Как разобрать коробку на ваз 2110: Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Содержание

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Ремонт кпп, руководство по сборке и разборке коробки автомобиля лада 2110, порядок замены сальников своими руками, руководство по ремонту привода ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

Ключом "на 17" отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

Головкой "на 13" отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.

Снимаем кронштейн.

Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.

Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ваз 2110.

Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов ваз 2111.

Головкой "на 32" с мощным воротком…

…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.

Вынимаем вилку включения пятой передачи.

Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.

Вынимаем упорную пластину.

Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…

…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.

В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

Головкой "на 13" отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.

В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

…и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.

Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.

Головкой "на 13" отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.

Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.

Головкой "на 13" отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

…и снимаем его.

Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.

Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.

Головкой "на 10" отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

…и снимаем его.

Головкой "на 10" отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.

Снимаем рычаг выбора передач со штока.

Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.

Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Накидным ключом "на 10" отворачиваем установочный болт шарнира…

…и снимаем шарнир.

Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

…выпрессовываем кольцо.

Извлекаем маслосборник.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Вынимаем магнит.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.
Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал ваз 2111, ваз 2110, ваз 2112.

Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

…и снимаем его с переднего конца вала.

В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.

В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.

Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала ваз 2112, ваз 2111, ваз 2110.

Снимаем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем ведомую шестерню I передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем ведомую шестерню II передачи.

Переворачиваем вал в тисках.

Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

…спрессовываем его.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

…и снимаем его.

Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Снимаем шестерню III передачи.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Головкой "на 17" отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.

Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

Извлекаем из коробки сателлиты.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

…и спрессовываем подшипник.

пошаговая инструкция, фото- и видеообзор

Коробка передач любого транспортного средства, как и другой агрегат, требует периодического ремонта. Если произошла поломка агрегата, не каждый автомобилист готов ехать на СТО и платить деньги за его ремонт. Поэтому сейчас мы вам расскажем, как происходит разборка КПП ВАЗ 2110, какие нюансы следует учесть при демонтаже коробки. Также вы сможете посмотреть видео по ремонту.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности КПП ВАЗ 2110

Как вы поняли, выходов при поломке агрегата у вас только два – либо везти автомобиль на СТО, либо все делать самому. Чтобы произвести ремонт КПП ВАЗ 2110 самостоятельно, необходимо будет произвести демонтаж и разборку агрегата, чтобы впоследствии заменить вышедшие из строя элементы на новые. Соответственно, нужно будет произвести сборку в обратном порядке.

Машина ВАЗ 2110 тюнинг

Одной из особенностей коробки передач ВАЗ 2110 являются общие симптомы неисправностей.

На практике с такими поломками сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2110:

  1. Переключая скорости на «нейтралку», появляются сторонние звуки. Как правило, это свидетельствует о плохом качестве смазывающего вещества либо же полном его отсутствии. Если вы поняли это и заменили трансмиссионную жидкость, но звуки остались, то, скорей всего, дело может заключаться в выходе из строя подшипников первичного вала.
  2. С большим трудом переключается рычаг коробки. Здесь суть может заключаться в выходе из строя механизма выбора скорости, поломке шарнира карданчика, либо некорректном выключении сцепления. Кроме того, затрудненная работа коробки передач зачастую обуславливается ослаблением крепежных винтовых соединений.
  3. Скорости выключаются произвольно. Такой дефект КПП ВАЗ 2110 может быть связан с поломкой, либо механическими повреждениями зубьев шестеренок. Также это может свидетельствовать об ослаблении вторичного вала, выходе из строя штоков, повреждениях вилок, а также чрезмерным колебанием двигателя при работе автомобиля. Чтобы ликвидировать эту проблему, необходимо произвести замену вышедших из строя компонентов и регулировку привода.

    Коробка передач ВАЗ 2110 в снятом виде

  4. Сторонние шумы при включении скоростей. Главной причиной этого может стать выход из строя непосредственно механизма сцепления. Помимо этого признаками поломки могут стать нехватка трансмиссионной жидкости и нарастающий шум при езде на авто. Для начала потребуется произвести проверку всех маслосодержащих компонентов на износ, сменить их, после чего заменить сам смазывающий материал. Также рекомендуется проверить работоспособность подшипников вторичного вала – очень часто они становятся причиной посторонних шумов.
 Загрузка ...

Поэтапная инструкция

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к разборке КПП ВАЗ 2110, приготовьте все инструменты, которые вам потребуются по ходу ремонтных работ.  То, что вам понадобится:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • набор отверток.

Этапы разборки КПП

Если вы решили заняться разборкой КПП вашего ВАЗ 2110, то можете промыть ее, но следите за тем, чтобы вода не попала внутрь агрегата.

  1. Возьмите ключ на «17» и открутите кронштейн, при помощи которого крепится мотор.
  2. Теперь вам нужно открутить заднюю крышку. Учтите тот факт, что крышка установлена достаточно плотно, так что вам придется немного ее подстучать, чтобы сдвинуть с места.
  3. Теперь вам нужно вдавить шток, чтобы включить скорость. Демонтируйте вилку пятой скорости.
  4. Далее, необходимо включить пятую передачу. Возьмите гаечный ключ и открутите гайки первичного и вторичного валов.
  5. После этого вам необходимо демонтировать пятую скорость в сборе. Сделав это, можно снять вилку, муфту, а также синхронизатор.
  6. Демонтируйте упорную шайбу и произведите разборку муфты.
  7. При помощи зубила и молоточка нанесите несколько ударов по первичному валу таким образом, чтобы между ведущей шестеренкой пятой скорости и корпусом агрегата возник небольшой зазор. Затем можно демонтировать ведущую шестеренку.
  8. Демонтируйте фиксаторы штоков и выкрутите стопорную пластину, снимите ее.
  9. Далее, вам необходимо пододвинуть упорную шайбу, а затем демонтировать ее вместе со втулкой.
  10. Возьмите отвертку и произведите демонтаж стопорного уплотнителя первичного и вторичного валов.
  11. Аналогичную операцию вам нужно провести по снятию задней передачи.
  12. Далее, открутите переднюю часть КПП ВАЗ 2110 и снимите ее, чтобы не мешала.
  13. Потом нужно открутить вилку переключений первой и второй скорости, предварительно приподняв шток. Аналогичные действия нужно провести с вилкой третьей и четвертой скорости.
  14. Демонтируйте шток пятой скорости, выведя его из механизма КПП.
  15. После этого следует вытащить из мест крепления оба вала.
  16. Демонтируйте дифференциал в сборе, после чего отсоедините и снимите устройство выбора скоростей. Снимите селектор КПП ВАЗ 2110.
  17. Теперь вам нужно снять и вытащить шток выбора скоростей.
  18. Далее, вытащите из мест крепления ролики подшипника вторичного вала, демонтируйте обойму подшипника.
  19. Снимите маслосборник.
  20. Демонтируйте сальники привода и выбейте обоймы подшипника дифференциала.

На этом разбор коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 можно считать завершенным. Замените все вышедшие из строя компоненты КПП и соберите агрегат в обратной последовательности. Более подробно о разборе предлагаем вам посмотреть на видео.

Видео от Сергея Цапюка «Ремонт коробки передач»

В этом видео показан процесс разбора КПП автомобиля ВАЗ 2110.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (50.00%)

Нет (50.00%)

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

 

  Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

  1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи. 

  

  1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла. 

 

 Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении. 

  1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
  2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий. 

  

  1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
  2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
  3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
  4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
  5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
  6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.

  7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.

  8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
  9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
  10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала. 

  

     15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

     16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

     17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

     18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

     19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

  1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
  2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
  3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
  4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
  5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
  6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
  7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода - промежуточные шестерни.
  8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
  9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
  10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
  11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
  12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
  13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
  14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
  15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

    16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

    17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

    18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

    19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

    20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

    21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену. 

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке. 

Удачи вам в ремонте коробки передач!


Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

ВАЗ

Пошаговый порядок разборки КПП на ВАЗ 2109

Большинство владельцев автомобилей Волжского Автомобильного Завода знают о проблеме со включением и выбиванием 2-й передачи. Ремонтные работы на СТО стоят весьма недешево, да и не все станции техобслуживания предоставляют действительно качественные услуги. Вы можете узнать, как поменять коробку передач на ВАЗ 2109. Тогда в качестве замены автозапчасти либо комплектующего, а также выполненной работе, не придется сомневаться.

Как разобрать коробку ваз 21 0 9: этапы процесса переборки

Процесс разбора весьма сложен. Выполняется процедура с целью капремонта КПП, замены поломанных деталей. Перед тем, как снять коробку на ВАЗ 21 0 9, нужно подготовить комплект инструментов. И после этого можете снять ее с автомобиля, хорошенько очистить от загрязнений, продуть сдавленным воздухом и установить не верстак для опоры, чтобы закрепить в стойкой позиции.

Далее действуйте последовательно:
  1. Открутите держатель троса сцепления и заднюю крышку, закрепленную шестью гайками. Слегка постучите по крышке молотком так ее можно сдвинуть. Под ней увидите уплотнительную прокладку, ее тоже надо снять в независимости от ее состояния и поменяйте в процессе сборки.
  2. Включите 3-ю, 2-ю скорость (любую). Торцовым ключом отвинтите фиксирующий болт вилки 5-й скорости.
  3. Включите 5-ю, переместив синхронизатор и вилку вниз. Расконтируйте закрепляющие гайки блоков шестерен, а потом отвинтите их.
  4. Возьмите пару плоских отверток, подцепите синхронизатор пятой скорости, устраните его, а также вилку.
  5. Снимите кольцо-блокатор, шестерню 5-й скорости, упорную шайбу шарикоподшипника и о сборочный узел, основную шестерню с блока ведущих шестерен, пластину зафиксированных шарикоподшипников.
  6. Снимите втулку сборочного узла со вторичного элемента крутящего момента, шайбу, стопорные кольца с обоих валов посредством плоской отвертки. Также фиксаторы вместе, заднюю опору крепления силового агрегата (отвинтите два фиксирующих болта к корпусу агрегата переключения).
  7. Отсоедините корпус КПП от картера сцепления, отвинтив 12 фиксирующих болтиков его. Потом подденьте его отверткой и разделите их. Теперь можно снять картер и отвернуть болты-фиксаторы вилки и 2-й передачи. Аналогично поступите с 3-й и 4-й передачами, уберите стержень, соединяющий между собой ползун, поршень 5-й.
  8. Снимите незамкнутое кольцо, вилку, главную шестерню и заднего хода, оба вала, механизм управления, открутив три крепящие болтики.
  9. Выполните выпрессовку шарикоподшипника вторичного вала из его посадочного гнезда. После достаньте его с сальником.
  10. Вытащите магнит из картера сцепления. Затем можно завершить разбор, сняв шарнир тяги, стержень.
Собирать разобранное механизм нужно в обратном порядке.

Важно! Нужно не только знать, как перебрать КПП на Лада 2109, но и взять на заметку важную информацию: если в ходе ремонтных работ пришлось фрикционную муфту либо КП, корпус дифференциала либо подшипники, в этом случае подберите регулирующее кольцо для конических подшипников.

Как видите, все не так сложно, как оказалось. Главное, узнать, как разобрать и поставить коробку ВАЗ 2109. А когда решите поставить новый узел, рассмотрите предложения нашего каталога. Купить КПП ВАЗ 2109 недорого с доставкой предлагает наш интернет-магазин. У нас вы можете приобрести оригинальные новые комплектующие с доставкой по всей стране, моторы и автозапчасти для ВАЗ.

Коробка ваз 2110 в разборе


Разборка коробки ВАЗ 2110

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

3.2.3. Разборка коробки передач.

3.2.3. Разборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Коробка передач ваз 2110 дву.

Коробка передач с измененными передаточными числами.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка коробки передач.

3.2.3. Разборка коробки передач.

Тюнинг коробки переключения передач сделает нагрузку на поршневую группу мо...

Продам кробку на ваз 2110 с маховиком,сцеплением и стартером 3500 без торга...

Купить: Кпп коробка передач ВАЗ.

Схема дифференциала ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

Как разобрать коробку передач ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Приборная панель ВАЗ 2115, разборка- сборка.

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач.

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Замена сайлентблоков ВАЗ.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

3.2.3. Разборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка коробки передач Ваз 2110 Лада.

3.2.3. Разборка коробки передач.

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

Разбираем коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

Коробка передач любого транспортного средства, как и другой агрегат, требует периодического ремонта. Если произошла поломка агрегата, не каждый автомобилист готов ехать на СТО и платить деньги за его ремонт. Поэтому сейчас мы вам расскажем, как происходит разборка КПП ВАЗ 2110, какие нюансы следует учесть при демонтаже коробки. Также вы сможете посмотреть видео по ремонту.

Как вы поняли, выходов при поломке агрегата у вас только два – либо везти автомобиль на СТО, либо все делать самому. Чтобы произвести ремонт КПП ВАЗ 2110 самостоятельно, необходимо будет произвести демонтаж и разборку агрегата, чтобы впоследствии заменить вышедшие из строя элементы на новые. Соответственно, нужно будет произвести сборку в обратном порядке.

Машина ВАЗ 2110 тюнинг

Одной из особенностей коробки передач ВАЗ 2110 являются общие симптомы неисправностей.

На практике с такими поломками сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2110:

  1. Переключая скорости на «нейтралку», появляются сторонние звуки. Как правило, это свидетельствует о плохом качестве смазывающего вещества либо же полном его отсутствии. Если вы поняли это и заменили трансмиссионную жидкость, но звуки остались, то, скорей всего, дело может заключаться в выходе из строя подшипников первичного вала.
  2. С большим трудом переключается рычаг коробки. Здесь суть может заключаться в выходе из строя механизма выбора скорости, поломке шарнира карданчика, либо некорректном выключении сцепления. Кроме того, затрудненная работа коробки передач зачастую обуславливается ослаблением крепежных винтовых соединений.
  3. Скорости выключаются произвольно. Такой дефект КПП ВАЗ 2110 может быть связан с поломкой, либо механическими повреждениями зубьев шестеренок. Также это может свидетельствовать об ослаблении вторичного вала, выходе из строя штоков, повреждениях вилок, а также чрезмерным колебанием двигателя при работе автомобиля. Чтобы ликвидировать эту проблему, необходимо произвести замену вышедших из строя компонентов и регулировку привода.

    Коробка передач ВАЗ 2110 в снятом виде

  4. Сторонние шумы при включении скоростей. Главной причиной этого может стать выход из строя непосредственно механизма сцепления. Помимо этого признаками поломки могут стать нехватка трансмиссионной жидкости и нарастающий шум при езде на авто. Для начала потребуется произвести проверку всех маслосодержащих компонентов на износ, сменить их, после чего заменить сам смазывающий материал. Также рекомендуется проверить работоспособность подшипников вторичного вала – очень часто они становятся причиной посторонних шумов.
 Загрузка ...

Поэтапная инструкция

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к разборке КПП ВАЗ 2110, приготовьте все инструменты, которые вам потребуются по ходу ремонтных работ. То, что вам понадобится:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • набор отверток.
Гаечный ключи Молоток Плоская и крестовая отвёртки
Этапы разборки КПП

Если вы решили заняться разборкой КПП вашего ВАЗ 2110, то можете промыть ее, но следите за тем, чтобы вода не попала внутрь агрегата.

  1. Возьмите ключ на «17» и открутите кронштейн, при помощи которого крепится мотор.
  2. Теперь вам нужно открутить заднюю крышку. Учтите тот факт, что крышка установлена достаточно плотно, так что вам придется немного ее подстучать, чтобы сдвинуть с места.
  3. Теперь вам нужно вдавить шток, чтобы включить скорость. Демонтируйте вилку пятой скорости.
  4. Далее, необходимо включить пятую передачу. Возьмите гаечный ключ и открутите гайки первичного и вторичного валов.
  5. После этого вам необходимо демонтировать пятую скорость в сборе. Сделав это, можно снять вилку, муфту, а также синхронизатор.
  6. Демонтируйте упорную шайбу и произведите разборку муфты.
  7. При помощи зубила и молоточка нанесите несколько ударов по первичному валу таким образом, чтобы между ведущей шестеренкой пятой скорости и корпусом агрегата возник небольшой зазор. Затем можно демонтировать ведущую шестеренку.
  8. Демонтируйте фиксаторы штоков и выкрутите стопорную пластину, снимите ее.
  9. Далее, вам необходимо пододвинуть упорную шайбу, а затем демонтировать ее вместе со втулкой.
  10. Возьмите отвертку и произведите демонтаж стопорного уплотнителя первичного и вторичного валов.
  11. Аналогичную операцию вам нужно провести по снятию задней передачи.
  12. Далее, открутите переднюю часть КПП ВАЗ 2110 и снимите ее, чтобы не мешала.
  13. Потом нужно открутить вилку переключений первой и второй скорости, предварительно приподняв шток. Аналогичные действия нужно провести с вилкой третьей и четвертой скорости.
  14. Демонтируйте шток пятой скорости, выведя его из механизма КПП.
  15. После этого следует вытащить из мест крепления оба вала.
  16. Демонтируйте дифференциал в сборе, после чего отсоедините и снимите устройство выбора скоростей. Снимите селектор КПП ВАЗ 2110.
  17. Теперь вам нужно снять и вытащить шток выбора скоростей.
  18. Далее, вытащите из мест крепления ролики подшипника вторичного вала, демонтируйте обойму подшипника.
  19. Снимите маслосборник.
  20. Демонтируйте сальники привода и выбейте обоймы подшипника дифференциала.
1. Гаечным ключом открутите кронштейн крепления ДВС. 2. Подстучите крышку, чтобы ее можно было легче снять. 3. Демонтируйте вилку пятой скорости. 4. Снимите пятую скорость в сборе. 5. Так выглядит муфта в разборе. 6. Далее, снимите стопорную пластину. 7. Произведите съемку втулки и шайбы. 8. Теперь можно снять переднюю крышку КПП ВАЗ 2110. 9. Демонтируйте маслосборник.

На этом разбор коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 можно считать завершенным. Замените все вышедшие из строя компоненты КПП и соберите агрегат в обратной последовательности. Более подробно о разборе предлагаем вам посмотреть на видео.

Видео от Сергея Цапюка «Ремонт коробки передач»

В этом видео показан процесс разбора КПП автомобиля ВАЗ 2110.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

 

  Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно
  1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи. 
  1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла. 

 Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении. 

  1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
  2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий. 
  1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
  2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
  3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
  4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
  5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
  6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
  7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
  8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
  9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
  10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала. 

     15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

     16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

     17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

     18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

     19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

  1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
  2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
  3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
  4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
  5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
  6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
  7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода - промежуточные шестерни.
  8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
  9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
  10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
  11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
  12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
  13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
  14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
  15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

    16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

    17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

    18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

    19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

    20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

    21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену. 

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке. 

Удачи вам в ремонте коробки передач!

Сборка кпп ВАЗ 2110

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка коробки передач Ваз 2110 Лада.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Замена сайлентблоков ВАЗ.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

100%Изображение целиком. перейти в раздел запчастей ВАЗ 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Преимущества КПП 12JS160TA.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Вторичный вал КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 - разборка и сборка.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка коробки передач шаг 7-8.

Ремонт вторичного вала КПП (коробки передач) на автомобиле Лада Приора ВАЗ ...

Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Цены на ремонт КПП (коробки передач)

Срок выполнения работ: от 45 минут

Сеть автосервисов «Ровелс» приглашает на диагностику и ремонт коробок передач. Мы обслуживаем транспортные средства европейских, американских и китайских марок, устраняем неисправности разной сложности от замены масла до капремонта двигателя. На все работы, которые выполнены в нашей сети, действует официальная гарантия.

Причины поломки коробки передач

Все детали транспортного средства подвергаются износу — исключением не стала и коробка передач. У каждой марки и модели авто свой ресурс, в среднем, он составляет 100–120 тыс. км пробега. Но неисправности могут появиться раньше, и необязательно из-за ошибок водителя, к примеру, нерегулярного техобслуживания или езды на непрогретом авто. Езда по пробкам не менее губительна для КПП, чем резкие старты и торможения.

Главные причины поломок:
  • Неверный выбор передач при движении
  • Резкие ускорения и торможения, агрессивная манера вождения
  • Буксование, езда в пробках, высокая температура воздуха на улице, буксировка другого транспортного средства и прочие действия, которые способствуют регулярному перегреву коробки передач
  • Езда на непрогретом авто в холодное время года
  • Нерегулярное техобслуживание авто
  • Механические повреждения

Регулярное техобслуживание, прогрев авто по утрам, аккуратная езда, щадящий режим эксплуатации продлят срок службы коробки передач. Избегайте резких стартов и торможений, ошибок в переключении, буксировки, перевозки тяжелых грузов. В некоторых случаях ремонт КПП — дорогое «удовольствие», и дешевле предупредить проблему, чем устранить ее.

Как понять, что нужен ремонт коробки передач

Безопасность на дороге зависит от технического состояния авто. Не все поломки видны при визуальном осмотре, некоторые из них проявляют себя в самый неподходящий момент — во время движения по городу, в поездке к дальним родственникам или командировке. Верный способ избежать ДТП — прислушаться к своему авто, и при первых признаках поломки ехать на диагностику. Чем раньше вы приедете на автосервис, тем дешевле обойдется ремонт транспортного средства.

В каких случаях требуется диагностика:

  • Доносится шум из КПП
  • Авто начинает пробуксовывать
  • Стало трудно переключать передачи
  • Перестала работать какая-то из передач
  • Передачи самопроизвольно переключаются
  • Появилась вибрация рычага КПП

Диагностика и ремонт в КПП в Санкт-Петербурге

Мы выполняем полный комплекс работ по техобслуживанию транспортных средств. Автосервисы сети «Ровелс» укомплектованы всем необходимым для диагностики и ремонта: подъемники, стенды и прочее оборудование. У нас работают специалисты с большим опытом ремонта авто иностранных и отечественных марок. На складе в наличие большой выбор запчастей, комплектующих и расходников для ремонта транспортных средств.

Диагностика коробки передач включает проверку: уровня масла, шестерней и валов, целостности корпуса, наличия посторонних шумов и подтеков трансмиссионного масла, герметичности и степени износа сальников, состояния синхронизаторов и вилок выбора передач, работоспособности подшипников. От точности диагностики зависит исправность авто — нет смысла устранять поломку там, где ее нет, и чинить то, что не нуждается в ремонте. Проверка выполняется как на ходу, так и на подъемнике.

Ремонт КПП включает:
  • Демонтаж коробки передач
  • Разборку агрегата транспортного средства
  • Дефектовку узлов, устранение неисправностей
  • Сборку КПП, установку на авто
  • Регулировку

Как записаться на техобслуживание

Автосервисы «Ровелс» работают в Кировском, Выборгском, Петроградском, Невском районах города. Адреса и карты проезда указаны на нашем сайте — выберите СТО, на котором вам будет удобно обслуживаться. Чтобы не тратить время на ожидание в очереди, запишитесь на сервис по телефону. Специалисты подготовят запчасти и расходники, которые могут понадобиться для обслуживания вашего транспортного средства.

Хотите проверить или отремонтировать свой автомобиль?

Оставьте контакты — мы перезвоним и ответим на все вопросы.

Каждый из автосервисов укомплектован современным оборудованием, авто обслуживают специалисты с большим стажем работы. На автосервисах предусмотрены комнаты для клиентов с Wi-Fi — пока ваше авто будут ремонтировать, вы отдохнете, ответите на рабочую почту и звонки.

Больше информации по телефону (812) 424-82-34. Звоните — специалисты автосервисов ответят на ваши вопросы.

КПП ВАЗ-2110: устройство и ремонт

С автомобилем ВАЗ-2110 знаком каждый автовладелец. Несмотря на то, что производство было давно остановлено, до сих пор эти модели активно используются в небольших провинциальных городах и поселках. Автомобиль во всех доступных комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто из владельцев задумывается о конструкции коробки передач ВАЗ-2110. Однако очень полезно знать, из чего состоит этот механизм, какие у него «врожденные заболевания», как его исправить.

Назначение КПП в автомобиле

Двигатель имеет так называемую отсечку. На любой передаче машина может двигаться с разной скоростью.

Но в то же время, если передача выбрана неоптимально, машине будет не хватать тяги, и она будет двигаться очень медленно. Для этого устройство КПП ВАЗ-2110 имеет пять ступеней или шестерню. Благодаря разным передаточным числам вы можете добиться максимального крутящего момента на разных скоростях.

Редуктор

Рассмотрим подробно устройство КПП ВАЗ-2110.Это пятиступенчатая коробка передач, состоящая из двух валов. Есть пять передач для движения вперед и одна для движения назад. Механизм снабжен синхронизаторами, облегчающими переход от одной ступени к другой. Конструктивно механизм совмещен с главной передачей, а также дифференциалом.

Входной вал

Это агрегат, сочетающий в себе две передачи. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами. Вторичный вал полый, на нем установлена ​​ведущая шестерня главной передачи.На этом же механизме находятся ведомые механизмы передней передачи и синхронизаторов. На обоих валах спереди установлены роликовые подшипники, а сзади - шариковые.

Под передним подшипником вторичного вала находится поддон картера. Для чего это? Его функция - направлять поток масла на ведомые шестерни.

Выбор дифференциала и ведущей передачи

Дифференциал здесь двухсателлитный. На фланце редуктора закреплена ведомая шестерня главной передачи.Управление МКПП - это рычаг переключения передач, тяга, шаровая опора, тяга переключения передач, а также система выбора и переключения скоростей. Винты, с помощью которых фиксируются шарниры и рычаги, отличаются разной длиной, покрытием, а также моментом затяжки.

Когда машина движется, движется силовой агрегат. Возможно отключение той или иной передачи. Чтобы этого не произошло, в коробке передач ВАЗ-2110 установлена ​​реактивная тяга. Один его конец подсоединяется к двигателю, а к другому концу подходит держатель шарового шарнира рычага переключения передач.

Возможные проблемы при эксплуатации

Часто коробка в процессе работы гудит и шумит. Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверить щупом.

Если шестерни долгое время работали без смазки, то даже капитальный ремонт трансмиссии ВАЗ-2110 не поможет. Потребуется полная замена агрегата. Во избежание этих неприятностей лучше заранее и своевременно проверять уровень масла.Также передача может происходить плотно. Эта проблема может быть связана со сцеплением или изношенными синхронизаторами. Следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке. При выходе из строя главного цилиндра сцепления привод не будет работать должным образом. Если главный цилиндр сухой, рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если подшипник шумит при нажатии на сцепление, то потребуется ремонт трансмиссии ВАЗ-2110, а именно замена выжимного подшипника.

Бывает и так, что слетают передачи.Если в процессе движения они отключаются, то стоит проверить, в каком состоянии опора двигателя. Когда возможна вибрация вне передачи. Если скорости не включаются так легко, как раньше, или есть характерные звуки, это говорит об изношенных синхронизаторах. Для ремонта необходимо точно знать устройство коробки передач КПП ВАЗ-2110.

Как разобрать коробку передач

Для ремонта необходимо разобрать механизм. В первую очередь с автомобиля снимается коробка передач, затем ее чистят и промывают снаружи.Затем выньте указатель уровня масла из коробки. Далее трансмиссию устанавливают в вертикальное положение.

Лучше это сделать на картере сцепления, потом открутить болт и две гайки, удерживающие трос сцепления. Далее снимается скоба. При необходимости регулировки используют приспособление для регулировки коробки передач ВАЗ-2110. В этом случае коробку снимать не нужно.

Разобрать блок-картер

Рядом видна крышка. Что они с ней делают? С нее откручиваем болты - их всего четыре.Затем эта крышка снимается - отверткой нужно поднять отлив на крышке. Далее откручиваем болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи. После этого заблокируйте валы ящика, чтобы они не прокручивались. Когда трансмиссия выключена, вилка и муфта синхронизаторов перемещаются вперед. Затем сцепление и шестерня соединятся. Затем можно включить третью или четвертую передачу.

Затем отверните и отверните гайку, фиксирующую первичный вал. После этого такие же манипуляции проделываем со вторичным валом.На пятой передаче нужно поднять ведомую шестерню. Вместе с ним поднимется также вилка выходного вала и синхронизатор.

В синхронизаторе снимаем упорную пластину и вытаскиваем заглушку. Также снимаем с него стопорное кольцо и шестерню пятой передачи. Затем снимаем втулку выходного вала. На последней идет главная передача пятой передачи. Он тоже снимается, но нужно помнить, в каком положении он был установлен.

Далее снимаем пластину с подшипников.Четыре болта откручиваются отверткой. Снимите упорную шайбу с вторичного вала. Затем поднимите два вала и снимите стопорное кольцо. После того, как открутите фиксаторы и вытащите шарики, открутите фиксатор задней передачи, снимите уплотнительное кольцо и затем выпустите пружину. Наклоняя корпус, вынимаем мяч. На креплении кратера откручиваем гайки и болт. Вдоль корпуса есть три прорези. Туда вставляем отвертку и отсоединяем картер сцепления. Затем под действием силы картер выходит из картера сцепления.

Продолжаем разбирать коробку передач ВАЗ-2110. Для этого откручиваем боты, удерживающие вилки первой и четвертой передач. Штанга переключения поднята, нужно вынуть ее из опоры. Далее стержень поворачивается влево и снимается. Если повернуть его, можно снять 3-ю и 4-ю передачу с рычага селектора передач. Затем шток снимается вместе с заглушкой. Далее вынимаем элемент опоры пятой передачи. Затем можно снять ось промежуточной шестерни заднего хода.Далее можно снять валы и дифференциал. Все изношенные предметы подлежат замене. После этого собираются элементы трансмиссии. Выполняется в обратном порядке.

Заключение

Зная коробку передач ВАЗ-2110, ремонт ее не требует особых навыков. Главное, чтобы все работы были выполнены максимально качественно.

ВАЗ 2110 шум в коробке и его устранение

В процессе эксплуатации автомобиля всегда возникают проблемы с неисправностями.Необходимо вовремя выявить их, отремонтировать.
На ВАЗ 2110 шум в коробке передач можно назвать несколькими причинами. На ВАЗ 2110 шум коробки передач можно легко устранить и самостоятельно.

Причины

Если машина стоит на стоянке, и скорости не включены и шум слушает двигатель, это означает:

  • подшипник подшипника первичного вала возник и необходимо вовремя его заменить;
  • ниже уровня - проверить, добавить, при включении пятой скорости раздается свист, и это скоро коснется остальных передач;
  • масло не соответствует рекомендованной вязкости - это можно назвать влагой, щупом проверить цвет масла, могут быть бледные брызги - масло необходимо заменить.

Если коробка передач шумит при движении:

  • ускорение движения при увеличении подачи газа с 1 до 5 скоростей, также может возникать, когда падение скорости вызвано неисправностью главной пары и необходимо ее заменить;
  • при включении 3, 4, 5 скоростей скрежет металл - неисправность верхнего подшипника вторичного вала;
  • включается первая скорость, увеличивается шлифование металла, подфлоки коробки - неисправен нижний подшипник вторичного вала;
  • Допускаются незначительные слабые звуки - передаточный аррога происходит после сборки коробки.

Совет: Желательно диагностировать CAT на станции техобслуживания.

  • При пониженном уровне масла необходимо проверить, не светится ли он.
  • Также взорвите Сапуна.
  • Проверьте уровень масла на щупе между отметками «максимум» и «минимум».

  • В случае попадания воды из состава воды в масле зонда появляются благословенные разводы.

Слить масло с КПП:

  • Работы на прогретом двигателе со смотровой ямы.
  • Подготовьте пятилитровую емкость.
  • Откручиваем трубку для слива масла, подставляем приготовленную емкость.
  • Дождитесь когда погладит все масло.
  • После этого место сливы протрет.
  • Вставьте заглушку на место.
  • Залить свежее масло по рекомендациям производителя.

Совет: Установите брызговик на двигатель. На редуктор Сапун установить резиновый шланг - выводить вверх, в недоступное для влаги место.

Ремонт КПП

Если после выполнения всех работ шум в коробке продолжает оставаться, то необходимо снять коробку, ее разборка. Это необходимо сделать, чтобы устранить причину появления металлического звука.
На ВАЗ 2110 коробка передач механической конструкции имеет пять скоростей спереди и одну сзади. С 1 по 5 скоростями на валах установлены синхронизаторы, предназначенные для плавного переключения.
Вся конструкция связана с дифференциалом и главной передачей.Состав корпуса собран из трех частей картера - они отлиты из дюралюминиевого металла.
Кроме того, из:

  • сцепление;
  • коробки передач;
  • отдельно задняя крышка.

Сборка деталей производится на бензино-маслостойком герметичном составе. В нижней части картера установлен магнит, собирающий металлическую стружку в осадок.
При сливе теплого масла - этот осадок уходит вместе с сливаемым продуктом.

Разборка шестерни

Для снятия ящика необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы:

  • Кейд ключ № 10, №13, №17;
  • голов №13, №17;
  • два крепления;
  • молоток сантехнический;
  • гороток;
  • пятилитровый бак;
  • тряпка;
  • металлическая щетка;
  • кислота уксусная;
  • перчатки х / б.

Примечание: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Все демонтажные работы проводятся на смотровой яме.
Правила удаления КПП:

  • снять брызговик двигателя;
  • отключены реактивная тяга и тяга привода;
  • слить масло с коробкой передач;
  • открутить три болта с головками на 10 от нижней крышки картера сцепления;
  • удалите его;
  • снимите привод правого колеса;
  • в образовавшееся отверстие вставить кусок резинового шланга или деревянную трубку - это нужно делать от защиты мусора;
  • откручиваем гайку нутаком;
  • демонтировать шаровую опору;
  • Поворотный кулак со стойкой отведен в сторону, привод снят со ступицы (должен быть установлен на растяжку).
  • Монтаж: осторожно снимаем корпус внутреннего шарнира с КПП.

Примечание: При наличии надрезов на корпусе старайтесь не повредить расположенное на нем защитное кольцо.

  • Снимите левый привод.
  • Отключить.
  • Снимите микросхемы питания с переключателя фонарей заднего хода.
  • Отсоединить датчик скорости.
  • Откручиваем крепление рыбы, она крепится гайкой на 17.
  • Снимите его.
  • К двигателю поставил проставку стойки.
  • Отсоедините левую опору двигателя.
  • Отсоедините от коробки еще одну заднюю опору.
  • Опустите распорную стойку.
  • Выкрутить из трех болтов гайки крепления картера сцепления.
  • Коробка, освобожденная таким образом, снимается.
  • Выньте ящик из-под автомобиля.
  • Промыть, исключить попадание воды в прибор.
  • Очистить колодец от грязи, масляных отложений.
  • Металлическая щетка для прохождения мест соединений, тщательно очистить болтовые соединения.

Ремонт коробки передач желательно доверить проводящим мастерам из автосервиса, так как она представляет собой сложную конструкцию. Опытные квалифицированные специалисты произведут качественный ремонт.
Заменить необходимые детали. Проверка агрегата будет проводиться на специальном стенде.
По окончании работы специализированным мастерским всегда дается гарантия.
Установка коробки осуществляется в обратной последовательности:

  • Залить масло рекомендованное заводом-изготовителем для использования в трансмиссии данной модели.
  • После установки необходимо отрегулировать ход педали сцепления.
  • Проверить включение скорости.
  • Регулируйте рычаг переключения передач, выбирая рабочие параметры кулисы.
  • Флажок работы коробки во время движения.

Совет: Необходимо своевременно проводить проверку уровня масла во всех работающих агрегатах автомобиля.

Выявить причины шума коробки передач на ВАЗ-2110 после просмотра видео, изучения фотоматериалов. Ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.
Указывают места, которые помогут автомобилисту выявить все тонкости в процессе эксплуатации автомобиля. Автомобиль представляет собой конструкцию из множества систем, агрегатов.
Поэтому необходимо постепенно изучать сопроводительные материалы. Это во многом поможет автомобилисту при эксплуатации автомобиля и коробки, переключение которой должно происходить плавно и комфортно.
После прочтения вышеуказанного материала у автомобилистов вряд ли возникнет вопрос - что это? Инструкция также поможет определить причины шума и своевременно все отремонтировать.
Стоимость работ по замене и ремонту КПП не такая низкая, в связи с чем, вы можете попробовать все сделать самостоятельно.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально.Вы можете как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно инструкции по эксплуатации, плановая проверка состояния генератора должна проводиться каждые 50 000 км пробега. Но это при условии исправной работы устройства.

Чек

Бывает, что генератор начинает "лазить" раньше срока, не заряжает аккум как следует. Собственно, он служит для обеспечения работы источника электричества для питания всех автомобильных аккумуляторов.

Поиск поломки

Сначала определите, является ли ваш генератор источником проблем. Для проверки нужно провести ряд последовательных событий.

  1. Достаньте двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  2. Увеличить оборот коленчатого вала примерно на 3 тысячи оборотов в минуту.
  3. Включить все фары, включить дальний свет, запустить печку, аварийку, подогрев стекол, щеток дворников. То есть следует включить максимальное количество потребителей электроэнергии.
  4. Измерьте напряжение на аккумуляторной батарее.
  5. Если прибор показывает меньше 13В, то в обмотках генератора с большой вероятностью произошло замыкание или обрыв.
  6. Еще один вариант - пробой регулятора напряжения, кольцевые контакты обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояний других элементов генератора можно только в разобранном виде. Но если у вас нет опыта разборки генератора, то не стоит пытаться туда залезть своими руками.Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Разборка

Чтобы разобрать, снять и отремонтировать или заменить генератор, вам необходимо сделать следующее.

  1. Доступ к смотровой яме или эстакаде, чтобы иметь доступ ко дну и инкапракционному пространству.
  2. Снимите аккумулятор, иначе он не даст вам добраться до гайки, удерживающей нужный генератор.
  3. Далее такая же гайка и штатная регулировка.Здесь вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Используйте расширение. Это облегчит задачу, вам придется приложить меньшее усилие, чтобы открутить застежку.
  4. В отсеке для помпы снимите щиток, выполняющий грязеотталкивающие функции.
  5. Теперь приводной ремень снят, а провода отключены.
  6. Обязательно снимите защитный колпачок и снимите ключ на 10 миллиметров, чтобы открутить гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод аккумулятора.
  7. На стопорной скобе есть еще одна гайка, которую тоже придется откручивать.
  8. Все, можно генератор снять. Только не забудьте предварительно натянуть длинный болт.
  9. При снятии следовать за буферной втулкой. Не будет хорошо, если ты его потеряешь.

На этом процедура извлечения генератора завершена. Можно переходить к частичному ремонту или полной замене узла.

Часто для решения проблемы с плохо работающим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

  • Для эффективной работы необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
  • Величина прогиба должна составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
  • Для регулировки или замены ремня необходимо немного сдвинуть генератор в сторону, по направлению к блоку цилиндров;
  • Таким образом, вращая регулировочный болт, можно отрегулировать натяжение ремня.

Если это событие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетку.

Щетки и регулятор

Производить ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа не рекомендуется.

Опытные специалисты советуют приобретать узел узла, в который входят оба элемента. Замена производится в считанные минуты.

Но мы обязательно расскажем, как можно поменять щетки на генераторе вашего авто.

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора и снимите аккумулятор.
  2. Снимите генератор, действуя в соответствии с приведенной выше инструкцией.
  3. Заменить щетки, не снимая генератора, можно, но это вызывает определенные трудности. Удалить агрегат намного проще.
  4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
  5. От щеток отсоединены провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
  6. Справа от разобранного устройства находится гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
  7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, который позволит вам добраться до щеток.
  8. Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратном порядке.

При обратной сборке действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить отремонтированный генератор своими руками.

Довольно часто причиной выхода из строя является не сам генератор, а его реле.

Причин замены реле может быть несколько.

Причина

Характеристики

Щетки износа

Самая частая причина. Это связано с тем, что при чистке щеток контакт с реле пропадает, так как генератор получает недостаточно питания, начинается отказ от работы

В схеме фигурирует разбивка

В результате напряжение в системе растет, выходит из строя прибор

Обрыв проводов

Контакт теряет первоначальное качество сцепления

Производство крепежа или корпуса

Ситуацию до этого лучше не доводить, иначе будет короткое замыкание, и недалеко от выхода всех устройств порядок

При появлении признаков неисправности реле генератора обязательно немедленно замените его.

Проверка реле

Многие неопытные или невежественные люди считают, что, когда аккумулятор не может удерживать заряд, виноват исключительно генератор. Но на практике реле-регулятор не редко вызывается. Чтобы его проверить, нужно выполнить несколько операций:

  1. Поднимите капот автомобиля.
  2. Заведи двигатель и включи вторую, а еще лучше третью передачу.
  3. Снимите минусовую клемму с аккумулятора. Так вы сможете избежать короткого замыкания.
  4. Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
  5. Если машина заглохла, то проблему следует искать в самом регуляторе.
Реле трехуровневое

Многие специалисты советуют трехступенчатые реле на ВАЗ 2110.

Релейный регулятор установлен на борту автомобиля, а панель генератора и щетки находятся непосредственно в генераторе.

Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долгое время оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

Эти три уровня следующие:

  • Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Двигатель не заглохнет во время поездки по горячим участкам, выдержит нагрузку на закрытых спусках. Такой уровень актуален для летнего сезона;
  • Норм. Второй уровень, обеспечивающий нормальную работу в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
  • Максимум. Он позволяет уверенно управлять автомобилем в условиях отрицательных температур, дает возможность запускать мотор при разряженном аккумуляторе.

Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу аккумулятора и всего автомобиля. Поэтому отказываться от этого приобретения не стоит.

Замена реле

Для замены реле потребуется:

  1. Найдите предмет. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и элемент фиксируется непосредственно на генераторе желтым проводом.
  2. Отключить минусовую клемму от АКБ.
  3. Снимите два болта крепления генератора.
  4. Снимите провод желтого цвета, идущий от генератора на реле.
  5. Снимите реле, изучите его состояние, проверьте степень износа щеток и при необходимости замените оба элемента.
  6. Если щетки целы и реле тоже, проблема может заключаться в обрыве или образовании взрывов на проводке. Заменить провода или нарисовать их.
  7. Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
  8. Включите аккумулятор и проверьте справку узла.

Не пытайтесь сэкономить на замене реле при ремонте вручную. Новая релюшка стоит не дороже 100 рублей, но от ее правильной эксплуатации зависит целостность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

Подшипники ротора

На генераторе два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

  1. Первый подшипник - ролики на передней крышке.Разобрать его своими руками невозможно. Потому что единственное решение - приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
  2. Второй подшипник, хвостовой, расположен на валу ротора. Продемонстрировал этот подшипник съемником. Для установки новинки потребуется воспользоваться прессом.

Практика показывает, что наиболее оптимальный вариант ремонта генератора - это его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но лишь на время.Все элементы взаимосвязаны, потому что при выходе из строя одного из них может начаться цепочка неисправностей.

2110 - коробка передач. Ремонт КПП ВАЗ-2110

Для переключения скоростей используйте ответственный агрегат, например коробку передач. Этот механизм довольно сложен и при неправильном использовании может быстро выйти из строя. Посмотрим, как делается ремонт на ВАЗ-2110. Коробка передач здесь хоть и надежная, но за ней нужно ухаживать, вовремя менять масло, чистить от грязи т.к. Пункт

Общие положения

Если что-то случилось, то в первую очередь необходимо демонтировать или, проще говоря, снять КПП.Работу желательно проводить с помощником. Сначала снимаем с машины аккумулятор, а потом стартер. Трос сцепления также необходимо отсоединить от вилки и вытащить непосредственно из кронштейна на коробке передач. На датчике скорости очень много проводов, которые нужно отсоединить. Для этого сжимаем пружинные фиксаторы и демонтируем башмак. Редуктор крепится к реактивной тяге несколькими болтами, при помощи ключа соответствующего размера их необходимо открутить. Следующим шагом будет снятие приводов колес, оставив там заглушку.Левую шаровую опору тоже нужно отвернуть от кулака. В принципе так сделать нельзя, но так намного удобнее. Со стороны двигателя есть одно крепление, откручиваем гайку, при необходимости снимаем инжекторный шланг со шпильки. Сейчас на ВАЗ-2110 завершающий этап разборки сборки, коробку передач следует сдвинуть с направляющих как можно дальше назад.


Как разобрать КПП: несколько простых советов

Перед тем, как приступить к непосредственной разборке, очистите механизм.Для этого можно использовать бензин или что-то в этом роде. Сначала снимаем щуп, показывающий уровень масла, а затем откручиваем все крепления троса сцепления. Осталось только разобрать заднюю крышку, у нее 4 болта, которые надо открутить. Чаще всего плоской отверткой приходится цепляться за крышку. Дальше вы увидите вилку последней, то есть 5-й скорости (трансмиссии), снимите с нее крепление. Необходимо закрепить валы от проворачивания, для этого шлицы муфты должны войти в зацепление с шестерней.Чтобы это произошло, поставьте 5 передачу. Далее нет ничего сложного. Снимите первичные валы и устраните неисправности. Если дело в деформации или критическом износе, то деталь явно требует замены.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

Чаще всего из строя выходит либо первичный, либо вторичный вал, а также синхронизатор или дифференциал. В принципе возможности мастера здесь ограничены, например, конструкция первичного вала не разборная. Единственное, что можно сделать, это поменять подшипники.Для этого снимите подшипник съемником и вдавите его таким же образом до упора. Учтите, что усилие можно приложить только к внутреннему кольцу. Замена переднего подшипника такая же. Обратите внимание только на наличие стопорного кольца при установке детали. Вторичный вал разборный, поэтому отремонтировать можно практически любую вышедшую из строя деталь. Сначала снимаем его с корпуса и зажимаем вал в тисках, чтобы можно было рукой регулировать угол его наклона, но не повредить.Здесь можно увидеть множество шестерен - ведущую и ведомую. Осмотрев визуально, вы сможете выявить дефекты (стирание зубов, потертости и т. Д.). Далее удалите поврежденную деталь, ее можно либо доработать, либо поставить новую.

ВАЗ-2110: коробка передач и ее ремонт

Посмотрим на синхронизатор. Чаще всего проблема заключается в износе муфты, ее повреждениях и подобных проблемах. Чтобы не забыть, как именно муфта располагалась в ступице, нанесите соответствующую разметку мелом.Шарики установлены на пружине, поэтому следите за тем, чтобы шарики не разлетались при работе с синхронизатором. Далее у вас есть два пути решения проблемы - это замена устройства целиком или установка новых отдельных частей, вышедших из строя. Как показывает многолетняя практика, коробка передач на ВАЗ-2110 выходит из строя из-за повреждения бисквита (сколы, задиров) или дефектов пазов сцепления (износ, другие дефекты). В любом случае ремонтировать вышедшую из строя деталь не рекомендуется, лучше сразу установить новую.Это связано с тем, что такая запчасть долго не проработает. Перед тем, как полностью собрать синхронизатор, смажьте пружину и бисквит. Для этого можно использовать «Литол» или что-то в этом роде. Обратите внимание на надежность установки хомутов (пружин).

Как отремонтировать дифференциал?

Конечно, данный редуктор в сборе можно считать слабым звеном. Сначала проверьте целостность подшипников. Обратите внимание, что если вы планируете их удалить, они рухнут, поэтому вам нужно будет установить новый комплект.Опять же придется менять все кольца, полуоси, а также сальники коробки передач ВАЗ-2110. Визуально можно оценить состояние шестерни спидометра. Подшипник можно снять, не повредив его, но шестерня сломается, но если она отслужила, то ничего страшного. Перед тем как все собрать, нужно внимательно осмотреть ведомую шестерню. Наличие задиров, износ на зубах говорит о том, что его нужно менять. Предварительная обработка или наплавка в этом случае допускается только в профессиональном исполнении.Следует отметить, что ведомая шестерня продается в сборе с ведущей, поэтому всегда производите замену пары. Причина в том, что передаточное число может немного отличаться.

Заключение

Если вы хотите, чтобы ваша коробка передач работала как часы, вы должны соблюдать несколько простых условий. Самое главное - вовремя менять прокладки. Как только вы заметили, что смазка потекла, нужно заменить сальники. Не забывайте, что коробку передач ВАЗ-2110 тоже нужно периодически менять.Как правило, это один раз на 40 000-50000 километров. Еще один важный момент - своевременный ремонт, ведь если вы услышите непонятный стук или звон в коробке, это может обернуться полной заменой. Как известно, это большие расходы. Дело в том, что коробка передач ВАЗ-2110, цена которой составляет около 10000 рублей, продается далеко не везде, и не всегда оригинальная. Пожалуй, это все, что можно сказать о ремонте КПП. При правильном подходе у вас не возникнет никаких трудностей, в том числе потому, что большинство деталей просто заменяется, а не ремонтируется.

Очистительный подшипник ВАЗ 2110. Снят подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Алгоритм точной замены

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя - коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
  • Если сцепление не включается полностью, то есть «падает».
  • Если при включении слышны посторонние звуки - щелчки, рывки и т. Д.
  • При несанкционированном отключении сцепления.
  • В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы вам понадобятся:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Монтажный или трубный усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

1.«Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

& nbsp. Сцепление

ВАЗ - механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiatovsk приложили немало усилий к оформлению конструкции, но и представить себе не могли, что почти такой же механизм будет успешно применяться почти полвека на переднем приводе.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректированы усилия прижима, соответствующие крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, каждому сцеплению свое время. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем с завода производителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя диска или выжимного подшипника не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления в целом, обойдется сто минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов. Поэтому есть смысл ремонтировать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по признаку:

  1. Сцепление выключено. Подразумевается, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке ведомого диска сцепления - обороты растут, а тяги нет. Возможны варианты смещения нескольких фрикционных накладок ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
  2. Ведет сцепления. При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на контрольную точку, ведущий и ведомый диски не открываются.В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
  3. Захват вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области КПП на определенных оборотах или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего, вышла из строя корзина.
  4. Шум муфты. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонних при переключении передач.Скорее всего, либо весь узел сцепления, либо корзина или фризер. Замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и работа которых нам обойдется в копеечку. круглая сумма. Заменить клатч в сборе можно за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка КПП необходима в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передачи или с коробкой передач. Сняв коробку полностью, работа складывается почти вдвое, нужно слить масло, снять полуось и провести еще много других работ. Поэтому, если нас не побеспокоит блокпост, он его не примет.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде.В поле можно справиться, но это естественно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных распорок и оправка, без которых невозможно установить ведомый диск. Эта оправка повторяется по форме первичного вала КПП и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Выполняем работы в такой последовательности:

  1. Отключить минусовую клемму АКБ, снять колодку проводов с датчика массового расхода.

    Снимаем "минус" АКБ и разъем с ДМРВ.

  2. Снимите узел воздушного фильтра.
  3. Откручиваем болт кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

    Отверните верхний болт стартера.

  4. Снимаем трос сцепления вилкой - откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
  5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после того, как он правый.
  6. Снимите гайку стартера.

    Отверните болт крепления стартера 1.

  7. Снимите левое переднее колесо и опустите автомобиль.
  8. Снять защиту двигателя.
  9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Уберите все это с машины.

    Растяжка снята с рычага.

  10. На коробке передач отсоединить разъем фонаря заднего хода.
  11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правой крестовины.
  12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Провернуть болты реактивной тяги.

  13. Размечаем расположение механизма переключения передач.
  14. Ослабляем гайку на даче и вынимаем из коробки контроль управления.

    Снимите тягу управляющего привода.

  15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не перерезал шланги отопителя салона.

  16. Осторожно отсоедините CTP Carter от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка тогда будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

  17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) Обязательно меняем пружины (2) и накладки (3) изношены - диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Заодно проверьте состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если вам нужна замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект. . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо вдавить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы наблюдаем взаимодействие первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затянуть болты крепления корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачных всем работы и надежного сцепления!

Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине - это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал.Хват может быть нескольких видов - сухой и мокрый.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала углубляемся в конструкцию этого узла. Кроме самого ведомого диска в систему входят:

  • Выключатель сцепления.
  • Прижимной диск.
  • Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
  • Вилка.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок дисков и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали. Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже.

Неполное включение

Характерный симптом - передача с трудом включается или вообще не входит.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин такой поломки несколько:

  • Деформация или повреждение ведомого диска.
  • Износ вилки сцепления.
  • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
  • Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
  • Недостаточный ход педали.
  • В втулке направляющего подшипника нет смазки.
  • Различная регулировка рычагов нажимного диска.

Вибрация

При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

Шум

Почему шум от сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника.Освобожден основной.

Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ. Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину по яме и блокируем задние колеса поджиганием рычага стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля.После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и фиксатор его форсунки. Вылезаю и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем.Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Отверните болт крепления третьей коробки передач. Он расположен в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус.

Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект.

Дефектовка

Итак, осматриваем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник. Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул.Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Для осветления диска с корзиной используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

  • Ведомый диск сцепления.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе.Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого пункта до 150 и более тысячи километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

Добрый день.Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее как она "закончилась" и насколько бюджетно и успешно разрешилось.

Полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то большой разницы нет) стала немного странно себя вести. В какой-то день отлично потянул, а случилось так, ну никак. И повороты растут уверенно, а динамиков нет. Езжу с такими симптомами около четырех месяцев. Следующей фазой неисправности было то, что первая и вторая стальные передачи включатся с усилием, а задняя вовсе с треском и подобными звуками.Отрегулировав педаль почти до пульта, переключение пришло в норму, а тяги, естественно, не появилось. В таких случаях говорят - сцепление трогает. Двигатель гудит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив через несколько сотен узнали, что цена на замену сцепления большая (около 3500 р.). Я решил - это не для меня и начал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. На домкрате, конечно, можно, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Яма нашла (спасибо другу). Выбрал день и приступил к замене. Сразу скажу, что фото получились не совсем удачными, но я постараюсь описать, все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Проблем быть не должно. Все болты откручены на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Драйв с нее мы не снимем, поэтому слить необязательно.

Ослабьте крепления передних колес. Снимите обе гайки ступицы и открутите. Старый лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоит около 70 руб.

Поднимите машину и поставьте под нее решетки или козлы. Снимите оба передних колеса.

Не работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отключив микросхему ДМРВ.

Откручиваем болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выверните верхний и нижний болт стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазки.

Вверху есть еще один болт, удерживающий коробку передач. Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом работа закончена.

Спуститесь в яму.

Многие пишут, что нужно стрелять «саблей», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор.Потом просто загнули рычаг вниз. Этот способ подойдет, если яма позволяет вам и вы не собираетесь полностью дотянуться до коробки передач.

Назначаем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитную заслонку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но они отличались от меня. Два открутил головкой на 10, а третий на восьмерку. Не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините рычаг переключения передач, ослабив один болт.Рекомендуется предварительно разметить положение тяги, чтобы было легче регулировать скорость. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в зоне правого привода. При его разборке мы не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит.Это тоже болт сделать, но не открутить до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только один и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем поставьте небольшую связку, чтобы не повредить картер. Необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель будет надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Держится на двух шпильках, но такой способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко откручиваются и не сломаются. Мы так же не экспериментировали: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и извлеките ее как можно больше.Может это неправильный способ, но так шпильки остались целыми, и нас это устраивает)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху, а вторая внизу. Застежка аналогична каблуку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь нужно отодвинуть двигатель от двигателя и опустить на погнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив форсунки и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь.С нас хватило))).

Когда КПП будет отодвигаться, убедитесь, что ее направляющие не выпали. Они расположены в нижних отверстиях для крепления КПП. Похоже на трубки.

Коробка сдвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы передвинули ящик, они увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что его заменили.

Перейдем к удалению корзины.Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Мы умерли с большой силой. Пришлось задействовать рычаг. Перед откручиванием заблокируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то в этом роде.

Раскрыв корзину и поставил диск решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали плавно вставали.Этот центр можно будет купить в магазине за 100 рублей. Тоже с «копейки» сбудется.

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит, попадал в проем двигателя. Он расположен в районе Правого проезда. При установке КПП не учли этот факт и крутилка КПП терпела долго.

Когда коробка сцепится с двигателем, затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда ящик попадет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забываем перебрать гайку ступицы, установить педаль сцепления и сцену.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте машин ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они жигули)). Признаюсь, думал будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Попробуйте, если есть возможность, отремонтировать машину самостоятельно.Это экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали.

Процесс замены

Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады.Первое, что вам нужно сделать, это убрать контрольную точку.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкции для поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

  • После снятия КП нужно отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
  • При нажатии четырех лап снимается держатель пружины.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
    Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой новой детали ее нужно тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя.Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях замена подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на относительно высоких оборотах, другими словами - при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды просто будет соприкасаться из-за разлета этих накладок.
Если есть подозрение на такую ​​проблему, придется залезть в сцепление. Скорее всего, надо будет его настроить или заменить раб.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин.

Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок склеивания

Итак:

  • Снят минус с аккума.
  • Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
  • Отсоединен карданный вал.

  • Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления.
  • Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
  • Лиф демонтирован с поперечной рейкой задней опоры двигателя.
  • Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты.
  • КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
  • Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
  • Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике.
  • Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
  • Сборка производится в обратном порядке.

  • Подчиненный диск центрируется относительно маховика.
  • При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине. Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать.

Нюансы очистки подшипников

Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он действует. Так или иначе, этот предмет ломается, это вопрос времени.
Неисправность может быть обнаружена на основании характерного шума, скрипа, свиста и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Подшипник быстрого демонтажа

Итак:

  • Сначала рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. Штатным набором инструментов снимается коробка передач.
  • Хомуты запрессованы с подшипника.
  • Требуемый для замены элемент снимается с вала КПП.
  • Подки запрессованы, и держатель пружинного принципа снят.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка приобретенного экструзионного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков.
Итак:

  • Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты.
  • Далее, используя обойму, требуется подшипник.

  • Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
  • С помощью пружинного фиксатора деталь фиксируется.
  • На его место установлена ​​
  • КПП.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен.Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко провести своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Типы

, схема подключения и ремонт

Электростеклоподъемник ВАЗ-2110 значительно повысит степень комфорта в автомобиле.Но у любой модели устройств есть неисправности, иногда заклинивает стекло двери - не открывается или не закрывается. В этом случае, как правило, необходимо менять весь механизм стеклоподъемника. В некоторых случаях можно самостоятельно отремонтировать механизм. Иногда заклинивание происходит из-за отсутствия смазки. В этом случае нужно просто очистить механизмы устройства от загрязнений, а затем нанести новую смазку.

Электростеклоподъемники на «десятку»


Когда начали выпускать автомобили ВАЗ-2110, в комплектации не было стеклоподъемников.Их устанавливали очень редко, в основном по желанию покупателя, непосредственно в автосалоне. Большинство автомобилистов стараются сэкономить на ремонте, поэтому вместо того, чтобы обращаться в специализированные центры по ремонту автомобилей, обслуживание осуществляется самостоятельно.

На сегодняшний день в магазинах очень много комплектов для установки электростеклоподъемников с электроприводом на автомобиль ВАЗ. В самый простой и дешевый комплект входит только электродвигатель с коробкой передач. Таким комплектом можно заменить электрический стеклоподъемник ВАЗ-2110, но лучше приобретать комплекты.



Селектор окон


Перед установкой новых механизмов узнайте, какие именно типы и марки рекомендуют опытные автомеханики. На полках автомобильных магазинов можно найти устройства производства компаний «Беркут» и «Гранат». Это самые популярные механизмы, так как у них достаточно низкая стоимость, но надежность на высоте. Различают три типа стеклоподъемников:

  1. Электростеклоподъемники с откидными рычагами обеспечивают очень высокую скорость движения стекол.Но у них самая высокая стоимость - комплект входных дверей стоит 2500 руб. Но качество изготовления и ресурс очень высоки. При работающем механизме шума практически нет. Разбить это устройство очень сложно, даже при замерзании стекла электродвигатель и механизм не выйдут из строя.
  2. Реечные стеклоподъемники не отличаются хорошим качеством. Если стекло замерзнет, ​​часть привода может сломаться или выйти из строя двигатель. Чтобы обеспечить хорошую работу всего механизма, его нужно очень часто смазывать.
  3. Окна кабельного типа самые бюджетные из всех. Скорость движения стекла очень низкая, при промерзании трос может сломаться, двигатель может выйти из строя. Но если такой стеклоподъемник ВАЗ-2110 не работает, ремонтировать его не стоит, проще купить новый.

На что обращать внимание при покупке

Конечно, лет 20 назад такой тип стеклоподъемников ВАЗ-2110 был пределом мечтаний любого автомобилиста. Но сегодня, когда на прилавках магазинов можно найти гораздо лучшие механизмы за очень скромные средства, не стоит отдавать предпочтение кабельным окнам.Невозможно представить, сколько стоит ВАЗ-2110 в такой комплектации в конце 90-х годов. Возможно, это была первая машина после знаменитого «Мерседеса» 600-х годов.




При покупке нужно обратить внимание на комплектацию стеклоподъемников. Желательно приобретать те, у которых есть электродвигатели, вся проводка, кнопки, заглушки, застежки, манжеты резиновые. С помощью манжет продлевается электропроводка от дверей до столбов.

Подготовка к установке стеклоподъемников

Перед началом работ необходимо приобрести все детали для ремонта.Обязательно отключите отрицательную клемму от аккумулятора во время работы. Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, то снимите предохранители ВАЗ-2110, которые питают панель приборов, фары, кнопки управления, автомобильный прикуриватель.


При снятии облицовки передней двери обязательно повредить несколько зажимов. Так что купите про запас пару десятков этих пластиковых деталей. У них небольшая стоимость, поэтому покупка не может сильно ударить. Обязательно изучите схему автомобиля ВАЗ-2110, если не знаете, куда подключить электрические стеклоподъемники.Если ориентироваться по электрике станка, то проводка будет проведена очень быстро.

Удаление старого механизма электрического стеклоподъемника

Но перед установкой электрического стеклоподъемника ВАЗ-2110, неисправности которого будут рассмотрены ниже, необходимо полностью удалить старый. В целом всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем обшивку передней двери. Комплект стеклоподъемников состоит из двух механизмов и приводных двигателей.Поэтому их нужно ставить на входные двери.
  2. При помощи скотча необходимо установить стекло входной двери в верхнее положение. Главное, чтобы при демонтаже механизма он не попал внутрь двери.
  3. Выкрутите болты крепления старого механизма и стекла ключом на «10».
  4. Найдите направляющую, она прикреплена к двери 4 гайками. Сначала нужно открутить нижнюю, затем среднюю, а последнюю - верхнюю.
  5. Оконная ручка крепится к двери тремя гайками. Откручивайте их в последнюю очередь.

После этого можно полностью снять механизм. Если вы не можете снять его с дверцы, вам нужно будет надавить на верхние застежки отверткой. После этого необходимо очистить внутреннюю часть двери, чтобы не было пыли и грязи. При необходимости можно наклеить звукоизоляцию. Это необходимо, если вы не хотите несколько раз разбирать входные двери.

Установка нового стеклоподъемника

Для установки стеклоподъемника на автомобиль ВАЗ-2110 необходимо предварительно разместить его во внутреннем пространстве двери.Для этого нужно ввести его в самое большое технологическое отверстие двери. Дальнейшая работа ведется по такому алгоритму:

  1. Механизм закреплен на двух шпильках, которые устанавливаются в отверстия, где находились средние гайки старого оконного механизма.
  2. Совместите крепления на стекле и механизме. Для этого нужно подключить электродвигатель к аккумулятору. Совместив отверстия, закрепите их болтами, вы найдете их в комплекте.
  3. Поскольку во время работы возникает сильное трение, обязательно смажьте все трущиеся поверхности. Желательно использовать состав ШРУС-4.

Электрическое подключение


Теперь, чтобы окна работали правильно, их нужно подключить. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к опытному электрику. Если вы уверены в себе, можете приступать к установке. Для этого выберите место для установки кнопок управления.Желательно размещать их там, где к ним будет свободный доступ как для водителя, так и для пассажира. Поэтому лучшие места для установки - ниша под ручник, а также в бороду передней панели.

После установки кнопок необходимо проложить от них провода к источнику питания через блок предохранителей ВАЗ-2110. Имеет несколько резервных розеток, к которым можно подключить электрические стеклоподъемники. От электродвигателей в дверях проложены провода к стойке кузова, а оттуда к кнопкам управления.Обязательно используйте электромагнитные реле, чтобы избавить кнопки от сильноточного переключения.

Частые поломки


Независимо от типа установленного стеклоподъемника они все равно могут выйти из строя, и все поломки делятся на механические и электрические. К последним можно отнести неисправность кнопки электрического стеклоподъемника ВАЗ-2110. Возможные неисправности:

  1. При полном выходе из строя электрического стеклоподъемника причина может заключаться в обрыве троса или его укусе. Если оконные стойки реечного или звенного типа ищите поломку в механизме.
  2. Неисправность мотора из-за попадания воды. Очень часто происходит такая поломка, так как электродвигатель негерметичный. Иногда в него просачивается конденсат, появляется ржавчина, которая может нанести большой вред электродвигателю.
  3. Повреждение электромагнитного реле - стеклоподъемник не сможет работать, так как на мотор не подается питание. Для проверки работоспособности реле необходимо установить заведомо исправный элемент.
  4. Проверить соответствующую вставку предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ-2110.Если даже при неустановленном новом реле включения не происходит, то нужно искать неисправность в цепи питания. Замените предохранитель новым. В том случае, если он очень быстро сгорит, нужно будет найти, где в проводке происходит короткое замыкание.
  5. Очень часто ломается кнопка стеклоподъемника ВАЗ-2110. Проверить это довольно просто, нужно установить новую, либо замкнуть провода металлическим предметом.
  6. При обрыве цепи питания необходимо найти место, а затем восстановить его.

Очень часто между стойкой и дверью происходит разрыв. Поскольку дверь постоянно открывается и закрывается, проволока со временем изгибается и разрушается. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проложить новую проводку.

Заключение

Редко какие комплектации ВАЗ-2110 оснащались электростеклоподъемниками. Поэтому установку придется производить самостоятельно. Постарайтесь сделать все максимально качественно, подключите приводы к автосигнализации, чтобы она приносила стекло при постановке на охрану.

замена троса сцепления самостоятельно

Тяга в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время разъединяет двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 с дворником и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления имеет гидравлический привод.Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически с помощью троса (как и у акселератора).



Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:
  • Оболочка кабеля.
  • Монтажные скобы.
  • Нижний конец оболочки кабеля.
  • Регулировочная гайка.
  • Защитная крышка кабеля.
  • Верхняя часть корпуса.
  • Упорная пластина.
  • Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления.Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи педаль перемещается вверх под действием возвратной пружины. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Крутящий момент передается на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако если он сломается, вы сразу это заметите.Коробки передач нормально не включаются.



Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).



Основной признак неисправности - вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что этот симптом наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс на порядок меньше.Но в любом случае без сцепления можно самостоятельно загнать в сервис. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость происходит с перебазированием газа. По прибытии на место ремонта избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи «8», «17» и «19». Еще нам понадобится отвертка Phillips.Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

  1. С снятием дворника и оборки.
  2. Без вывода.

Рассмотрим оба варианта подробнее.



Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и оборка (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Для начала нужно с помощью гаечных ключей демонтировать дворник, а затем пластиковую прокладку под ним.



Итак, освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («19») удерживает наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем винт держателя защитной крышки.Последний немного прогибается в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Снимаем кончик. Далее идем в салон.


Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки компанией «Литол».Собирать в обратном порядке.

Способ №2

Теперь рассмотрим, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ на «19» и откручиваем крепления троса. Выньте наконечник из вилки сцепления.



Далее переходим в салон и откручиваем гайку крепления элемента к педали ключом на «8». Слегка приподнимите последний и подденьте зажим, затем отсоедините кронштейн. Далее можно полностью вынуть трос из салона.Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на месте. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, как проводилась замена троса сцепления на ВАЗ-2110, после проделанной работы элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.



Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно составлять 12.5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить стандартной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с педалью акселератора и тормоза. Для регулировки зазора ослабьте гайку на кронштейне коробки передач гаечным ключом. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо отрегулировано сцепление. Если педаль сильно поднимается или опускается, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы выяснили, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомагазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *