Как правильно прокачать амортизаторы: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Содержание

: Рекомендации :: Автовектор Kayaba ::

Внимание!Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

 

Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно — прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, — например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.

При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

 

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью — шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора

Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:

1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее устанавлен на автомобиль;

2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза — для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;

3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:

1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;

2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:

Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.

При змене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.

При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.

Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР

 

Амортизатор с пыльником-отбойником и верхней опорой

Амортизатор, пыльник, отбойник и опора по-отдельности 

(Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!)

Инструменты для работы с амортизаторами

Последствия работы с неправильными инструментами

Амортизаторы — как прокачать самому?

Поменять тут или иную деталь ходовой части автомобиля можно, как самостоятельно, так и с помощью специалистов автосервиса. Для проведения такой работы необходимы навыки и знания. Все это применимо и к амортизаторам. Далее мы ответим на вопрос, как прокачать амортизаторы и зачем это нужно, расскажем об особенностях этого процесса и других интересных вещах.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день существует несколько разновидностей амортизаторов. Они главным образом подразделяются по виду наполняющей их жидкости. Так чаще всего используются масляные амортизаторы. Они обеспечивают максимальный комфорт. Его используют в легковых машинах, которые предназначены для езды по городским улицам.

Также часто используется газо-масляный тип амортизаторов. Они характеризуются более жесткими ощущениями, но отсутствует вероятность закипания масла во время движения. Поэтому данный вид амортизаторов используется в автомобилях, которые предназначены для передвижения по бездорожью и на высокой скорости.

Газовые амортизаторы – это наиболее устойчивые к различного рода препятствиям детали. Они обеспечивают желаемую устойчивость автомобилю во время движения по любой дороге. Однако они считаются самыми жесткими, а значит, снижается комфортабельность. Все эти виды служат долго, но в конце концов выходят из строя или изнашиваются. Поэтому необходимо позаботиться об их замене. На этом лучше не экономить, так как именно амортизаторы обеспечивают устойчивое сцепление автомобиля с дорогой, его устойчивость во время движения, сокращают тормозной путь.

Также стоит оговориться, что существуют еще деление по производственным особенностям: двухтрубные, о которых пойдет речь далее, однотрубный амортизатор и перевернутый однотрубный амортизатор (стойки подвески Макферсон). Двухтрубные амортизаторы являются наиболее распространенной модификацией и сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Именно поэтому далее пойдет речь об их прокачке.

Амортизаторы автомобиля: заменить или отремонтировать

Стоит сказать, что на безопасность движения влияет множество факторов. В первую очередь и исправность амортизаторов. Их изношенность или повреждения могут привести к созданию аварийной ситуации, а также испортить кузов автомобиля. Многие водители задаются вопросом о том, что лучше провести ремонт или все-таки лучше заменить амортизаторы на новые.

Если вы провели диагностику и выявили повреждения, то следует выявить их глубину и принять решение о том, что вы будете делать ремонтировать или менять на новые амортизаторы. В данном случае может быть два пути решения вопроса. Первый – это замена старых амортизаторов. Второй это поездка в специализированный автосервис и восстановление целостности деталей. В условиях гаража можно выполнить лишь замену стоек амортизаторов, а восстановление деталей лучше доверить специалистам. Для того чтобы заменить стойки амортизатора необходимо их прокачать. Этот процесс несложный, но обязательный.

Прокачать амортизаторы: зачем это нужно

Большинство автовладельцев знают, что перед установкой необходима прокачка амортизаторов. Данный процесс проводится с той целью, чтобы удалить воздушную прослойку из механизма. Если во внутренней гильзе механизма останется воздух и во время движения будут произведены первые толчки поршня, это может привести к неправильному функционированию механизма. В последствие это может привести к появлению посторонних шумов и выходу из строя всей поршневой системы. В масляных амортизаторах может оставаться масло во внутренней гильзе. Оно также может привести к поломке механизма в самый неподходящий момент.

Кроме того амортизаторы необходимо прокачать для того чтобы выявить заклинивание клапанного механизма до установки и другие неисправности совершенно нового устройства. Процесс прокачки амортизаторов обязателен еще и потому что только после этой процедуры механизм подлежит гарантии от продавца. Если же поломка произойдет после того как установлен непрокачанный амортизатор, то автовладелец потеряет деньги, а он не подлежит замене на новый.

Технология прокачки стоек амортизаторов

Данный процесс можно провести своими руками, поэтому во многих магазинах продавцы предоставляют инструкцию о том, как правильно прокачать амортизаторы и привести их в надлежащее положение перед установкой. Если у вас нет такой инструкции, а нужно сделать все здесь и сейчас, мы предлагаем подробное описание процесса. Знание технологии прокачки стоек амортизаторов позволит легко провести ремонтные работы, а также провести замену картриджей стоек амортизаторов. Итак, стойки амортизаторов, технология прокачки предполагает:

1. Стойку необходимо установить штоком вверх, а затем без рывков плавно сжимать до достижения поверхностью штока верхней части стакана, на 2-3 см.

2. Далее необходимо зафиксировать шток амортизатора в достигнутом положении на 2-3 секунды.

3. Затем плавно нужно вытащить шток до исходного состояния.

4. Контроль качества детали. Шток необходимо рывками (резкими короткими движениями) опустить и поднять, но уже не до конца. Его движения должны быть плавными без провалов и рывков.

Если все прошло удачно, то можно приступать к установке новых амортизаторов на автомобиль.

Технология прокачки амортизаторов других типов

В данном случае термин «не прокачанный амортизатор» можно отнести только к двухтрубным деталям. Однотрубный амортизатор, например не нуждается в прокачке, так как он отчасти заполнен газом высокого давления и отделена от остальной части герметичным поршнем. Масло в область, заполненную газом, попасть не может благодаря поршню. Если же по какой-либо причине вы прокачали такой амортизатор, то это не нанесет ему вреда, но позволит избежать поломок в будущем.

Технология прокачки стоек амортизаторов происходит в следующей последовательности:

— во-первых, картридж или амортизатор установить штоком вверх;

— затем плавно вдавить шток до состояния, когда его верхняя кромка не доходит до стакана на 2-3 см;

— придерживая шток в таком состоянии, перевернуть его и штоком вверх и подержать так 3-6 секунд;

— затем плавно выдвинуть шток до упора;

— разместить амортизатор штоком вниз снова и повторить порядок действий 2-3 раза.

И в завершении, удерживая амортизатор штоком вверх, проверить его работу. Все должно быть плавно и без рывков. Для того чтобы проконтролировать достаточно просто несколько раз резко и коротко нажать на шток.

Таким образом, вопрос, как прокачать амортизаторы больше не должен возникать у большинства автомобилистов. Этот процесс позволяет создать все условия для долгосрочной эксплуатации автомобиля, безопасного движения. Устранив воздух и другие помехи, вы сэкономите средства и сможете вовремя заметить неисправность в новой детали. Поэтому прокачать амортизаторы можно и нужно всех видов и типов. Данный процесс не насеет им вреда, но позволит найти брак и обменять на другую деталь. Только так вы сможете избежать аварий и насладиться мягкой дорогой, комфортным автомобилем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

  • Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
  • Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
  • Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Стоит ли прокачивать амортизаторы

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие автолюбители при очередном капитальном ремонте ходовой части своего автомобиля не раз сталкивались с предложением от мастеров умельцев вместо покупки нового амортизатора обойтись «прокачкой» старого, т. е. его реставрацией. Предложение своё как правило мотивируют тем, мол стоит ли сейчас тратить деньги на что попало, когда можно за очень дёшево восстановить своё, пришедшее в негодность добро, и порядком на этом сэкономить. Некоторые соглашаются сразу, другие серьёзно задумываются над подобным предложением, третьи без разговоров идут в магазин за приобретением стоек амортизатора известных ему производителей.

И так рассмотрим все ЗА и ПРОТИВ. Стоит ли реставрировать амортизаторы? И как это может отразиться на ходовых качествах Вашего автомобиля. Сначала вспомним к чему пришёл автопром за последние десятилетия в создании подвески автомобиля. Одним из главных открытий были двух-трубные амортизаторы с давлением газа. В народе их называют Газо-масленные амортизаторы. В чём главная их особенность? Давление газа значительно облегчает работу пружины на разжатие, но при этом наличие масла не позволяет амортизатору «выстрелить» вверх пулей. Амортизатор с давлением газа работает в двух направлениях, вверх и вниз, но при этом на разжатии он «помогает» пружине вернуться в своё законное место. Кроме того не мало важно, что при наскоке на скоростях на кочку двухтрубный амортизатор с давлением газа уверенно упирается и держит удар не давая произойти пробою по кузову. Вспомните свои Жигули. Как ни поездка по ухабам, так сидите и каждый удар морщитесь словно бьют вас , а не машину.

Глубоким заблуждением является то, что газовые амортизаторы «дубеют» на морозе. Этот миф выдумали те, кто совершенно ничего не понимает ни в физике, ни в химии. На морозе газ, а в амортизаторах применяется в основном азот, теряет своё давление, и амортизатор временно, пока вы его не прогреете движением, становится масленым, отсюда и все удары по подвеске, во время мороза. Просто он перестаёт «упираться» в кочку.

Прочитав всё то, что я вам изложил, и к чему пришёл, опираясь только на свой собственный опыт, приходим к выводу – газо-масленный амортизатор значительно удобнее и лучше для вашего автомобиля. Теперь вернёмся к началу – стоит ли прокачать старый амортизатор? Мой однозначный ответ- Нив коем случае! Почему спросите? Да потому, что ни один народный умелец, ни один мастер, не сможет закачать вам в амортизатор утратившийся в нём азот, да ещё с необходимым по техническим характеристикам давлением. Следовательно он сделает амортизатор масленым, без давления газа, чем самым откинет ваше авто лет так на 15 назад. Пружина вашего автомобиля начнёт корячится от нагрузок при разжатии, подвеска быстро устанет от «пробоев». Из-за чего ваш любимчик отправится либо на свалку, либо на очередной капитальный ремонт. Вспомним старую истину- Скупой платит дважды. А уж прокачивать или нет, это уже дело ваше.

P.S. Слово «ПРОКАЧКА», «ПРОКАЧИВАТЬ» и т.д. означает следующую операцию – Разбор амортизатора, замена в нём сальников и прокладок, замена масленой жидкости, восстановление и сбор амортизатора.

С наилучшими пожеланиями к Вам. Игорь Сербин.

Не прокачал амортизатор перед установкой – АвтоТоп

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать) . Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек. ;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек. ;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня) . Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

Зачем прокачивать амортизаторы

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

  • привести амортизатор в рабочее состояние;
  • для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
  • для обнаружения различных дефектов.

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

Как правильно прокачать амортизаторы

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как правильно прокачать газовый амортизатор перед установкой

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

Без прокачки нет отдачи – о газовых амортизаторах

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Методика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

  1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
  2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
  3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
  4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
  5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Прокачка амортизаторов

Прокачка амортизаторов
 Прокачка амортизаторов
 Автор Lomonosov

Выложу, как наглядное пособие для чего нужна прокачка.

Амортизаторы все делятся на две группы: однотрубные и двухтрубные.

Однотрубные выглядят приблизительно так:

Их прокачивать не надо, т. к. буферная зона F, заполненная газом высокого давления, отделена от масляной рабочей полости D качающимся поршнем Е, через который газ никуда просочиться не может.

Но если желание прокачать есть, то можно сделать лишнюю работу, хотя амортизатору от этого будет ни горячо, ни холодно.

Двухтрубные амортизаторы выглядят так:

Они бываю с подпором газа низкого давление и без подпора. Соответственно в полость В закачивается масло под низким давлением (газомасляные амортизаторы) или там просто воздух, как в штатных амортизаторах (масляные амортизаторы).

И те, и другие двухтрубные амортизаторы перед установкой надо прокачать. Делается это для того, чтобы выгнать газ или воздух из рабочей полости Е, который туда может попасть через клапан F, в буферную полость С.

Примитивное устройство клапана показано тут:

Прокачка:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.

После прокачки при сжатии и вытягивании никаких звуков пузырения быть не должно. Если пузырение осталось, значит не весь воздух/газ выгнан из рабочей полости Е.

21.11.09.

Tech Monday: надуйте свой воздушный амортизатор без помпы

Вы когда-нибудь пытались отрегулировать давление в вилке или амортизаторе на трассе и случайно выпустить весь воздух? Если у вас под рукой нет шокового насоса, вероятно, игра окончена. Не пытайтесь накачать его шиномонтажным насосом. Амортизаторы и вилки с пневматической подвеской имеют такие маленькие резервуары, что незначительное просачивание воздуха, которое происходит, когда головка насоса присоединяется и снимается с клапана, мешает процессу. У ударных насосов есть специальные головки для накачивания, которые удерживают воздухонепроницаемое уплотнение, пока головка взаимодействует со штоком клапана.Это позволяет пользователям точно накачивать амортизаторы и вилки. В вашем арсенале может быть еще один инструмент для наддува, который при осторожном использовании подзарядит вашу обвисшую подвеску за доли секунды.

Две классические модели: устройство для надувания CO2 Innovations и инструмент Park Mini.

Что вам понадобится для этого:
• Адаптируемое по Шредеру устройство наддува СО2 с возможностью дозирования.
• По крайней мере, один картридж Co2.
• Маленький шестигранный ключ или формованная воздушная крышка, которая вставляется внутри клапана Шредера для сброса давления.

Если у вашей воздушной крышки заостренный верх, вы можете использовать ее, чтобы постучать по штоку клапана, чтобы сбросить давление газа из амортизатора.

Водители, которые носят устройства для надувания CO2, обнаружат, что короткий выброс углекислого газа под высоким давлением сделает свое дело. Ключевым элементом этой магии является то, что давление в картридже Co2 настолько велико (более 1000 фунтов на квадратный дюйм), что устройство наддува смещает клапан Шредера и заполняет резервуар без необходимости нажимать на шток. Выполните следующие простые шаги, чтобы вернуть подвеску в игру:

1- Проверьте, адаптируется ли ваша напорная головка к вилке или клапану Шредера амортизатора (большинство из них), а затем убедитесь, что напорная головка может плотно прилегать.Часто подвесные клапаны находятся вне досягаемости угловых головок, поэтому, если вы выберете устройство, купите устройство прямого типа или устройство с тонким профилем и угловой головкой.

Будьте осторожны при накачивании амортизатора. Короткие взрывы сделают свое дело — и не беспокойтесь о том, чтобы накрутить надувной патрубок на шток клапана, давление Co2 будет преобладать над клапаном.


2- Загрузите картридж. Мы предпочитаем простые ввинчивания / выкручивания Genuine Innovations Microflate Nano. Снимите воздушный колпачок амортизатора или вилки и приготовьте небольшой шестигранный ключ или подобное приспособление для сброса давления.

3- Прижмите головку к клапану (или прикрутите ее, в зависимости от головки), а затем надуйте пневматическую пружину очень коротким выбросом СО2. Будьте осторожны — ваше устройство для надувания может в мгновение ока создать избыточное давление в резервуаре.

Используйте небольшой шестигранный ключ, чтобы получить доступ к наконечнику клапана, и слегка постучите по нему, чтобы контролировать, сколько давления вы сбросите.

4- На этом этапе ваша вилка или амортизатор будут твердыми, как камень. У некоторых воздушных крышек есть небольшой выступ наверху, помогающий сбросить давление газа.Удерживая колпачок перевернутым на штоке клапана, постучите по нему пальцем, чтобы сбросить давление небольшими рывками. Используйте шестигранный ключ, чтобы постучать по штоку клапана, если ваша воздушная крышка не подходит. Время от времени толкайте вилку или электрошокер, чтобы проверить правильное давление, и останавливайтесь, когда почувствуете, что вилка близка. Если вы привередливый нытик, который ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН иметь идеальную настройку прогиба подвески, то внимательно прочтите пятый шаг.

5- ВНИМАНИЕ. Производители подвесок будут плакать, как младенцы, когда прочтут этот совет. Накачивание подвески с помощью устройства сверхвысокого давления на углекислом газе — это экстренная мера, которую следует выполнять с осторожностью.Сделайте это правильно с первого раза, потому что этот метод, в лучшем случае, будет доводить давление воздуха до максимальных значений производителя или немного превышать их. Поднимите подвеску достаточно близко, чтобы поехать домой и назвать это хорошим. Используйте напоминание о газе, чтобы починить квартиру — у вас еще будет много.

У вас есть наконечник для подвески со стороны дороги? Мы бы хотели это услышать.



Прошлый технический вторник:

Технический вторник # 1 — Как заменить трубку.
Технический вторник # 2 — Как настроить задний переключатель SRAM
Технический вторник # 3 — Как снять и установить педали
Технический вторник # 4 — Как удалить воздух из тормозов Avid Elixir
Технический вторник # 5 — Как проверить и настроить гарнитуру
Технический вторник # 6 — Как исправить обрыв цепи
Технический вторник # 7 — Бескамерный переход
Технический вторник # 8 — Износ цепи
Технический вторник # 9 — Замена троса переключения передач SRAM
Технический вторник # 10 — Снятие и установка гарнитуры
Технический вторник # 11 — Разъяснение по смазке цепи
Технический вторник № 12 — RockShox Totem и Lyric Mission Control Damper Mod
Технический вторник # 13 — Установка шатуна и нижнего кронштейна Shimano XT
Технический вторник # 14 — Выпрямление подвески переключателя 9 0005 Технический вторник # 15 — Настройка переднего переключателя
Технический вторник # 16 — Настройка кабины
Технический вторник # 17 — Основы подвески
Технический вторник # 18 — Регулировка Fox DHX 5.0
Технический вторник # 19 — Регулировка RockShox BoXXer World Cup
Технический вторник # 20 — Обслуживание амортизатора Fox Float Shock
Технический вторник # 21 — Основы регулировки колес
Технический вторник # 22 — Тормозные колодки Shimano Замена
Технический вторник # 23 — Прокачка тормозов Shimano
Технический вторник # 24 — Снятие и обслуживание нижней части ноги Fox
Технический вторник # 25 — Служба управления движением RockShox
Технический вторник # 26 — Диск кабеля Avid BB7 Установка тормозов
Технический вторник # 27 — Ремонт вилки Manitou Dorado
Технический вторник # 28 — Ремонт вилки Manitou Circus
Технический вторник # 29 — Установка направляющей цепи MRP G2 SL
Технический вторник # 30 — Cane Creek Установка углового узла
Технический вторник № 31 — RockShox Maxle Lite DH
Технический вторник № 32 — Найдите оптимальное давление в шинах
Технический вторник # 33 — Трехминутная предполетная проверка велосипеда
Технический вторник # 34 — MRP XCG Install
Технический вторник # 35 — Выбор выноса и установка кабины

Посетите Parktool.com, чтобы увидеть всю их линейку инструментов и смазок.

Как настроить амортизаторы для горного велосипеда

Вы когда-нибудь садились на горный велосипед и обнаруживали, что вам не нравится поездка? Возможно, проблема заключалась не в велосипеде, а в том, что амортизаторы были неправильно настроены для вашего веса или местности. Правильно отрегулированные амортизаторы сглаживают стук зубов. При слишком большом или слишком низком давлении в ваших амортизаторах поездка может быть неуклюжей или нестабильной.

Существует два типа амортизаторов: спиральные амортизаторы, использующие пружины для сжатия и отбоя, и более распространенные на мотоциклах среднего и высокого класса, воздушные амортизаторы, в которых используется комбинация воздуха и масла. Чтобы отрегулировать амортизаторы катушки, необходимо поменять местами пружины. Здесь Эбби Хиппли, строитель Santa Cruz Bikes и бывший пилот-демонстратор, отрегулировавшая амортизаторы для более чем 100 000 гонщиков, делится своей техникой регулировки воздушно-масляных амортизаторов.

Есть три шага для достижения идеальной езды: (1) настройка прогиба, (2) настройка сжатия и (3) настройка отскока.

Для установки прогиба: Пригласите друга держать ваш руль и балансировать на велосипеде, когда вы садитесь на него, руки на перекладине, а ноги на педалях. Не касаясь тормозов и пока ваш друг все еще держит руль, подпрыгивайте на байке вверх и вниз, задействуя как передние, так и задние амортизаторы. Перестаньте подпрыгивать и попросите друга сдвинуть резиновое уплотнительное кольцо на передней левой стойке амортизатора полностью вниз до корпуса амортизатора, а уплотнительное кольцо на заднем амортизаторе — до корпуса амортизатора.Пока ваш друг все еще держит руль, осторожно наклонитесь в сторону и сойдите с велосипеда.

Если ваши амортизаторы настроены правильно для вашего веса, вы должны увидеть 25-30 процентов стойки амортизатора — части амортизатора, которая исчезает в корпусе амортизатора при нагрузке амортизатора — между уплотнительным кольцом и корпусом амортизатора. Выровняйте его или используйте линейку для измерения. Если под уплотнительным кольцом выступает менее 30 процентов стойки, отвинтите колпачок клапана на амортизаторе и, используя амортизатор, добавьте воздуха — примерно 10 фунтов на квадратный дюйм за раз.Если появляется больше, выпустите воздух, постукивая по выпускному клапану ударного насоса по одному нажатию за раз.

«Правильно установленные амортизаторы зависят от вашего веса, но также и от рельефа, — говорит Хоппели. — На каменистой, заросшей корнями и стучащей зубами тропе вам может потребоваться более мягкая подвеска. А передние и задние амортизаторы работают вместе, чтобы обеспечить вам надлежащее управление. Если ваш задний амортизатор будет слишком мягким, ваш вес вернется; если ваш передок будет слишком мягким, вы почувствуете, как его наклонят вперед ». Эмпирическое правило Хиппли: следите за уплотнительными кольцами во время езды.Если они никогда не упадут, ваши шоки настроены слишком сильно.

Чтобы установить компрессию: Если компрессия вилки слишком мала, передняя часть будет ощущаться, как будто она ныряет на спуске или качается на подъеме. В пикирующих поворотах с бермой вам понадобится более медленное сжатие, а на высокоскоростном скалистом спуске вам понадобится более быстрое сжатие. Компрессия настраивается с помощью ручки на вилке и ручки или рычага на заднем амортизаторе, оба обычно синего цвета — поиграйте с ними во время езды.

Чтобы установить отскок: Отскок — это скорость разгрузки вашего шока.Найдите ручку отбоя на переднем и заднем амортизаторах — обычно она красного цвета, а на передней части иногда находится под передней правой стойкой вилки. Полностью поверните его в одном направлении. Затем подсчитайте клики, когда вы вернетесь в другую крайность. Надавите на амортизатор в каждом крайнем случае и почувствуйте, как перемещение шкалы отбоя влияет на то, насколько быстро амортизатор снова поднимается.

Обычно правильная настройка отскока находится где-то около середины диапазона, поэтому верните ручку настройки после того, как вы посетили каждую крайность. Затем поверните циферблат на два щелчка в каждом направлении и сожмите амортизаторы.Выберите то, что вам нравится — не слишком быстро, чтобы дергать, не настолько медленно, чтобы шок не вернулся в полную силу перед следующей неровностью на тропе. Хиппли говорит, что большинство людей покидают настройку отскока, когда они находят свою золотую середину.

Ведущее фото: Juliana Bikes / Santa Cruz Bikes

Замена амортизаторов

Первый реальный признак того, что что-то не так, — это ночь.Когда вы съезжаете с подъезда, ваши фары освещают участки деревьев, которые вы никогда раньше не замечали. Затем вы понимаете, что машина качается вперед и назад в течение нескольких секунд, когда вы останавливаетесь на светофоре. Но самое настоящее открытие — это когда вы наезжаете на лежачий полицейский, с которым сталкивались тысячу раз раньше.

И я имею ввиду попадание. Вы преодолевали эту неприятность на осторожной скорости 12 миль в час в течение многих лет, не пролив большого глотка. Сегодня тот же лежачий полицейский, та же скорость, и ваша следующая остановка — это химчистка — ваша подвеска поднимается и опускается с грохотом, разбрасывая всюду липкую пурпурную массу.Диагноз: Изношены амортизаторы.

АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АМОРТИЗАТОРЫ

То, что мы неправильно называем потрясениями в Соединенных Штатах, остальной цивилизованный мир точнее называет амортизаторами. Ваша подвеска, если она работает правильно, имеет небольшое трение во время движения. Следовательно, существует тенденция к проскакиванию колеса во время нормального движения вверх и вниз, что может заставить транспортное средство подпрыгивать вверх и вниз в течение нескольких циклов после нарушения.На больших неровностях плохо управляемая ось может врезаться в верхний или нижний предел своего хода. Это не только неудобно, но и затрудняет управление автомобилем.

Что происходит внутри этого амортизатора (э-э, демпфера, что угодно), когда ваша подвеска преодолевает лежачий полицейский? Поршень проталкивает масло через тщательно настроенные отверстия и клапаны по мере того, как колесо движется вверх в колесную арку. Когда вы попадаете в верхнюю часть неровности, другой набор клапанов позволяет маслу возвращаться, сопротивляясь возвратной силе пружины.На более высоких скоростях некоторые дополнительные отверстия остаются открытыми, чтобы обеспечить меньшее сопротивление и более плавную езду.

По мере накопления миль поршень и его уплотнительные кольца изнашиваются, позволяя проходить большему количеству жидкости. Клапаны и их пружины или пружинные шайбы изнашиваются, обеспечивая еще больший поток жидкости. В конце концов, откалиброванные коэффициенты демпфирования ухудшаются, в результате чего вы получаете слишком маленькое демпфирование для пружин и плавность хода. В более крайних случаях уплотнение вокруг штока поршня начинает протекать, позволяя маслу вытекать.Поскольку внутри находится всего несколько унций масла, почти любое свидетельство утечки масла снаружи от разряда делает его кандидатом на немедленную замену. Всегда заменяйте оба амортизатора на одном конце автомобиля за один раз, иначе вы будете преодолевать лежачий полицейский штопором, поскольку одна сторона автомобиля реагирует иначе, чем другая.

ОДНА ТРУБКА ИЛИ ДВА?

В традиционных амортизаторах используются две концентрические трубки, одна из которых служит резервуаром для гидравлической жидкости.В последнее время все большую популярность приобрели однотрубные амортизаторы (также известные как газовые амортизаторы). В этих типах используется инертный газ под высоким давлением (200 фунтов на квадратный дюйм) для предотвращения аэрации жидкости в тяжелых условиях. Эта немного более дорогая конструкция имеет превосходную (хотя и более жесткую) езду и одну странную особенность — однотрубные амортизаторы имеют тенденцию расширяться на весь свой ход, когда они не установлены. Они поставляются с ремнем, который удерживает их демпферные стержни втянутыми, чтобы предотвратить повреждение и уменьшить размер упаковки.

Ослабьте все провода или тормозные магистрали, привязанные к переднему амортизатору, прежде чем снимать что-либо еще.

Нижние болты также могут быть регулировкой развала подвески. Отметьте их перед разборкой, чтобы можно было подобраться позже.

Верхняя опора амортизатора проходит через большую втулку и, возможно, даже подшипник.Проверить на износ.

ОПЦИИ

По большей части, замена амортизаторов — это несложная процедура снятия и замены. Это достигается с помощью простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей. Если, конечно, в вашем автомобиле не используются амортизационные стойки. Они требуют использования пружинного компрессора и могут оказаться более сложной работой, чем средний субботний механик хочет откусить. Вам нужно будет арендовать или одолжить компрессор, который позволит вам снять все напряжение со спиральной пружины, пока вы меняете стойку или ее внутренности.Предупреждение! Сжатые пружины обладают достаточной накопленной силой, чтобы поднять автомобиль — или достаточной для выхода из колесной арки со значительной скоростью, если пружинный компрессор проскальзывает, что инструмент имеет тенденцию делать. Если что-то важное — например, ваше лицо — мешает, возможно повреждение.

Есть несколько альтернатив. Большинство автомобилей позволяют снимать всю стойку с прикрепленной пружиной. Затем вы можете отнести стойку в магазин и попросить механика заменить амортизатор. Лучшим решением может стать Monroe Quick Strut.Это полностью собранный блок, включая верхний подшипник, готовый к замене на старый блок. Хорошая идея, особенно если у вашего автомобиля большой пробег или одна из рессор начала ослабевать, и угол провисает.

Как всегда, перед тем, как разбирать что-либо, проверьте хорошее руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы увидеть, нет ли серьезных препятствий.

ЗАГРУЗКА

Начните с блокировки передних и задних колес. Ослабьте все гайки крепления на той стороне машины, которую вы делаете в первую очередь.Теперь поднимите машину и закрепите ее на подставках. Вы будете скручивать большие болты с большим усилием, работая частично под автомобилем: будьте уверены, что они не отвалятся. Цементные блоки не могут заменить надлежащие опоры. Они слишком хрупкие и склонны внезапно возвращаться к своим гравийным предкам, если их спровоцировать.

Нет домкрата? Вы можете использовать ножничный домкрат автомобиля, чтобы поднимать его достаточно далеко за один угол.

Снимите колесо. Если вы меняете задний амортизатор, обычно необходимо снимать только верхнюю и нижнюю части.Возможно, вам придется погрузиться в багажник или хэтчбек, чтобы удалить верхний болт, что может даже означать снятие или смещение некоторых внутренних деталей для доступа к нему. Ослабьте верхний и нижний болты. Однако, прежде чем снимать их, удерживайте подвеску домкратом, чтобы она не провисла под давлением пружины. Проверьте втулки и отбойник. Большинство амортизаторов будет поставляться со свежим оборудованием, контргайками и резиновыми втулками, которые я рекомендую заменить, даже если старые выглядят нормально.

Фронты обычно представляют собой более сложную задачу.Возможно, вам понадобится снять зажим, чтобы освободить тормозную магистраль. В автомобилях поздних моделей может быть проводка датчика ABS, с которой также необходимо разобраться. Работайте осторожно и не повредите тормозную магистраль или проводку. Теперь можно поднять подвеску. Если ваш автомобиль регулирует развал с помощью болтов крепления нижней стойки амортизатора / амортизатора со встроенными эксцентриковыми шайбами, отметьте индексное положение болтов на будущее.

Выкрутите верхний болт из центральной штанги амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.Важно: Теперь вы можете проверить верхний подшипник, если он есть, на износ. Возможно, это было источником шума, который, как вы думали, был плохой шаровой опорой. На многих передних подвесках шарниры рулевого управления вращаются в этом подшипнике, и если он изношен, всякий раз, когда вы будете рулить, будут происходить неприятности.

Теперь тщательно осмотрите каждый отбойник, который может быть либо подушкообразным, либо конусообразным куском черной резины между рычагом управления и рамой, либо, возможно, пончиком, окружающим стержень амортизатора, скрывающимся под защитным чехлом.Если он изношен, вы должны заменить его, чтобы предотвратить повреждение нового амортизатора из-за перебега. Утечка масла из корпуса амортизатора или двигателя обычно затрудняет работу этих резиновых бамперов. Если они жирные, уходят. Пока вы там, проверьте шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.

Пристегивание

Вам, вероятно, потребуется использовать домкрат, удерживающий подвеску, чтобы вы могли вставить верхний стержень амортизатора обратно в его подшипник или втулку. И не забудьте затянуть гайки крепления колеса подходящим динамометрическим ключом.Если ваша регулировка развала была нарушена, вам необходимо отрегулировать переднюю часть.

Поддерживайте подвеску снизу, прежде чем снимать верхнюю опору амортизатора, чтобы предотвратить падение подвески.

Нижняя монтажная втулка склонна к повреждению из-за дорожной соли и мусора.

Вот пример конического отбойника (пружина).

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Cardone | Амортизатор

Гарантия должна быть возвращена поставщику запчастей, у которого был приобретен продукт CARDONE, и регулируется условиями и положениями магазина запчастей.Если продавец запчастей предлагает другую гарантию, чем гарантия CARDONE, указанная ниже, политика продавца имеет преимущественную силу.

Что такое ядро?
Сердечник — это бывшая в употреблении автомобильная деталь, которая возвращается производителю, а не утилизируется.

Зачем возвращать ядра?
Ядра буквально являются «ядром» процесса восстановления, потому что они являются сырьем, используемым для запуска процесса восстановления. Вот почему восстановители выкупают сердечники у клиентов и больше всего платят за сердечники хорошего качества.Если ядро ​​имеет слишком много повреждений в ключевых областях, оно может быть непригодным для использования или требовать дополнительных ресурсов для обработки; поэтому может быть назначена сокращенная основная выплата. Эта основная политика объясняет возможные вычеты, которые могут быть вычтены из базовой цены, если определенные компоненты отсутствуют или повреждены.

Что такое восстановление?
Восстановление — это процесс снятия использованных деталей, их полной разборки и тщательной очистки, замены изношенных компонентов оригинальными качественными компонентами и восстановления их первоначального функционирования.Каждый блок проходит 100% тестирование, чтобы гарантировать, что O.E. представление.

Почему «реман»?
ТОВАРЫ
Reman собирает бывшие в употреблении товары длительного пользования, такие как автозапчасти, и возвращает их «в путь» с новыми, а иногда и более высокими характеристиками. Reman предоставляет возможность обнаружения распространенных видов отказов и внесения усовершенствований в конструкцию для предотвращения повторных отказов.
ЭКОНОМИКА
Продукция Reman обходится потребителям примерно на 40% дешевле, чем новая. Продукты Reman — одни из немногих «зеленых» продуктов, которые на самом деле стоят меньше, чем их «незеленые» аналоги.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
Reman экономит до 86% энергии, необходимой для строительства нового агрегата. Реман обеспечивает экономию парниковых газов до 25 фунтов. за единицу сверх нового. Reman экономит до 85% сырья, необходимого для производства новой установки, за счет повторного использования существующих продуктов. Reman даже более экологичен, чем переработка, поскольку отливки изделий сохраняются, а не превращаются в сырье, что позволяет экономить энергию и сокращать выбросы.

доля

Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

×

Shocks Primer: как и почему нужно использовать ваши амортизаторы

(изображения любезно предоставлены KYB)

«Привет, я купил у вас новые амортизаторы, но один из них, похоже, не работает».

«Этот новый амортизатор имеет гидравлическое действие только в одном направлении».

Это общие опасения, которые эксперты по шокам в KYB слышат от клиентов после покупки новых шоков.По словам ребят из KYB , нужно кое-что убедить, чтобы убедить клиентов, что с новым амортизатором все в порядке. По правде говоря, шок, вероятно, просто «лежал» слишком долго.

Вот сделка:

Более 85 процентов всех автомобилей оснащены двухтрубными амортизаторами и стойками . Внутри сдвоенных трубок есть открытое пространство, так что гидравлической жидкости есть куда уходить во время работы. В этом пространстве создается давление газообразного азота, чтобы уменьшить пенообразование при перемешивании жидкости.

Поскольку у этих амортизаторов есть верх и низ, они предназначены для работы в вертикальном положении. Во время транспортировки или когда новая деталь лежит боком на полке инвентаря, газообразный азот внутри амортизатора будет иметь тенденцию проталкиваться в гидравлическую рабочую зону. Когда это произойдет, при первых нескольких ударах будет казаться, что шок не работает.

Исправить просто. При выполнении нового удара газообразный азот будет выталкиваться обратно в резервуар, и гидравлическая жидкость будет оставаться на своем месте, пока она остается в вертикальном положении.

Хотя это и не требуется, амортизатор можно «загрунтовать» перед установкой: удерживайте амортизатор вертикально (нормальное положение установки), затем сдвиньте амортизатор, чтобы полностью сжать его, а затем несколько раз полностью растяните.

Первое или два движения может показаться, что амортизатор не работает из-за низкого давления газообразного азота, который иногда просачивается в гидравлическую зону во время длительного горизонтального хранения. Если эту процедуру не выполнить перед установкой, на короткое время может возникнуть шумная работа и снижение производительности.Однако амортизатор начнет работать нормально после нескольких движений или когда автомобиль начнет движение.

Опять же, грунтовка амортизатора не требуется, но она выполняется быстро и легко и может помочь сократить период обкатки для ваших новых амортизаторов.

Избегайте удара системы

Тенденция к гидравлическим резервуарам: чем меньше, тем лучше. Да, резервуар меньшего размера легче, компактнее и дешевле в производстве и обслуживании, чем резервуар традиционного размера.Но уменьшение размера резервуара обычно требует компенсации преимуществ отсутствия роскоши места. Например, резервуары меньшего размера имеют меньшую площадь поверхности для передачи тепла. А в особо грязных условиях загрязнения могут собираться на верхней части резервуара и действовать как изоляция. Это уменьшает эффективную площадь теплопередачи от верхней части резервуара, поэтому стороны резервуара могут фактически быть наиболее эффективной поверхностью теплопередачи. Высокая и узкая геометрия может быть эффективным решением, которое также позволяет сэкономить место на полу.Если это нецелесообразно, может потребоваться теплообменник для поддержания температуры жидкости в пределах указанных нормативов.

Диффузоры Slow Things Down

Однако при использовании резервуаров меньшего размера необходимо учитывать несколько других соображений. Слишком маленький размер может привести к попаданию аэрируемой жидкости в насос. Это может вызвать кавитацию и привести к повреждению насоса или преждевременному выходу из строя. При выборе резервуара небольшого размера рассмотрите возможность установки диффузора потока, который снижает скорость возвратной жидкости (обычно до 1 фут / сек), помогает предотвратить пенообразование и перемешивание, а также уменьшает возмущения на входе.

Диффузор обратного потока обычно устанавливается в резервуаре в конце обратной линии или возвратного фильтра. В большинстве конструкций используются две концентрические перфорированные стальные трубы. Трубки расположены так, что перфорационные отверстия смещены друг к другу, рассеивая и замедляя возвратное масло, так что загрязнители воздуха могут оседать. Правильная спецификация предотвращает образование пены и может даже снизить шум, производимый резервуаром.

Диффузоры потока, устанавливаемые на возвратной линии, являются эффективным способом удаления воздуха из гидравлической жидкости, тем самым уменьшая образование пены.(Предоставлено: www.stauffusa.com)

Диффузоры являются эффективным дополнением к возвратным фильтрам с резьбовыми выходами. Они могут подключаться непосредственно к возвратной линии или к корпусу фильтра с внутренней резьбой. Диффузоры должны располагаться полностью под минимальным уровнем жидкости в резервуаре, в идеале закрытой поверхностью внешней стальной трубы следует обращать внимание на всасывающий патрубок насоса. Это предотвращает попадание возвратной жидкости по пути короткого замыкания непосредственно во всасывающий патрубок насоса.

Автономная фильтрация

Еще одна важная тенденция в конструкции резервуаров — автономная фильтрация, часто называемая петлей почек. Традиционная практика определения большого резервуара заключалась в обеспечении достаточного объема жидкости для того, чтобы тяжелые загрязнители оседали на дно резервуара. Идея заключалась в том, что, позволяя загрязнениям оседать на дне резервуара, они могли циркулировать в гидравлической системе. Но сегодня большинство экспертов по фильтрации советуют удалять загрязнения из гидравлической системы, а не оставлять их в резервуаре.

Наличие дополнительных входных и выходных отверстий на резервуаре позволяет подсоединять шланг или трубку для почечной петли, состоящей из циркуляционного насоса, корпуса фильтра и теплообменника, когда это необходимо. Установка почечной петли на существующий резервуар может быть сложной задачей, поскольку входные и выходные отверстия должны располагаться значительно ниже минимального уровня жидкости. Это означает, что резервуар обычно необходимо опорожнить перед началом работы.

Однако Том Нелл, сертифицированный инженер по гидроэнергетике в Flpwr.com, разработала адаптер, который содержит необходимые соединения для забора жидкости из гидравлического резервуара и возврата жидкости в него. Адаптер позволяет легко подключаться к существующей гидравлической жидкости в резервуаре для добавления петли почек или другого вспомогательного контура.

Автономные схемы фильтрации — это эффективный способ поддерживать чистоту и сухость жидкости в резервуаре. Показанное здесь устройство позволяет добавлять контур в резервуар без необходимости слива жидкости.(Предоставлено: flpwr.com)

Адаптер устанавливается между резервуаром и сапуном заливной горловины и включает пару портов SAE-12, каждое из которых ведет к-дюймовому отверстию. вертикальная трубка, проходящая вниз в гидравлическую жидкость. Одна трубка используется для всасывания, а другая — для возврата, просто подключив впускную и выпускную линии петли почек к соответствующему порту. Отверстия также можно использовать для добавления свежей жидкости в резервуар без необходимости снимать крышку заливной горловины, которая открывала бы резервуар в атмосферу.

Защита от грязи и влаги

Большинство экспертов по гидравлическому загрязнению согласятся, что унция профилактики стоит фунта лечения. Это, безусловно, относится к гидравлическим резервуарам, где стандартный фильтр-сапун может быть основным источником грязи и влаги. Фильтр-сапун предназначен для всасывания окружающего воздуха, когда уровень жидкости в резервуаре падает во время нормальных рабочих циклов машины. Точно так же он позволяет воздуху выходить при повышении уровня.Проблема в том, что стандартный наполнитель-сапун почти не препятствует попаданию воды в резервуар.

Большая часть воды, всасываемой через фильтр-сапун, находится в воздухе в виде влаги. Когда этот влажный воздух оказывается внутри резервуара, перепады температур могут вызвать конденсацию влаги в жидкую форму. Оказавшись внутри резервуара, вода попадает в гидравлическую систему, где она может разрушить гидравлическую жидкость и вызвать неустойчивую работу и преждевременный выход из строя компонентов.

Стандартные резервуары также мало помогают удерживать твердые загрязнители.В большинстве случаев фильтр представляет собой не более чем крупную проволочную сетку. Большинство из них представляют собой не что иное, как проволочную сетку, которая позволяет большинству частиц в воздухе проходить прямо в резервуар. По мере того, как уровень жидкости в резервуаре повышается и понижается при нормальной работе системы, накапливается все больше и больше воды и грязи.

Здесь сапуны адсорбционного фильтра обеспечивают гораздо лучшую защиту. Типичный сапун осушающего типа содержит фильтры тонкой очистки от твердых частиц и слой осушителя. Когда уровень жидкости в резервуаре падает, воздух всасывается через фильтрующий элемент, который задерживает частицы размером 2 мкм и более.Затем воздух проходит через слой адсорбента, который улавливает влагу, прежде чем попасть в резервуар. Это обеспечивает подачу чистого сухого воздуха в свободное пространство гидравлического резервуара.

Сапуны осушающего фильтра обеспечивают чистоту и сухость окружающего воздуха, всасываемого в гидравлический резервуар. Этот блок содержит обратный клапан, так что удаляемый воздух не проходит через фильтр или слой адсорбента, тем самым увеличивая срок службы. (Предоставлено: www.whitmores.com)

Недостатком сапунов адсорбционного наполнителя является то, что их необходимо периодически контролировать.В конечном итоге фильтрующие элементы забиваются грязью, и в конечном итоге осушитель исчерпывается. Некоторые влагопоглотители уменьшают этот недостаток за счет установки обратного клапана. Обратный клапан пропускает входящий воздух через фильтр и осушающий элемент, но удаляемый воздух выходит прямо в окружающую атмосферу. Этот метод продлевает срок службы осушителя, поскольку он не истощается из-за поглощения влаги из отработанного воздуха.

Другие полезные аксессуары

Производители предлагают множество других принадлежностей, которые могут не только предотвратить сбои в работе системы и отказы компонентов, но и продлить срок службы компонентов, включая срок службы жидкости.Тепло — основная причина деградации гидравлической жидкости. Поэтому важно контролировать температуру жидкости в рамках текущего обслуживания. Датчики температуры или электронные датчики температуры часто не указываются, но они могут быстро окупить себя за счет сокращения времени простоя и затрат на ремонт в случае высокотемпературной эксплуатации. Указание переключателя температуры для отключения насоса, если температура жидкости становится слишком высокой, может быть экономически эффективной превентивной мерой.

• С другой стороны, низкие температуры также могут вызывать проблемы.Гидравлическая жидкость в системах, работающих в неотапливаемых зонах в холодном климате, может быть вязкой при низких температурах. Холодная густая жидкость может не течь свободно во всасывающий трубопровод насоса, что может привести к кавитации в насосе. Простым решением может быть выбор всесезонной гидравлической жидкости (жидкости с высоким индексом вязкости). Всесезонная жидкость сохраняет постоянную вязкость в широком диапазоне температур. Однако в зависимости от того, сколько жидкости используется в системе, это будет дорогостоящее решение.

• Другое решение — использовать нагреватель жидкости с термостатическим контролем.Термостат включает нагреватель, когда температура ниже установленного минимума, затем отключает нагреватель, когда температура жидкости приближается к нормальной рабочей температуре. Подключив термостат к системе управления, можно предотвратить работу машины до тех пор, пока жидкость не достигнет минимальной температуры.

Контроль уровня жидкости осуществляется по аналогичной стратегии. Поскольку уровень жидкости может широко варьироваться во время работы гидравлической системы, постоянный контроль уровня жидкости обычно не требуется.Однако указание переключателя для подачи сигнала, когда уровень жидкости становится опасно низким, может предотвратить катастрофический и дорогостоящий ремонт.

• Индикатор уровня жидкости должен быть расположен на каждой заливной горловине. Индикаторы должны иметь высокие и низкие уровни, отмеченные на контрастном фоне, чтобы поддерживать соответствующий уровень жидкости. Электронный индикатор уровня может служить более сложной альтернативой. В этих устройствах используются различные средства для измерения уровня жидкости. Преобразователи выдают непрерывный выходной сигнал и переключают сигнал, когда жидкость достигает заданного высокого или низкого уровня.

Магниты могут быть помещены в резервуар для захвата и удаления металлических частиц из потока жидкости. Жидкость, возвращающаяся в резервуар, должна проходить мимо магнитов в резервуаре, чтобы собрать как можно больше частиц железа. Магниты следует периодически проверять и очищать, чтобы обеспечить максимальную производительность. Опять же, многие специалисты по фильтрации не позволяют загрязнениям оставаться в гидравлической системе, поэтому будьте осторожны при выборе магнитов.

Однако некоторые компании предлагают магниты, которые охватывают внешнюю часть навинчиваемого фильтрующего элемента.Магнит улавливает любые частицы, которые попадают в фильтр, и захваченные частицы удаляются при замене элемента. Затем на новом элементе можно использовать оборачивающий магнит.

Хотя гидравлические фильтры обычно не считаются принадлежностью резервуара, почти все сетчатые фильтры на входе насоса расположены внутри резервуара. Поскольку входной сетчатый фильтр находится вне поля зрения, манометр дифференциального давления может указать, когда фильтр необходимо очистить или заменить. Манометр следует регулярно контролировать (или, еще лучше, установить реле перепада давления для отключения двигателя при превышении порогового значения), чтобы предотвратить кавитацию в насосе, если всасывающий сетчатый фильтр засорится.

Недавно мы опубликовали статью об этой технике, которую вы можете просмотреть здесь.

Множество пороков воды

Как уже указывалось, вода, попадающая в гидравлическую систему, может испортить гидравлическую жидкость, вызвать неустойчивую работу и привести к выходу компонентов из строя задолго до истечения их номинального срока службы. Но вода в резервуаре гидравлической системы может вызвать другую распространенную проблему — ржавчину. Большинство гидравлических резервуаров изготовлены из стали, поэтому вода в гидравлической системе может вызвать ржавление внутренних поверхностей резервуара.Частицы ржавчины попадут в гидравлическую жидкость и нанесут ущерб насосам, клапанам и другим ключевым компонентам, если они не будут захвачены фильтрами. Производители насосов обычно рекомендуют не использовать фильтр на всасывающих линиях насоса, поэтому грубая сетка может быть единственной защитой для насоса.

Можно использовать резервуары из нержавеющей стали, но они обычно слишком дороги, чтобы быть практичными. IFH Group, Рок-Фолс, Иллинойс, предлагает более экономичное решение: алюминизированная сталь. Алюминированная сталь представляет собой листовую сталь, покрытую горячим способом с обеих сторон алюминиево-кремниевым сплавом.Он решает проблемы загрязнения, присущие стали без покрытия, за счет сочетания коррозионной стойкости алюминия со структурной прочностью (и более низкой стоимостью) стали.

Райан Маккарти из IFH Group объясняет, что резервуары из алюминизированной стали совместимы практически со всеми нефтяными и синтетическими жидкостями, обеспечивая при этом защиту от атмосферной коррозии. Каждый резервуар настраивается в соответствии с требованиями приложения и доступен емкостью от 1 до более 300 галлонов.

По словам Маккарти, «гидравлические резервуары, изготовленные по индивидуальному заказу, имеют преимущество перед стандартными агрегатами, поскольку они спроектированы таким образом, чтобы соответствовать точному пространству и техническим требованиям, необходимым для оптимальной производительности конечного продукта. Когда вы находитесь на высоте 100 футов и работаете с ЛЭП 500 кВ с телескопической подъемной рабочей платформы, вам подойдет не что иное, как оптимальная производительность ».

Группа IFH производит резервуары и баки для топлива и других жидкостей. Материалы варьируются от мягкой стали, нержавеющей стали и алюминия до алюминизированной стали.«Мы используем тот материал, который лучше всего подходит для данной области применения, — добавляет Маккарти, — будь то вилочный погрузчик, комбайн, стреловой кран или специализированный военный автомобиль».

Компания может предоставить порошковое покрытие, покрытие CARC (покрытие, устойчивое к химическим веществам) и сборочные узлы, включая добавление таких компонентов, как крышки заливных горловин, сапуны заливных горловин, фильтры, смотровые щупы, отправляющие устройства, шланги и многое другое. «Мы предлагаем все, от простого двухсоставного ремня для резервуара до резервуаров для гидравлических резервуаров, состоящих из более чем 60 различных деталей», — отмечает Маккарти.«Чем больше мы предоставляем, тем меньше поставщиков нужно использовать клиенту».

Технические характеристики стандартных амортизаторов, которые вы должны знать

Источник: http://www.parsiashock.com

Говоря о деталях подвески, нельзя не упомянуть амортизаторы подвески. Автомобильные амортизаторы управляют движением спиральных и листовых рессор и улучшают комфорт пассажиров и управляемость автомобиля. Демпфирующее действие ударов также помогает продлить срок службы шин и некоторых других компонентов.

Для правильной работы автомобильного амортизатора он должен удовлетворять определенным требованиям. Они варьируются от материала конструкции, размеров до дизайна. Производители амортизаторов выпускают эти устройства разных типов.

Важно учитывать характеристики амортизатора при выборе типа и марки для покупки. И насколько они подходят вашему типу автомобиля. Эта статья содержит всю эту информацию.

Прочтите, чтобы узнать, какие функции имеют значение в автомобильных амортизаторах.Мы также включили раздел о том, как купить детали амортизаторов.

Вот характеристики амортизатора, о которых должен знать каждый покупатель.

1. Материал амортизатора

Источник: http://www.strutmasters.com

Материалы, из которых изготовлен амортизатор, могут повлиять на его характеристики. Для изготовления корпусов этих устройств используются разные материалы, наиболее распространенными из которых являются сталь и алюминий.

Лучший материал амортизатора должен соответствовать типу транспортного средства, условиям вождения и другим требованиям.

Стальные амортизаторы недорогие, что делает их хорошим выбором для большинства автомобилей.

Однако они тяжелее алюминиевых амортизаторов и не подходят для таких применений, как гоночные автомобили. Стальные амортизаторы также не допускают регулировки.

Несмотря на эти недостатки, амортизаторы из стали являются популярным вариантом.

Алюминиевые амортизаторы дороже стальных. Но потом, производительность, которую они предлагают, выше. Алюминиевые амортизаторы легкие и позвольте регулировке.В результате они подходят для сложных приложений, таких как гоночные автомобили.

Материалы для изготовления амортизатора касаются не только его корпуса.

Другие части тоже имеют значение. К ним относятся втулки, уплотнения, пружины и другие компоненты.

В качестве материала пружины амортизатора лучшим выбором будет сталь. Материал обладает отличными растягивающими свойствами и не теряет эластичности.

Материал амортизатора, используемый для уплотнений, должен обеспечивать адекватную защиту от утечек, выдерживать давление и прослужить весь срок службы амортизатора.

Под это описание подходит синтетический каучук или полиуретан. Синтетический каучук также используется для изготовления втулок амортизаторов.

2. Конструкция амортизатора

Источник: http://www.carcabin.com

В автомобилях используются разные типы амортизаторов.

Амортизаторы имеют разную конструкцию и разные рабочие характеристики. Некоторые конструкции амортизаторов более популярны, чем другие — и по какой-либо причине или причинам.

Рабочие механизмы тоже различаются.Вот виды шоков, доступные сегодня.

Mono трубка амортизатор амортизатор — в этом типе амортизатора используется один цилиндр. Внутри цилиндра находится поршень, который толкает гидравлическую жидкость для управления движением пружины и подвески автомобиля.

Конструкция обеспечивает высокопроизводительные амортизаторы, дающие отличные результаты в тяжелых условиях вождения.

Однотрубные амортизаторы также работают в обоих направлениях и могут быть установлены в любом направлении вверх и вниз.

Благодаря простой конструкции, однотрубные амортизаторы не нуждаются в клапанах. Вся жидкость проходит через поршень. Эти амортизаторы обычно длинные из-за одноцилиндровой конструкции.

В большинстве современных типов обычно используется второй поршень, который отделяет масляную камеру от заполненной газом камеры в том же цилиндре. Газ (азот) помогает предотвратить вспенивание масла.

Twin трубка амортизатор амортизатор — как следует из названия, двухтрубный амортизатор использует два разных цилиндра; внутренний для хранения жидкости под давлением и внешний избыток жидкости.

В верхней части амортизатора находятся нагнетательный поршень и шток поршня. Базовый клапан в нижней части амортизатора контролирует движение сжимаемой жидкости.

Двойная труба на сегодняшний день является наиболее распространенной конструкцией амортизаторов.

Амортизаторы этого типа дешевле, к тому же они подходят для нормальных дорожных условий.

Если не требуются высокие рабочие характеристики, например, для бездорожья и гонок, двухтрубный амортизатор — отличный выбор.

Варианты двухтрубного автомобильного амортизатора Конструкция поглотителя включает:

Положение чувствительный демпфирование амортизатор амортизатор — вариант двухтрубного амортизатора, эта конструкция обеспечивает лучшие рабочие характеристики.

Амортизаторы PSD имеют конические канавки в камере сжатия.

Перчатки обеспечивают большее движение гидравлической жидкости, но без ущерба для прочности, что делает удар неэффективным.

Регулируя канавки в соответствии с условиями эксплуатации, можно достичь оптимального уровня качества езды. Амортизаторы PSD быстро адаптируются к изменениям дорожных условий. Также к изменению веса.

Демпфирующий амортизатор, чувствительный к ускорению — это еще одна разновидность двухтрубного амортизатора.Чтобы адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям практически мгновенно, в амортизаторах используются уникальные компрессионные клапаны. Амортизаторы ASD производятся не многими компаниями.

В результате их редко можно встретить в автомобиле, и они продаются только как запчасти для вторичного рынка.

Змеевик над амортизатором — Змеевик над амортизаторами имеет вид подкосов.

Однако это не стойки, а разновидность конструкции автомобильного амортизатора. В конструкции использован амортизатор с винтовой пружиной по периметру.

В отличие от стоек, амортизаторы не являются конструктивной частью подвески.Эти амортизаторы предназначены для высокопроизводительных автомобилей.

Они позволяют выполнять точную настройку в соответствии с различными требованиями. Среди прочего, он включает в себя изменение дорожного просвета.

Источник: http://www.profender4x4.com.au

3. Размеры амортизатора

Размер амортизатора должен соответствовать ходу подвески. Если амортизатор полностью сожмется до конца хода подвески, это может привести к повреждению амортизатора.

Есть много причин для определения длины амортизатора.Возможно, вы хотите увеличить или уменьшить дорожный просвет или купить новые амортизаторы взамен старых.

Как определить размер или длину амортизатора? Есть несколько способов сделать это.

Как измерить длину амортизатора

Определение размеров амортизатора включает замеры как для сжатой, так и для удлиненной длины.

Для измерения длины амортизатора не нужно много вещей — только рулетка для измерения размеров и ровная площадка, на которой можно припарковать автомобиль.

Чтобы определить увеличенную длину, снимите амортизатор и дайте ему растянуться самостоятельно.

Вы также можете потянуть его осторожно, но сильно. После того, как амортизатор полностью выдвинется, измерьте расстояние от центра верхнего крепления до основания.

Затем сожмите амортизатор и измерьте длину в сложенном состоянии.

Измерение подвески

Если по какой-либо причине вы не можете измерить длину амортизатора, попробуйте определить размеры по подвеске.

Используйте домкрат для сжатия одной стороны автомобиля. В качестве альтернативы вы можете подъехать к пандусу, чтобы полностью сжать одну сторону.

Из полученного значения нужно вычесть один дюйм вала.

Чтобы измерить увеличенную длину подвески, снимите существующие амортизаторы. Поднимите кузов автомобиля до тех пор, пока колеса не коснутся земли, затем снимите размеры.

Как купить амортизаторы

После того, как вы определили размер или длину амортизатора, следующим шагом будет поиск конструкции или типа, подходящего для вашего автомобиля.

Мы уже рассмотрели это в разделе, посвященном конструкции амортизаторов.

Вооружившись всей этой информацией, теперь вы готовы покупать новые амортизаторы.

Какой амортизатор самый лучший? Это вопрос, который задают многие покупатели, особенно с учетом того, что на рынке существует множество компаний-производителей амортизаторов.

Вот советы по покупке амортизаторов, которые помогут вам делать покупки с умом.

Позвольте условиям движения сообщить ваше решение — дорожные условия должны определять, какой амортизатор лучше всего подходит для вашего автомобиля.

Если вы едете по ровным дорогам, подойдет стандартный двухтрубный амортизатор.

Для бездорожья или слишком неровных дорог требуются мощные или высокоэффективные амортизаторы.

Вы можете выбрать однотрубный и газонаполненный типы.

Проверить спецификации- производители амортизаторов будут иметь в своем арсенале много различных амортизаторов.

Варианты включают разницу в размерах, дизайне, материалах и т. Д.

Чтобы амортизатор, который вы покупаете, соответствовал требованиям вашего автомобиля, возьмите с собой необходимые вам функции.

Выбирайте проверенный бренд — амортизаторы сглаживают езду и обеспечивают безопасное вождение. Поэтому нужны качественные.

Хотя это будет сложно определить, рекомендуется выбрать надежную компанию по производству амортизаторов.

Помните, что каждый производитель амортизаторов заявляет о качестве своей продукции.

Сделайте свою домашнюю работу, тщательно изучив информацию о компании, особенно в Интернете.

Сравните цены — цены на амортизаторы варьируются у разных производителей и торговых посредников.

Выбирайте поставщиков амортизаторов, которые не поднимают цены без надобности.

Как правило, перед покупкой ищите лучшие предложения.

Заключение

Амортизаторы бывают разных типов. У каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки. Ваш выбор определяет многие вещи, главным из которых является управляемость и качество езды, достигаемое вашим автомобилем.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.