диски сцепления выглядят здоровыми, хотя дискам можно было бы немного помочь. Когда пластины будут блестящими, их можно заменить на здоровую штриховку для хорошего сцепления.

Снятие узла

При снятом зубчатом колесе необходимо разобрать подузлы.Затем разбираются блок муфты заднего хода (также известный как барабан повышающей передачи) и муфта переднего хода. Следите за количеством сцеплений и сталей в каждом из пакетов сцепления. После выхода муфты и стали проверьте их на предмет ненормального износа. Любое посинение сталей является поводом для отказа и дальнейшего расследования, чтобы выяснить, почему они стали горячими.

В большинстве комплектов для восстановления трансмиссии используются новые стали и сцепления, а это значит, что вы не будете использовать оригиналы. Если вы собираетесь повторно использовать сталь, обработайте ее очень мелким абразивом вращательными движениями, чтобы обеспечить хорошее сцепление.Вам не нужна блестящая сталь сцепления, а вместо этого нужна шероховатая поверхность для лучшего сцепления.

Пока вы разбираете трансмиссию, проверьте одностороннюю муфту (барабан муфты заднего хода) на плавную и стабильную работу. Он должен плавно поворачиваться в одном направлении, но фиксироваться в противоположном. Любые несоответствия являются поводом для отказа и замены.

Каждый барабан сцепления имеет прикладывающий поршень, который включает сцепления и сталь. Поршни обычно снимаются сжатым воздухом.При этом поверните барабан сцепления вниз, подальше от лица, и протолкните поршень в сторону верстака и мягкого полотенца, чтобы предотвратить повреждение. Осмотрите внутреннее и внешнее уплотнения поршня на предмет повреждений, которые могли вызвать неисправность трансмиссии.

Каждый пакет сцепления необходимо тщательно осмотреть на предмет участков, которые могут вызвать трение сцепления и зависание стали. Рваные края и зазубренные поверхности необходимо проверить с помощью муфт и сталей, чтобы увидеть, как работают эти сегменты. Если они зависают, обработайте неровную поверхность или замените барабан.

Передний насос в сборе также является промежуточным цилиндром сцепления и поршнем, который разбирается, очищается и проверяется. Обратите внимание на неровности, такие как необычный износ, рваные края и царапины, которые могут повредить уплотнения поршня сцепления. Убедитесь, что все возвратные пружины присутствуют и исправны.

При разделении насоса для осмотра изнутри обязательно обратите внимание на конфигурацию внутренней и внешней шестерен насоса и осторожно снимите их для проверки. Они должны вернуться точно так, как вышли.Осмотрите поверхности на предмет царапин и чрезмерного износа. Если износ чрезмерный, замените насос. Шестерни всегда можно заменить. Однако, если они изношены, велика вероятность того, что полость помпы также чрезмерно изношена.

При разборке барабанов сцепления и других узлов убедитесь, что вы сняли все уплотнения и подшипники / упоры. Особенно легко упустить из виду уплотнения, когда их необходимо заменить.

Замена мягких деталей

Шаг 1. Выполните тщательную очистку

Все твердые детали трансмиссии входят в шайбу.Убедитесь, что все мелкие детали учтены. Когда эти предметы выйдут наружу, просушите их сжатым воздухом, который следует продуть во все проходы.

Шаг 2: Замените сломанную пружину Бельвиля

Этот пакет муфты пониженной передачи заднего хода имеет треснувшую пружину Бельвиля, которую необходимо заменить. Это трещина под напряжением из-за циклической усталости металла. Пружины Бельвиль работают по так называемому «консервному маслу». Со временем металл ослабевает и трескается из-за смены рабочего цикла вперед и назад при приложении давления к поршню муфты.Не рискуйте и замените все пружины Бельвилля во время ремонта.

Шаг 3. Замените ремешок повышающей передачи

Вот еще один взгляд на сгоревшую полосу овердрайва с тепловым растрескиванием при трении. Независимо от состояния, перегрузочные ленты необходимо всегда заменять, а барабан одевать, чтобы обеспечить хорошее соединение без проскальзывания.

Шаг 4. Проверьте нижнюю обратную полосу

Полоса низких частот реверса отличается от полосы перегрузки; это чугун с фрикционным материалом вместо стали.Полоса low-reverse не подвергается таким сильным нагрузкам, как полоса overdrive, и служит значительно дольше. Замена предлагается в любом случае.

Шаг 5: Используйте С-образные зажимы для разборки сцепления

Хотя в трансмиссионных мастерских часто есть компрессоры с пружинами сцепления для снятия поршня и сцепления, вы можете сделать это дома с помощью С-образных зажимов. Обязательно всегда используйте средства защиты глаз и лица.

Шаг 6: Снимите все уплотнения

При каждой разборке барабана сцепления обязательно снимайте все уплотнения и обращайте внимание на тип и расположение уплотнения во время разборки. Установка уплотнений в обратном направлении и в неправильном месте является обычным делом и может стоить вам больших затрат времени и денег.

Этап 7. Замена всех уплотнений

Некоторые поршневые уплотнения хорошо спрятаны, что означает, что вам нужно проверять каждый квадратный дюйм поршня и барабана сцепления во время разборки, чтобы убедиться, что все уплотнения сняты.Не все уплотнения из неопрена. Некоторые из них сделаны из железа, тефона и других синтетических материалов. Все они должны быть заменены.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *