Как правильно прокачать тормоза на ваз: Прокачка тормозов ВАЗ 2110 своими руками, порядок выполнения работы (видео)

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
2. Нарушение герметичности системы торможения.
3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

   Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

   Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

   Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

• плоскогубцы;
• отвёртки;
• набор ключей;
• новый шланг;
• тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

   Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

• накидной ключ 8/10;
• ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
• шланг соответствующего диаметра;
• ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

1. Правое заднее колесо.
2. Левое заднее.
3. Правое переднее.
4. Левое переднее.

   Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

   Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок

2. Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.

   Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10

3. Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
4. Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.

   Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой

5. Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.

   Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость

6. Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
7. Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.

   Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо

8. По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – это обязательная вещь после замены какого либо агрегата в гидроприводе тормозов, кстати это даже касается замены просто тормозной жидкости (Если её пришлось полностью сливать), после проведения которой требуется так же прокачка тормозной системы, но как это делать правильно знают немногие люди, поэтому специально для таких людей мы написали подробную статью где всё до мелочей описали, поэтому как говориться читайте и вникайте.

Примечание!
Для того чтобы произвести прокачку тормозов, вам нужно будет взять с собой: Помощника так как с ним прокачать тормоза будет гораздо легче чем одному, а так же вам нужно будет ещё запастись небольшой ёмкостью (Бутылкой литров на 0.5, из под какого ни будь лимонада) в которую будет налито немного новой тормозной жидкости но об этом чуть позже, а так же вам нужно будет ещё взять с собой шланг подходящей длинны и диаметра но об этом тоже потом, в общём прежде чем сразу же приступать к работе и к подготовке инструментов, сперва полностью изучите статью а только потом уже готовьте вещи для работы!

Краткое содержание:

Когда нужно прокачивать тормоза?
Они требуют прокачки только в том случае, если где ни будь в системе тормозов у вас произошла разгерметизация, а как мы знаем ещё со школы разгерметизация это то явление когда где то в системе происходит надрыв, поломка которая всю герметичность у системы портит и в связи с этим работа данной системы нарушается, к примеру герметичность в системе тормозов может пропасть при надрыве какого либо тормозного шланга или же после того как жидкость которая находиться в тормозном бачке, полностью вытечет из него и бачок останется при этом открыт.

Примечание!
Кстати понять то что система разгерметизировалась, а иными словами в неё попал воздух не трудно, во-первых тормоза в вашем автомобиле после попадания воздуха в систему сразу же станут работать хуже, то есть ход педали тормоза увеличиться но при этом она станет легче нажиматься чем это было ранее и машина при этом станет во много раз хуже тормозить, хотя это зависит только от того насколько у вас разгерметизировалась система, если в неё очень много попадёт воздуха то тормоза могут запросто напрочь отказать и их как говориться вообще не будет!

Как прокачать тормоза, она же тормозная система на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Прежде чем вы приступите к работе, запомните для себя одну вещь, в автомобилях десятого семейства тормозная система выстроена таким образом что контуры идут не по одной горизонтальной линии как на классики, а по диагонали, для некоторых эти слова мало что значит так как не все поймут их, давайте подробно объясним все эти моменты. Для начала давайте чуть отойдёт от автомобилей десятого семейства и поговорим о классике, как многим уже известно классика это самое первое семейство автомобилей которое появилось на заводе, позже шли девятки, десятки и т.д. (Продолжение читайте в рубрике «Важно!» в самом низу статьи)

1) Сперва вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и после чего открыть капот у него и найти там бачок с тормозной жидкостью (На фото ниже показан стрелкой), вы этот бачок откройте, отвернув у него крышку и после чего долейте туда до отметки MAX новую тормозную жидкость.

Примечание!
Ни в коем случае не доливайте какую либо другую жидкость, а именно жидкость от другого производителя (Даже если состав будет одинаков) и тем более недоливайте жидкость другой марки, потому что в каждую жидкость добавляются различные присадки, а каждого производителя они свои и поэтому если вы их смешаете, тогда произойдёт из смешивание тем самым возможно они вообще угробят тормозную систему вашего автомобиля приведя к коррозии или же просто тормоза станут не эффективны! (Если вы не знаете какая жидкость залита в ваш бачок, тогда произведите замену тормозной жидкости, о том как заменить её, см. в статье под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

2) После доливки закройте крышку бачка чтобы в неё не попадал воздух, или же просто накиньте её сверху и после всего этого переберитесь под так называемое днище автомобиля, а помощника своего попросите в это время сесть за руль вашего авто и да кстати дайте ему ещё в руки тормозную жидкость которую он будет периодически доливать в систему.

Примечание!
Если у вас возник вопрос, а зачем собственно доливать жидкость в систему, то мы его сейчас попробуем разъяснить. Всё дело в том что прокачивая тормоза мы тем самым убираем воздух из тормозной системы, не многим вам известно но всё же воздух очень вредит работе тормозов, вернее с самой системой то ничего не будет просто всё дело в том что при нажатии на педаль тормоза останавливаться автомобиль у вас будет гораздо хуже чем это положено и всё как раз таки это будет происходить из-за воздуха который скопиться в системе!

3) Далее объясните помощнику чтобы он следил за уровнем в тормозном бачке, а именно он не должен за всё время прокачки опускаться ниже чем на 15 мм, а лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок а то мало ли что.

Примечание!
Если у вас случиться вдруг такое что жидкость в бачке полностью уйдёт от туда, то в таком случае у вас система снова разгерметизируется и тогда вам нужно будет произвести прокачку снова!

4) Следом попросите помощника сесть в машину и скажите ему чтобы он раз 5-10 плавными движениями нажал на педаль тормоза, а на последнее нажатие скажите чтобы он её выжал и держал в полу пока вы будете проделывать одну операцию в это же время.

5) Так теперь к вам, вы в это время (В зависимости от того какое колесо прокачиваете) снимите с прокачного штуцера защитный колпачок, вот к примеру на заднем колесе сам прокачной штуцер располагается там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок находиться там где указано на левом фото:

6) Так вот данный колпачок вам нужно будет снять и надеть на прокачной штуцер тот самый шланг о котором упоминалось в самом начале статьи, и данный шланг другим концом опустим в небольшую ёмкость которая будет заранее наполнена немного новой тормозной жидкостью и после всех проделанных операций, аккуратно ослабьте штуцер на 2-3 оборота и в ёмкость начнёт сливаться отработанная жидкость в которой будут пузырьки воздуха, так вот после того как жидкость перестанет течь, заверните штуцер и после чего скажите помощнику чтобы убрал ногу с педали и далее проделайте вместе с помощником всю эту же операцию но только до того, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха. (На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Примечание!
Есть два нюанса, а именно одним концом шланг нужно будет надеть на сам штуцер а другим полностью окунуть в тормозную жидкостью которая у вас находиться в ёмкости, и ещё кой что, после того как вы прокачаете нужное вам колесо не забывайте так же про контуры и тем самым переходите к прокачке того колеса который стоит по диагонали!

Важно!
1. На автомобилях классического семейства как уже было сказано чуть ранее гидропривод тормозов, а именно его контуры так скажем выстроены горизонтально если смотреть сверху на автомобиль и поэтому тормозная система на этих автомобилях не очень эффективна, так как контуры там идут строго от одного колеса к другому, вот к примеру первые два колеса передние допустим на классике относятся к первому контору, а ко второму контору относятся задние два колеса, поэтому если где ни будь на дорого не дай бог у вас (Если у вас классика) откажет один из контуров, то тормозить будут лишь только два передних колеса, либо только два задних и что из этого выйдет можно мысленно представить.

2. А на автомобилях десятого семейства эти самые контуры расположены перпендикулярно, то есть левое переднее колесо и правое заднее, и второй контур это правое переднее и левое заднее, в связи с этим если выйдет один из контуров то можно будет не спеша доехать до ближайшей автомастерской и машина при этом будет ещё нормально вести себя при нажатие на педаль тормоза, то есть она не будет отклоняться от заданного курса.

3. Из всего этого мы разобрали то что контуры на автомобилях десятого семейства располагаются перпендикулярно, но есть одно Но! Если вы собираетесь прокачивать тормозную систему у автомобиля, то её нужно будет прокачивать только строго по контурам, то есть к примеру вы заменили тормозной шланг на переднем правом колесо, какое ещё колесо вам нужно будет после переднего правого прокачать?

Это конечно же заднее левое колесо, но в том случае если вы разгерметизируете ещё один контур, то соответственно вам и его нужно будет прокачать и не в коем случае не прокачивайте только одно какое либо колесо, к примеру заменили вы тормозной шланг на правом переднем колесе и после чего его сразу же прокачали, это неверно, прокачка осуществляется строго по контурам! (Если вы хотите получить ещё несколько советов по прокачке, тогда перейдите по статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ 2114», там в рубрике «Важно!» так же даны нужные советы)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробнее о том как нужно прокачивать тормоза, вы сможете увидеть в очень интересном видео-ролике, но только там используется автомобиль ВАЗ 2108, но это не так важно потому что тормозная система у восьмёрок и десяток очень похожа между собой, ну так вот суть замены та же, просто вникните в ролик и вы всё поймёте, а да кстати там ещё будет инструкция о том как поменять тормозные колодки, если вам это не нужно тогда этот момент в видео пропустите!

Прокачка тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно прокачивать тормоза?
Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при:
• Замене старой тормозной жидкости, на новую.
• А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание!
При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

Примечание!
Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

2) Затем в тормозной бачок, до отметки «MAX» залейте тормозную жидкость.

3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

4) Теперь с прокачного штуцера «Обозначен красной стрелкой», снимите защитный колпачок«Указан синей стрелкой».

5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

Примечание!
Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

8) Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

Примечание!
Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

Важно!
Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура:
Первый контур: это левое заднее колесо – и правое переднее.
Второй контур: это правое заднее колесо – и левое переднее.

Примечание!
Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 в одиночку и с помощником?

Тормозная система является очень важной частью каждого автомобиля. Именно от его работоспособности зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому такая важная часть системы должна постоянно контролироваться и исправляться во время ее неисправностей.

Для того, чтобы он не образовывал скопления воздуха, его следует периодически перекачивать. А сегодня мы рассмотрим, как правильно тормозить ВАЗ-2109 своими руками.

О воздушной струе

Если педаль тормоза нажимается все более и более легко и с возвратом к жесткости хода, то в системе есть воздух. Его присутствие очень опасно, так как он может сжиматься под давлением. И поскольку эта жидкость не присуща, эффекта торможения не будет. Это часто приводит к серьезным авариям. И если вы столкнулись с вышеуказанной ситуацией, когда нажимаете педаль, не откладывайте решение на потом.

Почему это происходит?

Время от времени при отпускании педаль тормоза берется из внешней среды — она ​​всасывает поврежденные участки, а затем попадает в жидкость.Часто эта проблема возникает каждые 6-12 месяцев и решается за полчаса. Все, что вам нужно, это бак для жидкости, пара инструментов и один помощник.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 с помощником?

На автомобилях девятого семейства эта операция выполняется в определенной последовательности. Прокачка идет по диагональному принципу — сначала заднее правое колесо, затем левое переднее и заднее, а затем правое переднее.

Итак, приступим к работе. Сначала добавьте тормозную жидкость до уровня MAX (то есть до максимальной отметки), затем (если задние диски подвешены) разблокируйте регулятор давления заднего тормоза минусовой отверткой (вставьте ее между поршнем и пластиной) и снимите механизм.Затем удалите пыль и грязь с клапана выпуска воздуха и снимите с него крышку. На головку клапана наденьте небольшой резиновый шланг, а вторую половину погрузите в прозрачный контейнер, наполовину заполненный тормозной жидкостью.

Далее мы вызываем помощника, чтобы он резко нажимал на педаль примерно 5-6 раз с интервалом в две секунды. Этого будет достаточно.

Педаль нажата. В то же время мы откручиваем выпускной клапан на пол-оборота и видим, как пузырьки выходят из шланга.Когда они перестают ходить, мы говорим помощнику отпустить педаль тормоза. Так что мы продолжаем делать со всеми колесами, пока весь воздух не выйдет из системы.

После выполнения всех вышеперечисленных операций протрите фитинг выпускного клапана и наденьте его на крышку. Все, на этом этапе вопрос о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым. Как видите, работа не сложная. Главное следить за последовательностью процесса и не допускать попадания воздуха внутрь системы.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 один?

Нам нужно будет приобрести специальный механизм для прокачки тормозов. Называется «АЭРАТОР». Его можно найти практически в любом автомобильном магазине или на городском рынке. Стоит такое устройство недорого, около 80 руб. При выполнении работ мы соединяем клапан колеса с клапаном на баке. Далее поднимаем машину с помощью домкрата, снимаем колеса и откручиваем прокачку. Созданное нами давление воздуха вытеснит всю жидкость из системы автомобиля.

Как и в предыдущем случае, мы сначала работаем с задним правым колесом, затем переходим в переднее левое положение, затем в левое заднее и, наконец, в переднее правое.

Итак, мы узнали, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 в одиночку и с помощником.

,

Как прокачать тормоза до одного. Как правильно тормозить

Из статьи вы узнаете, как прокачать тормозной механизм. Эта процедура не сложна, но займет некоторое время. Дело в том, что необходимо полностью откачивать воздух из тормозной системы автомобиля. В этой статье мы рассмотрим шаг за шагом, как полностью вытеснить воздух из трубок и других механизмов системы. Кроме того, вы узнаете, какой временной интервал между сменой тормозной жидкости.А также получите ответ о том, как распознать наличие воздушных пробок в системе.

Когда вам нужно прокачать систему

Это необходимо сделать, если какая-либо часть тормозной системы отремонтирована. В частности, откачка осуществляется в случае замены главного или рабочего цилиндров или суппортов. Разумеется, прокачка необходима в случае плановой замены тормозной жидкости. При настройке и модернизации также необходимо избавиться от воздушных пробок.Даже элементарная замена резиновых трубок приводит к тому, что необходимо слить жидкость. Следовательно, всегда будут пробки. Так что нужно уметь правильно тормозить. Но есть и чрезвычайные ситуации. В случае сброса давления в системе, например, если повреждены шланги или металлические трубы. Часто, когда основной тормозной цилиндр сильно изношен, жидкость протекает.

Как понять, что в системе есть воздух

А теперь несколько слов о том, как обнаружить воздушные пузырьки в тормозной системе автомобиля.Дело в том, что вы не сможете увидеть эти пузыри. Но их присутствие будет ощущаться при управлении автомобилем. Обратите внимание, что запрещено вносить изменения в правила дорожного движения для таких конструкций, как тормозная система. Это один из главных конструктивных элементов, который влияет не только на езду и комфорт, но и самое главное — на безопасность водителя и пассажиров. Поэтому необходимо своевременно производить замену жидкости в системе, поэтому важно знать, как прокачать тормоза.«Тойота» или отечественный «Тазик» — это не важно, потому что конструкция гидравлической тормозной системы идентична. Если торможение ухудшается, а также когда педаль свободна, тормозной путь и сильный откат (в педали), необходимо выполнить диагностику системы. Первыми признаками наличия воздуха в системе является чрезмерная мягкость педали, а также ее большой свободный ход.

Когда тормозная жидкость меняется

Итак, теперь необходимо ответить на самый срочный вопрос для любого автомобилиста — когда необходимо заменить тормозную жидкость? А как откачать тормоза до одного, это возможно? Ответ на первый вопрос будет два, в зависимости от того, какой пробег машина проезжает каждый год.Если за один год вы проезжаете от 20 до 30 тыс. Км, то период замены тормозной жидкости должен составлять примерно 2-3 года. Но если автомобиль эксплуатируется очень часто и его пробег во много раз выше указанного, то необходимо придерживаться других данных. Вам нужно менять жидкость и прокачивать тормозную систему каждые 60 тыс. Км. В то же время все работы можно выполнять самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. Максимум, что вам нужно, — это доступность инструмента и, желательно, помощь партнера.

Что нужно знать перед началом работы

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо выяснить несколько моментов, которые будут полезны в процессе. Очень важно знать, как правильно тормозить автомобиль. Обращаем ваше внимание, что необходимо использовать жидкость только производителя и марки, которая ранее была в системе. В случае, если вы недавно приобрели автомобиль и по этой причине не знаете, какая жидкость была в баке, вам необходимо прибегнуть к рекомендациям автопроизводителя.Вполне вероятно, что предыдущий владелец также обратил свое внимание на эти рекомендации. Кроме того, вам понадобится партнер, который поможет вам прокачать тормоза. Его функция будет заключаться в своевременном нажатии педали тормоза, тем самым создавая давление в тормозной системе.

Советы по прокачке

В статье вы узнаете, как прокачать тормоза на ВАЗе и любой другой машине. Абсолютно не имеет значения, какой производитель машины, дизайн тормозной системы одинаков для всех. Если вы меняете только жидкость, желательно тщательно осмотреть элементы системы, убедиться, что нет утечек.Обратите особое внимание на резиновые трубки, которые имеют свойство растрескиваться и, конечно же, выходить из строя. В этих местах появляются следы тормозной жидкости, происходит сброс давления, что может привести к аварийной ситуации. Если на вашем автомобиле установлена ​​антиблокировочная система, она должна быть полностью выключена. Для этого нужно открыть блок предохранителей. Затем найдите в нем предохранитель, который отвечает за блок питания ABS. Как правило, он имеет рейтинг 30 или 40 ампер. А теперь о том, как откачать тормоза до одного, не прибегая к автосервису.

Как производится кровотечение?

Итак, теперь необходимо удалить весь воздух из системы. Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться, что в расширительном бачке уровень жидкости находится на максимальной отметке. Если это не так, обязательно долейте жидкость. Затем задний мост полностью вывешивается для разблокировки регулятора давления. Для этого необходимо установить плоскую отвертку между поршнем регулятора давления и пластиной. Главное — не забудьте удалить его после завершения всех ремонтных работ.Обратите внимание на то, что на каждой опоре и рабочем цилиндре имеются сливные гайки. Вот так правильно прокачать тормоза (ВАЗ или иномарка — не важно).

Обязательно тщательно очистите их от скопившейся грязи. Затем снимите защитный резиновый колпачок и вставьте маленький кусочек в шланги. Трубка, используемая в системе очистки ветрового стекла, является идеальной. Также вам понадобится небольшая банка, в которую налейте небольшое количество тормозной жидкости. 50-100 грамм будет вполне достаточно. Второй конец шланга, который надевается на прокачку, должен быть погружен в сосуд с жидкостью.Таким образом, все тормозные механизмы автомобиля прокачиваются. Какой производитель автомобиля, не имеет значения. Все сделано по аналогии с этим руководством. А теперь о процедуре более подробно.

Как вытеснять воздух из системы

Поскольку трудно прокачать тормоза в одиночку (нужно много бегать, нажимать на педаль, а затем что-то фиксировать в сжатом положении), лучше воспользоваться услугами партнера. За рулем ассистент успокаивается, после чего нажимает педаль три или пять раз.Это следует делать достаточно медленно, интервал между ударами должен составлять примерно от полутора до двух секунд. Когда помощник нажимает последний, пятый раз, педаль должна быть зафиксирована в крайнем сжатом положении. Обратите внимание, что педаль удерживается в этом положении, пока вы не повернете прокачку на пол-оборота. В то же время вы увидите, что жидкость движется вдоль шланга. В нем есть пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. После того как жидкость перестает вытекать из трубки, необходимо затянуть штуцер.Помощник теперь может снять ногу с педали тормоза. Этот цикл процедур выполняется до тех пор, пока в жидкости не останется ни одного пузырька воздуха. И всегда обращайте внимание на количество тормозной жидкости в расширительном бачке. Не позволяйте ему упасть до минимальной отметки. После завершения прокачки одного контура обязательно затяните штуцер, затяните резиновый колпачок. Точно так же все остальные тормозные механизмы прокачиваются. Более того, можно прокачать тормоза на УАЗе и БМВ согласно этой инструкции.

р >> ,

Как правильно тормозить — 14 советов

К сожалению, большинство людей не знают, как правильно тормозить. И поэтому мы придумали 14 советов, которые помогут вам тормозить как профессионал.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО для торможения, когда езда по дороге запрещена. Вы должны использовать квалифицированное наблюдение за транспортными ситуациями, чтобы избежать необходимости замедляться, или удивляться, что в конечном итоге вы резко тормозите в последнюю минуту. Если вы можете сделать это, то будете использовать меньше топлива и быстрее переходить от А к В, так как вам не нужно будет снова тратить время на ускорение, потому что вы уже на скорости.

Например, видите этот красный свет на расстоянии? Не спешите к нему и не бросайте якоря, поднимайтесь и пройдите, пока он не станет зеленым. Какая карусель? Время вашего входа, чтобы вам не нужно замедляться. И нет, мы не предполагаем, что вы можете просто взяться за дело, несмотря ни на что, только это наблюдение — все, что вам нужно за рулем.

Рано или поздно вам придется тормозить. Правильный путь плавный… осторожно прикладывайте давление до максимума, а затем равномерно плавно снимайте с педали.Дроссель — это не выключатель света, а диммер. Плохие водители просто спрыгивают с педали тормоза, и каждый испытывает мгновенный рывок, когда вес переносится с передних колес. Хорошие водители постепенно отпускают тормоз и переходят на акселератор, так что никто не может точно сказать, когда торможение закончилось. Вам будет легче быть спокойным, если вы практиковали это хорошее наблюдение, поэтому вы все время смотрите вперед.

Остановка также отделяет хорошего водителя от плохого.Плохой путь — остановка такси — постоянное тормозное давление, после чего автомобиль снова останавливается, когда останавливается. Хорошим способом является остановка лимузина — когда машина собирается остановиться, ослабьте давление тормоза, чтобы вы почти повернули к остановке без рывков и покачивания назад. Не забудьте оставить достаточно места между вами и автомобилем впереди, чтобы вы могли видеть его задние колеса — таким образом вы сможете маневрировать с дороги в случае необходимости. Но в случае крайней необходимости все это уходит в окно.

Аварийное торможение с ABS

Большинство автомобилей в наши дни имеют ABS, а техника торможения проста. Бейте ногой по полу и держите ее там, независимо от того, какой пульс вы ощущаете при нажатии на педаль. Основным преимуществом ABS является то, что он не блокирует колеса, что позволяет вам тормозить и управлять, в отличие от автомобилей без ABS, которые блокировали бы передние колеса — тогда вы путешествуете по прямой линии независимо от того, что вы делать с колесом. Еще один совет для аварийной остановки — смотреть, куда ты хочешь идти, и направлять, куда ты хочешь идти.Вы стремитесь ударить то, на что смотрите. Некоторые эксперты по вождению могут задаться вопросом о точной технике, описанной выше, возможно, предпочитая менее агрессивный удар тормозов … но давайте будем честными в реальных ситуациях, когда неопытные водители быстро бьют вас ногой по полу, это лучший ход, а современные автомобили предназначены для этого.

Экстренное торможение без ABS

Если у вашего автомобиля нет ABS, то торможение является более сложным. Вам нужно быстро и сильно нажать на тормоза, но не нажимайте, так как это может заблокировать колеса.Быстро увеличьте давление в тормозной системе, но если колеса заблокированы, вы должны мгновенно ослабить давление в тормозной системе, а затем снова применить. Не спрыгивайте с тормозов, это всего лишь частичное ослабление, а затем мгновенно повторно применяйте. По сути, вы делаете то, что делает ABS. Как вы знаете, когда блокировка колес? Вы услышите внезапный визг, но помните, что при резком торможении нормальный шум шин — это нормально.

Если вы тормозите без ABS на сухих дорогах и колеса заблокированы, то ваш тормозной путь будет примерно таким же, как если бы они не были заблокированы.Тем не менее, вы не сможете управлять. Стандартной демонстрацией на курсах управления автомобилем является достаточно сильный тормоз, чтобы заблокировать передние колеса, повернуть рулевое колесо до полной блокировки, и автомобиль продолжает движение прямо. Чтобы восстановить рулевое управление, вам нужно снова ослабить это тормозное давление лишь на долю, которая освобождает некоторый контроль шины при повороте, а не использует все это для торможения. Если бы у вас была ABS, это было бы сделано автоматически для вас.

Если экстренное торможение без ABS звучит сложно, ну, это так.Вот почему ABS является таким спасителем. Лучший совет — найти пустынную дорогу и практиковаться (всего от 60 км / ч) или, что еще лучше, пройти курс обучения вождению с низким уровнем риска. Но помните, что лучшим водителям никогда не нужно делать аварийные остановки, потому что они наблюдали и предвидели проблемы до того, как они действительно произошли.

Мудрость торможения — правда или ложь

Вы должны использовать двигатель, чтобы замедлить. В основном ложно. Раньше тормоза на машинах были очень плохими, поэтому вам пришлось выбирать пониженную передачу и снижать скорость таким образом.Сегодня автомобильные тормоза более чем соответствуют задаче замедления автомобиля. Но есть два исключения из правила; Во-первых, когда вы сталкиваетесь с очень длинными спусками, которые требуют большого торможения, особенно при буксировке или большой нагрузке. Здесь неплохо выбрать более низкие передачи, чтобы двигатель помог тормозам избежать перегрева. Второй — когда вы едете в очень скользких условиях. Здесь лучше выбрать более низкую передачу и дать двигателю замедлить автомобиль, чтобы уменьшить риск заноса.Это работает, потому что двигатель пытается управлять колесами на более низкой скорости, но все же вращает их, в отличие от торможения, которое просто пытается остановить вращение колес.

АБС плохо на грунтовых дорогах. Раньше это было правдой, но сейчас в основном ложно. На рыхлых поверхностях, таких как грязь, лучше немного заблокировать колеса, когда вы тормозите; своего рода занос, поскольку он формирует аккуратную кучу перед шинами, чтобы помочь с процессом торможения. Старые системы ABS никогда не делали этого, и автомобиль едва замедлялся.Современные системы ABS приспосабливаются к местности и замедляют движение автомобилей независимо от местности.

Тормоз перед поворотом. Верно и ложно. Абсолютно безопасный способ поворота — это замедление до желаемой скорости перед поворотом. Тем не менее, продвинутые водители часто выполняют большую часть своего торможения перед поворотом и плавно уменьшают торможение при повороте. Это техника беговой дорожки, называемая следовым торможением, и иногда ее можно использовать и на дороге, но далеко не так степень, которую вы используете на треке.Будьте ясны в этом — вы выполняете большую часть своего торможения перед поворотом и начали плавно сбрасывать давление при повороте.

Должен ли я использовать педаль тормоза?

Если спросить, то нет. При торможении вы начинаете сильно тормозить, затем на мгновение отпускаете давление педали, чтобы немного ослабить сцепление с колесами для рулевого управления, а затем снова резко тормозите. ABS делает это для вас, но намного лучше. Техника по-прежнему находит применение в очень особых обстоятельствах, например, когда вы находитесь в полноприводном спуске!

Есть ли в моей машине ABS?

Почти наверняка да, прошло много времени с тех пор, как они были сделаны без.Хотя и сегодня есть исключения, такие как Land Rover Defender 130 ute. Чтобы узнать, попросите вашего механика или найдите пустынную дорогу и сделайте полную аварийную остановку со скоростью около 60 км / ч. Если колеса не блокируются, у вас есть ABS.

Стоит ли использовать левую ногу для торможения?

Большой вопрос, который мы рассмотрим в следующей статье. Короче говоря, вы можете знать, как, но не думайте, что торможение левой ноги — это то, что вам нужно научиться, чтобы быть эффективным и безопасным водителем на дороге.

Могу ли я доверять автономному экстренному торможению (AEB)?

Нет, и вот объяснение почему.

Что такое ABS, EBD и EBA и мне ли это важно?

ABS имеет антиблокировочную систему (немецкое сокращение). Он останавливает блокировку колес при торможении, поэтому вы сохраняете управление рулем. Это не обязательно остановит вас быстрее в сухом месте, но значительно облегчит торможение. EBD — электронная система распределения тормозов. Компьютер автоматически распределяет тормозное давление между всеми четырьмя колесами для достижения максимального эффекта. EBA — электронная система торможения. Компьютеры обнаруживают, когда вы собираетесь остановить панику, и помогают вам оказывать максимальное тормозное давление.Это отличная помощь, и почти все новые автомобили идут с ними.

Знаете ли вы:

• Некоторые современные автомобили автоматически активируют сигнальные огни, когда вы сильно тормозите;
• Автомобили с электронным стояночным тормозом (вместо ручного тормоза) могут быть оснащены системой аварийного останова, при которой вы можете тянуть тормоз на скорости, и он остановит автомобиль, применяя нормальный ножной тормоз. Если вы попробуете это, убедитесь, что вы находитесь на пустынной дороге, и что ваш конкретный автомобиль действительно имеет эту функцию!

Перегрев тормозов?

Кстати, если вы перегреете свои тормоза, то почувствуете, что они менее эффективны.Это будет одной из двух проблем; либо жидкость будет перегрета, и в этом случае вы получите «мягкую педаль», в которой вам нужно будет сильнее нажимать на педаль тормоза и дальше тормозить. Единственным решением здесь является замена тормозной жидкости, что является простой и дешевой работой.

Вы также можете получить «жесткую педаль», когда педаль тормоза кажется нормальной, но просто неэффективной. Вероятно, это связано с перегревом и застеклением колодок. Решение здесь состоит в том, чтобы сделать тормозные диски «обработанными» для удаления остатков тормозов, опять же, не дорогая или трудная работа для специалиста по тормозам.В какой-то степени, когда жесткое торможение закончится, ваши тормоза восстановятся, но они не смогут работать с максимальной производительностью, и вы не захотите это выяснять во время аварийной остановки.

Найдите лучшие предложения автомобилей-демонстраторов для практических читателей по всей Австралии на нашем сайте Live Deals.

.Устранение неисправностей

A Жесткая тормозная педаль

17 февраля 2016 г. By Editor и подана в соответствии с Classic Car Tech Articles.

Вот страшный сценарий, которого мы все боимся как водители. Вы путешествуете по шоссе, ветер течет сквозь ваши волосы и «Born to be Wild» качает из стерео. Впереди движение начинает замедляться, и вы осторожно нажимаете на тормоза. К твоему ужасу, ничего не происходит! Педаль жесткая, как деревянная доска.Вы должны практически встать на тормоз, чтобы замедлить автомобиль, но в конечном итоге это происходит. Уф! Давайте подробнее рассмотрим диагностику наиболее частых причин и решений, связанных с жесткой педалью тормоза.

Вакуум Давление

Вакуум — или действительно недостаток вакуумного давления — является наиболее распространенной причиной жесткой педали тормоза и, следовательно, первой вещью, на которую нужно обратить внимание при наличии жесткой педали. Любой усилитель тормозов (от Master Power или любого другого поставщика) нуждается в источнике вакуума для работы.В автомобилях с бензиновым двигателем двигатель создает частичный вакуум, подходящий для усилителя тормозов. Усилитель требует 18 ”вакуума, чтобы работать с полной эффективностью. Без надлежащего уровня вакуума усилитель тормозов получит все более жесткую педаль и в конечном итоге окажется в точке, когда вы чувствуете, что толкаете стену. Усилитель вашей тормозной системы работает за счет ряда мембран внутри усилителя и воздуха с обеих сторон мембраны. Недостаточное количество вакуума создает сценарий, при котором диафрагмы не могут перемещать толкатель в главный цилиндр.Когда это происходит, педаль становится сильнее. Если в усилителе отсутствует достаточный вакуум, вам, возможно, придется рассмотреть возможность установки электрического вакуумного насоса или канистры в зависимости от того, как далеко ниже 18 дюймов упало вакуумное давление. Внешний вакуумный насос — это, в основном, электродвигатель, созданный для создания вакуума в усилителе, который не может обеспечить ваш двигатель. Он подключается к тормозной системе с помощью вакуумного шланга, идущего от усилителя непосредственно к насосу. Это полностью удаляет двигатель из уравнения и обеспечивает надлежащий уровень вакуума в системе.Перед тем, как перейти непосредственно к вакуумному насосу, есть пара простых и простых вещей, которые следует изучить. Вы должны смотреть на такие вещи, как шланг, питающий усилитель от двигателя. Самая распространенная проблема, которую мы видим, это то, что человек будет использовать 3/8 ”топливный шланг. Топливный шланг спроектирован таким образом, чтобы противостоять расширению, но не противостоит всасыванию, как вакуумный шланг Подходящий шланг, который нужно запросить — это 11/32 ”вакуумный шланг. Если у вас работает топливный шланг, когда двигатель работает и вытягивает вакуум на усилителе, есть большая вероятность, что шланг засорен.Если он засасывается, нет шансов на то, что на устройство будет вытянут вакуум. Препятствие в шланге также может ограничивать разрежение, способствующее возникновению проблемы с тормозом, поэтому обязательно тщательно проверьте эту область. Еще одна быстрая проверка — это расположение источника вакуума в двигателе и фитингов, используемых для установки вакуумного шланга. Нам показалось, что во многих случаях люди используют слишком маленький порт, не позволяющий двигателю тянуть необходимый вакуум через фитинги.Убедитесь, что вы используете порт во впускном коллекторе, который не меньше, чем 3/8 ”NPT. Если все эти вещи проверяются внутри системы, то еще нужно обратить внимание на фактический размер вакуумного усилителя. Недостаточная помощь в усилителе, безусловно, может вызвать проблемы. Усилитель тормозов должен соответствовать размеру автомобиля, на котором он установлен. Если усилитель имеет неправильный размер, надлежащая помощь не может быть оказана, и педаль станет жесткой из-за того, что система вышла из строя.В этот момент педаль становится жесткой, поскольку усилитель сделал все возможное, но автомобиль все еще нуждается в большем. Это может быть самым страшным из всех сценариев при управлении транспортным средством. Вакуум, присутствующий в усилителе, является первой и наиболее очевидной проблемой для рассмотрения. Тормозные усилители требуют минимального 18-дюймового вакуума для оптимальной работы. Чем дальше вы опускаетесь ниже, тем сильнее становится педаль тормоза. Следование нашим советам, приведенным выше, должно направить вас на правильный путь, но, как всегда, мы здесь, чтобы подобрать вам подходящее оборудование, если оно вам нужно.

Выпуск арматуры

Другим виновником жесткой педали может быть комбинированный клапан и, в частности, клапан перепада давления внутри этого клапана. Этот клапан находится там по соображениям безопасности, но может вызвать головную боль, если что-то не работает должным образом. Клапан перепада давления предназначен для перемещения в случае падения давления на передней стороне клапана по сравнению с задней стороной и наоборот. Когда это происходит, жидкость, поступающая из главного цилиндра, в основном попадает в стену.Поскольку тормозная жидкость не может быть сжата, педаль становится жесткой. Вы по-прежнему можете создавать умеренное давление на «хорошей» стороне клапана, что позволяет автомобилю двигаться в мягком домашнем сценарии. Это условие, которое обычно называют сработавшим клапаном. Если ваш клапан перепада давления был «отключен», он должен быть повторно отцентрирован путем выравнивания давления на обеих сторонах клапана. Это достигается путем перемещения клапана в правильном направлении и, следовательно, возврата клапана в центр.Конечно, проблема, которая вызвала «отключение» клапана, также должна быть исправлена ​​в это время. Если на вашем автомобиле установлены оригинальные дисковые тормоза, весьма вероятно, что он также использует некоторую форму клапанов в тормозной системе. В этом случае тот же клапан, который управляет сигнальной лампой на вашей приборной панели — дифференциальный выключатель давления — может быть проблемой при создании жесткой педали тормоза. Следуйте нашему плану на правильном пути, но, как всегда, будьте осторожны и нанимайте профессионала, если вы не уверены. Правильно работающие тормоза необходимы для безопасности.Мы всегда здесь, чтобы предоставить вам необходимое оборудование или дополнительную помощь, если вам это нужно.

Коэффициент педали

Ранее в этой серии мы рассмотрели жесткий тормоз, вызванный сработавшим перепадом давления, а также недостаточное вакуумное давление, создающее слишком жесткую педаль тормоза. Здесь мы рассматриваем соотношение педалей — по сути, соотношение между длиной педали тормоза и местом ее поворота — проблема, которая с некоторой регулярностью выявляется, когда водители испытывают сильный тормоз. Соотношение педалей игнорируется большинством людей как потенциальная основная причина жесткой педали. Это меньше проблем с более поздними мощными автомобилями и больше проблем с более ранними уличными тягами, когда усилитель / мастер установлен под транспортным средством. Однако соотношение педалей может быть большой проблемой в любом случае, поэтому его следует рассматривать как потенциальную причину жесткой педали тормоза. Коэффициент педали относится к соотношению между точками поворота педали и длиной педали тормоза.Педаль используется в качестве рычага для подачи движения на усилитель (или непосредственно на главный цилиндр, если в вашем автомобиле нет усилителя мощности) в зависимости от длины педали. Если соотношение педалей является неправильным всего на 1/4 дюйма, это может позволить слишком маленькому толкателю двигаться к усилителю. Это, в свою очередь, предотвращает перемещение поршня в главный цилиндр. Жесткая педаль, которую вы чувствуете, на самом деле является нижней педалью и ее движением, но оставляет ход внутри главного цилиндра и, следовательно, тормозное давление на колеса.Коррекция соотношения педалей может быть иногда затруднена, если это означает перемещение оси педали. Корректирующее действие иногда может быть столь же простым, как перемещение точки соединения толкателя между педалью и усилителем. Для справки: система питания должна иметь соотношение педалей 4: 1, а ручная тормозная система — 6: 1. Соотношение педалей не является одной из наиболее очевидных причин жестких педалей тормоза. Это особенно верно, если кронштейны и педали установлены на заводе.Тем не менее, в случаях, когда были внесены изменения, это, безусловно, может быть интересной областью. К сожалению, во время некоторых модификаций тормозов соотношение педалей не учитывается. После установки новых компонентов тормоза вам потребуется перенастроить соотношение педалей, чтобы обеспечить оптимальную эффективность торможения. Воспользуйтесь советами выше или обратитесь к профессиональному механику.

Что-то еще

Если это не связано с «тремя основными причинами» жесткой педали тормоза, есть несколько дополнительных проблемных мест, которые вы можете исследовать и устранить неисправности.Тщательный осмотр всей системы должен помочь вам определить любую такую ​​основную проблему. В автомобиле с задним барабанным тормозом возможной проблемой могут быть колесные цилиндры. Как мы упоминали ранее в статье о клапанах, колесные цилиндры также могут создавать проблему перепада давления. Если колесный цилиндр не движется или замерз, гидравлическая тормозная жидкость достигает той же стенки. Когда это происходит, педаль не будет двигаться дальше, потому что она не может сжимать жидкость.Это может быть простой ремонт, если это так. Также важно посмотреть, сколько тормозной жидкости находится в системе и убедиться, что она не переполнена. Если жидкость не может полностью вернуться в главный цилиндр, у вас может быть сценарий, когда система гидравлически заблокирована. Как и в случае большинства сложных систем, в тормозной системе транспортного средства, оснащенного усилителем мощности, может возникнуть ряд проблем. Сначала проанализируйте наиболее вероятные сценарии и проблемные места.Чаще всего трудно нажимаемая педаль тормоза напрямую связана с усилителем мощности, главным цилиндром или отношением точки поворота педали тормоза. В процессе устранения вы можете определить причину жесткой педали тормоза, а затем принять меры для ее устранения. Если вы не уверены в правильности действий, обратитесь к профессиональному механику. Статья предоставлена ​​Master Power Brakes

Метки: педаль тормоза, тормоза, комбинированный клапан, главный цилиндр, вакуум

,

Автор: alexxlab