Как отрегулировать сцепление: Регулировка педали сцепления: как выполняется процедура

Содержание

Как отрегулировать сцепление на паз 32053


Особенности конструкции сцепления ПАЗ-32053-07, ПАЗ-4234

Сцепление (рис. 1) однодисковое диафрагменного типа с демпферным устройством на ведомом диске

 

Нажимное усилие сцепления создается тарельчатой нажимной пружиной диска.

Зазор между нажимной пружиной и выжимным подшипником отсутствует, поэтому внутренняя обойма подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Педаль сцепления поворачивается в кронштейне кузова на пластмассовой втулке. Втулка не смазывается.

В крайнем верхнем положении педаль удерживается пружиной 3. При этом педаль упирается в резиновый буфер 2.

Концы вилки сцепления, перемещающиеся в отверстии картера сцепления и во втулке, смазываются через две масленки.

Выжимной подшипник не требует смазки. В полость муфты выжимного подшипника закладывается (заменяется) смазка при выполнении сопутствующего ремонта, или при сезонном обслуживании — осенью, а также в случае ухудшения подвижности муфты.

Привод выключения сцепления автобуса ПАЗ-32053-07 (рис. 2) – гидравлический.

 

Главный цилиндр 13, закрепленный на кронштейне под поликом водителя, приводится в действие педалью 1.

Для удаления из системы воздуха рабочий цилиндр 11 имеет клапан, который закрыт резиновым колпачком.

При не нажатой педали 1 полость под поршнем главного цилиндра 13 сообщается с бачком 4 через компенсационное отверстие, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Пружина, находящаяся внутри рабочего цилиндра, постоянно поджимает подшипник муфты выключения сцепления к нажимной пружине диска сцепления.

При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины ведущего диска сцепления, связанные с ними детали занимают новое положение, сжимая пружину рабочего цилиндра. При этом избыток жидкости из рабочего цилиндра через компенсационное отверстие

попадает в бачок. Имеющийся запас длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает без регулировки расчетный износ накладок сцепления.

Регулировка привода выключения сцепления должна обеспечить свободный ход педали сцепления (7-8) мм, что соответствует зазору (1±0,5) мм, между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Длина толкателя поршня главного цилиндра сцепления регулируется поворотом вилки толкателя. После регулировки длины толкателя нужно затянуть контргайку и установить на место защитный колпак главного цилиндра.

При выполнении ремонта рабочего цилиндра сцепления с заменой деталей нужно проверить и при необходимости отрегулировать длину толкателя поршня рабочего цилиндра.

Длина от осевой линии (центра) отверстия на вилке до торца шаровой опоры толкателя должна быть (150±1) мм.

Заполнение (прокачка) гидравлического привода сцепления

  1. Отвернуть крышку заливного бачка, извлечь отражатель пробки и залить бачок тормозной жидкостью до двух третьих его высоты.
  2. На рабочем цилиндре сцепления снять колпачок с клапана прокачки и надеть на клапан резиновый шланг (рукав 6х14-10) длиной около 500 мм. Свободный конец шланга опустить в прозрачный сосуд ёмкостью не менее 0,5 л с тормозной жидкостью. Тормозную жидкость наливать до половины высоты сосуда.
  3. Создать в системе давление, резко нажав (3-4) раза с интервалом (3-5) секунд на педаль сцепления.
  4. Удерживая педаль нажатой, отвернуть на (1/2 -3/4) оборота клапан прокачки рабочего цилиндра, следя за тем, чтобы конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд.
  5. После прекращения выхода жидкости в сосуд завернуть клапан до отказа, а затем отпустить педаль. Во время прокачки необходимо доливать рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, не допуская «сухого дна» в бачке.
  6. Повторять указанные выше операции прокачки до тех пор, пока не будет выходить из шланга жидкость без пузырьков воздуха.
  7. Удерживая педаль нажатой, завернуть клапан прокачки до отказа и плавно отпустить педаль.
  8. Снять с клапана прокачки шланг и надеть резиновый колпачок.
  9. Долить жидкость в бачок до двух третьих его высоты, установить отражатель и крышку бачка.

 Привод выключения сцепления автобуса ПАЗ-4234 (рис. 3) может быть гидропневматическим.

Пневмогидроусилитель (сокр. ПГУ) устанавливается в комплектации со сцеплением ZF SACHS (Германия).

Применяются ПГУ производства КАМАЗ или Кнорр-Бремзе (Германия).

ПГУ предназначен для уменьшения усилия на педали сцепления при её нажатии. ПГУ эффективно работает при наличии в пневмосистеме автобуса давления воздуха – (0,6-0,8) МПа.

Полный ход педали сцепления ограничивается установкой ограничителя хода педали 1.

Внимание! Эксплуатация автобуса без ограничителя хода педали сцепления приведет к поломке сцепления.

Регулировка привода выключения сцепления с ПГУ должна обеспечить свободный ход педали – 3-10 мм.

Свободный ход педали у сцепления с ПГУ-Кнорр-Бремзе регулируется изменением длины толкателя поршня главного цилиндра (см. ПАЗ-32053-07), у сцепления с ПГУ-КАМАЗ дополнительно регулируется свободный ход рычага вилки сцепления.

У сцепления с ПГУ-Кнорр-Бремзе регулировка свободного хода рычага вилки сцепления производится автоматически.

Регулировка свободного хода рычага вилки сцепления (только ПГУ-КАМАЗ):

  1. Проверить свободный ход рычага вилки, покачивая рычаг в обе стороны до упора в крайние положения.

Свободный ход рычага должен быть ─ (1+0,5) мм.

  1. Снять прижимную пружину 8 рычага вилки сцепления.
  2. Ослабить контргайку 13 штока ПГУ.
  3. Изменить длину штока толкателя путём вращения вилки по резьбе штока.
  4. Затянуть контргайку и установить прижимную пружину.

После выполнения полной регулировки привода сцепления (при этом обязательно должен быть установлен ограничитель хода педали сцепления) рабочий ход толкателя ПГУ должен быть (16,5-19,0) мм.

Проверку свободного хода рычага вилки у сцепления с ПГУ-КАМАЗ следует производить при каждом ТО-1.

При каждом ТО-2 у сцепления с ПГУ-КАМАЗ нужно проверять характеристику прижимной пружины рычага вилки.

Допустимое усилие от пружины при её растяжении до длины 130 мм должно быть не менее (75-90) Н. При меньшем усилии прижимную пружину следует заменить.

При ремонте во время установки рычага вилки сцепления следует проверять совмещение рисок на торце вала вилки выключения сцепления и на корпусе рычага, что обеспечивает необходимое для правильной работы положение рычага.

При ремонте, во время установки ПГУ Кнорр-Бремзе, следует обеспечить вращением вилки на штоке толкателя ПГУ расстояние от оси отверстия вилки до кольцевой проточки на толкателе поршня ПГУ равное (186-189) мм.

После выполнения этой регулировки следует затянуть контргайку толкателя ПГУ.

Рабочий ход толкателя ПГУ должен быть (16,5-19,0) мм.

В случае затрудненного перемещения муфты выжимного подшипника по крышке первичного вала коробки передач, а также один раз в год при сезонном обслуживании и при ремонте, связанном со снятием коробки передач необходимо очистить поверхность крышки от продуктов износа ведомого диска сцепления и заменить, или дополнить полость муфты выжимного подшипника смазкой Optimal Olista LongTime 3 EP.

Заполнение гидропривода сцепления рабочей жидкостью (удаление воздуха из жидкости) производится также, как на автобусе ПАЗ-32053-07 с учетом того, что перепускной клапан расположен на корпусе ПГУ (рис. 3) и ПГУ должен быть подсоединен к пневмосистеме сжатого воздуха с давлением (0,6-0,8) МПа.

Возможные неисправности сцепления и методы устранения

Вероятная причина

Метод устранения

Неполное включение сцепления (сцепление «пробуксовывает «).

Специфический запах, уменьшение интенсивности разгона и скорости движения

а) попадание масла на фрикционные накладки из двигателя, коробки передач

Устранить течь масла. Заменить ведомый диск или фрикционные накладки. Если замасливание небольшое, то промыть накладки бензином и зачистить

рабочие поверхности мелкой шкуркой.

б) чрезмерный износ накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Сопровождается трудным включением передач, скрежетом при переключении передач

а) наличие воздуха в гидроприводе сцепления

Прокачать гидросистему

б) износ внутренней манжеты главного цилиндра

Заменить манжету

в) деформация ведомого диска

Заменить ведомый диск или произвести его правку

(торцовое биение диска относительно шлиц ступицы не более 0,7 мм)

г) заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание

д) заедание переднего подшипника первичного вала коробки передач (в маховике)

Заменить подшипник

Течь жидкости из главного или рабочего цилиндров привода сцепления

— Износ наружной манжеты главного цилиндра или манжеты рабочего цилиндра

Заменить изношенные манжеты или заменить цилиндр

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится меньше автомобилей с механической коробкой передач. Хотя все больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения.Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим определенный уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком автомобиля с механической коробкой передач со сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом).Если люфта недостаточно, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу. Регулировка сцепления — это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах — хорошо? Плохой? Незаконно?

Регулировка саморегулирующейся муфты

Теоретически предполагается, что саморегулирующаяся муфта сама регулируется для обеспечения правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, будет более простым, независимо от уровня опыта специалиста.

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, то владельцу транспортного средства или механику рекомендуется попытаться вручную отрегулировать сцепление.

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза. Вам нужно будет расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти любой может выполнить эту работу.

У большинства автомобилей есть трос сцепления с резьбовым стержнем, который имеет контргайку и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления. Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните вверх трос сцепления. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Здесь следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в этом положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна находиться в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

Как отрегулировать сцепление на солярисе

Регулировка сцепления Hyundai Solaris


На Хендай Солярис применен гидравлический тип сцепления. Если автомобиль первый, то водители быстро привыкают к рабочему ходу педали. Они ощущают разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление иногда начинает схватывать в разных местах. Это некомфортно, особенно если приходится долго простаивать в пробках и часто включать низкие передачи.

Одной из причин такого поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется самостоятельно с помощью простого инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе необходимо убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

Редко, но возникают экстренные ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При этом включить любую передачу невозможно. Одна из причин — разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической жидкости.

Если упала педаль сцепления, а следов гидравлической жидкости под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается крайне редко. Обращение к специалистам автосервиса для установки причины в этом случае обязательно.

Особенности регулировки


Для комфортного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро (медленно) нажимается педаль сцепления.

Также нужно понимать, что изменить (уменьшить, увеличить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, невозможно. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превышать 3 мм.

Для того чтобы измерить свободный ход необходимо установить металлическую линейку между педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при нормальном положении педали. Нажмите на педаль до первого ощутимого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис производится под консолью приборов. Там расположен механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14.

  1. Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
  2. Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
  3. Произведите контрольный замер свободного хода.

На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтобы свободный ход был от 1 до 3 мм. При этом момент схватывания педали меняется. При регулировке постарайтесь, чтобы высота педали находилась на одинаковом уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило посередине.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

jrepair.ru

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 14 мм
  • Линейка

Примечание:

Ход педали сцепления проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин нарушения его нормальной работы (сцепление «ведет», буксует и пр. ).

1. Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6–13 мм.

2. Измерьте высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление пробуксовывает).

3. Если свободный ход педали отличается от номинального значения ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

Примечание:

При этом должен появиться небольшой зазор между педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

Источник: carpedia.club

[email protected]

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

carpedia.club

Ход педали сцепления проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин нарушения его нормальной работы (сцепление «ведет», буксует и пр.).

Вам потребуются: два ключа «на 14», линейка.

Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6–13 мм.

Измерьте высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление пробуксовывает).

Если свободный ход педали отличается от номинального значения…

…ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

При этом должен появиться небольшой зазор между педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

HyundaiSolaris.org

На автомобили Hyundai Solaris, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Рис. 1. Сцепление:

1 — кожух сцепления с нажимным диском; 2 — диафрагменная пружина; 3 — ведомый диск; 4 — маховик

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 1 (рис.  1), прикрепленном шестью болтами к маховику 4 двигателя. Ведомый диск 3 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Рис. 2. Картер сцепления:

1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:

  • главный цилиндр, установленный в моторном отсеке на щите передка;
  • рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;
  • трубопровод, состоящий…

…из трубки…

…и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

  • педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время на педали, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремонтировать.

Как отрегулировать сцепление на автомобиле Лифан Солано своими руками

Согласитесь, для каждого автолюбителя, очень важно, чтобы в транспортном средстве правильно функционировали все механизмы и рычаги. Иногда мы просто забываем о какой-то системе или педали, пока не осознаем, что в ее работе наблюдаются сбои. Именно вопросу, как отрегулировать сцепление в лифан солано, мы посвятим свое время и данную публикацию.

Оказывается, совсем не нужно иметь специальных навыков, знаний или образования автослесаря, чтобы отладить педаль сцепления, то есть это можно сделать и своими руками.  Хотя на автомобиле Лифан Солано и достаточно надежная КПП, но если не отрегулировать педаль сцепления проблем с трансмиссей не избежать. Из-за неполного выжима может возникнуть износ синхронизаторов, который приведет к тому, что некоторые передачи не будут включаться.

Серьезные последствия мелких проблем

Если своевременно не провести отладку педали сцепления, это может привести к замене механизма и ремонту автомобиля

Часто небольшие поломки автомобиля полностью ограничивают возможность его дальнейшей эксплуатации, то есть они делают почти невозможным продолжение движения. Одной из таких неприятностей может стать выход из строя троса сцепления транспортного средства с механической коробкой передач.

Чтобы провести ремонтные работы, вам понадобится новая деталь, которая предназначена именно для Лифан Солано, ключи и отвертки разного калибра. Умения и знание того, как поменять неисправный трос сцепления своими руками может быть единственным выходом, когда рядом нет автосервиса.

Если своевременно не провести отладку педали сцепления, это может привести к замене механизма и ремонту автомобиля. Малый ход педали приводит к пробуксовке, то есть происходит потеря крутящего момента и ведомый диск не включается в работу полностью. Большой ход педали приводит к частичному включению сцепления, при этом механизм находится в непосредственной близости к маховику двигателя.

Чтобы провести диагностику работы системы понадобится обычная линейка. Поведение транспортного средства само подскажет, когда начать измерение хода педали: при переключении рычага передач или в самом начале движения.

После замены сцепления может потребоваться и его регулирвока. Признаками того, что нужно провести отладку педали являются:

Тестирование работы механизма можно провести без посторонней помощи. Для этого нужно завести мотор, медленно выжать педаль сцепления и начать движение автомобиля. Если же автомобиль при полностью отпущенной педали не начал движение, значит нужно провести регулировку сцепления в лифан, ведь ход педали превышает норму. Если транспортное средство трогается с места, как только вы медленно начали отпускать педаль, значит свободного хода нет. Обратите внимание: нормой считается расстояние 16 см от резиновой накладки педали до пола.

Как правильно отладить?

Регулировка педали сцепления

Существует несколько основных правил, которые нужно помнить при проведении ремонтных работ:

  • отладка педали сцепления проводится раз в год или каждые 20 тысяч километров пробега. Если автовладелец предпочитает резкий стиль вождения транспорта, регулировка механизма может проводиться чаще;
  • свободный ход педали сцепления можно скорректировать путем перемещения гайки на тросе, после этого обязательно нужно затянуть ее контргайкой. Обратите внимание, что после изменения зазора изменится длина штока;
  • отладочные работы проводятся, если в процессе функционирования педали наблюдается шум, рывки, нарушается ход или она просто западает, не возвращаясь в первичное положение;
  • процесс отладки педали состоит в настройке свободного хода, при этом можно также отрегулировать муфту подшипника. Расстояние, которое педаль проходит без сопротивления, должно равняться 30-35 мм.

Помните, что регулировка сцепления своими руками обеспечивает длительный срок эксплуатации и является обязательным элементом технического обслуживания автомобиля. Процесс отладки также заключается в регулярной замене жидкости, которая выполняется ежегодно. Поскольку после слива и заполнения системы новой жидкостью в ней будет находиться воздух, необходимо провести прокачку. Для этого нужно нажать педаль 60-100 раз и ощутить, как механизм становится более упругим. В противном случае пузырьки воздуха, которые будут оставаться в системе, приведут к смягчению или полному отключению сцепления.

Пошаговое описание работы

Поскольку привод гидравлический, в моторном отсеке регулировать ничего не нужно. Для отладки свободного хода педали ее шток должен быть оснащен регулировочной резьбой и контргайкой.

Если нужно отрегулировать высоту рычага, следует:

  1. Ослабить крепление, повернуть болт до нужной высоты и снова затянуть гайки.
  2. Чтобы проверить качество и правильность выполненных работ, следует нажимать на педаль, пока она не начнет немного сопротивляться.

Чтобы отрегулировать люфт толкателя и свободный ход, следует:

  1. Ослабить крепления и провернуть толкатель до положения, которое обеспечит нужный люфт и расстояние свободного хода педали.
  2. Затянуть крепления.
  3. Проверить правильность установки высоты педали.

Иногда в процессе эксплуатации автомобиля необходимо знать не только, как отрегулировать сцепление в лифан, но и как определить точку его отключения. Для этого нужно:

  1. Установить автомобиль на ручной тормоз, потянув рычаг вверх.
  2. Включить двигатель, используя холостой ход.
  3. Медленно переключать скорости, пока шестерни не «схватятся», при этом педаль сцепления нажимать не нужно.
  4. Теперь понадобится линейка. Чтобы измерить расстояние от точки расцепления до конечного положения педали, необходимо понемногу нажимать ее, фиксируя эти значения.

В случае, если в ходе отладки было установлено, что расстояния не соответствуют норме, необходимо:

  1. проверить свободный ход сцепления и высоту педали;
  2. слить жидкость из системы сцепления;
  3. оценить состояние узлов диска и крышки сцепления.

Из инструкции к Тойота Королла

Характеристики трансмиссий данных автомобилей почти одинаковые.

  1. Ослабить контргайку и повернуть стопорный болт до достижения правильной высоты. Затянуть контргайку. Вращающий момент: 11.8 Н м (120 кгф см, 9 фт фф).
  2. Проверить, чтобы свободный ход педали и люфт толкателя были отрегулированы должным образом.
  3. Нажимать педаль до тех пор, пока не начнет ощущаться сопротивление сцепления. Свободный ход педали: 5.0-15.0 мм (0.197-0.591 дюйм).
  4. Мягко нажимайте педаль до тех пор, пока сопротивление не начнет немного увеличиваться.
  5. Люфт толкателя при верхнем положении педали: 1.0-5.0 мм (0.039-0. 197 дюймов).

 Регулировка свободного хода и люфта толкателя.

  1. Ослабить контргайку и повернуть толкатель до достижения соответствующего свободного хода и люфта толкателя.
  2.  Затянуть контргайку.
  3.  После регулирования свободного хода педали проверить высоту педали.
  4. Подсоединить воздуховод и установить нижнюю панель.

Проверка точки выключения сцепления.

  1. Потянуть рычаг стояночного тормоза и установить стопор колес.
  2. Запустить двигатель и использовать холостой ход (обороты должны быть ровными, если они плавают, то у автомобиля проблемы с регулятором холостого хода).
  3. Не нажимая педаль сцепления, медленно переключать рычаг переключения передач в обратное положение, пока шестерни не зацепятся.
  4. Понемногу нажимать педаль сцепления и измерять расстояние хода от точки, в которой прекращается шум шестеренок (точка расцепления) до конечного положения полного хода. Стандартное расстояние: 25 мм (0. 98 дюймов) или больше (от конечного положения хода педали до точки расцепления).

Если расстояние не соответствует установленному, необходимо выполнить следующие действия.

  • Проверить высоту педали.
  • Проверить люфт толкателя и свободный ход педали.
  • Опорожнить трубопровод сцепления.
  • Проверить узел крышки сцепления и узел диска.

Каким должен быть свободный ход?

Если свободный ход вилки превышает 3 мм, для акселератора сцепления может понадобиться изменение длины троса. В регулярной отладке также нуждаются тормозные механизмы, ведь в процессе эксплуатации они постепенно изнашиваются, что приводит к увеличению амплитуды работы педали. Производители транспортных средств рекомендуют проверять зазоры в узлах тормозных механизмов каждые 2-3 тысячи километров пробега. Незатрудненный ход акселератора при выключенном двигателе находится в пределах 5 мм. Как видите, регулировка сцепления в лифан солано важна для всех механизмов автомобиля, ведь при наличии большого хода педали, наблюдаются сбои в работе тормозной системы.

Сцепление буксует?

Очень большое кол-во пользователей подмечают, что сцепление буксует. Причем появиться данная проблема может как на больших, так и на маленьких пробегах (от 25 т.км). Существует народный способ решения данной проблемы, который заключается в том, чтобы укоротить шток рабочего цилиндра сцепления. Величина, на которую потребуется его укоротить индивидуально в каждом случае. Необходимо снять рабочий цилиндр, и на глаз прикинуть при каком размере штока будет осуществлен его свободный ход. В среднем длина штока должна быть 5.9 см.

Артикулы необходимых запчастей

Трос сцепления: LBA1602300D1 (оригинал)
Кронштейн троса сцепления с болтом: LBA1602901KIT (оригинал)

Как отрегулировать привод выключения сцепления ”ВОЛГА ГАЗ 21”

Регулировка гидравлического привода существенно отличается от регулировки механического. Помимо свободного хода педали, который в механическом приводе зависит от зазора между выжимными рычагами и подшипником выключения сцепления, а также от люфтов в соединениях, в гидравлическом приводе имеется дополнительный свободный ход педали, затрачиваемый на выбор зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра и на ход поршня от крайнего положения до момента перекрытия перепускного отверстия кромкой манжеты.  

Следует иметь в виду, что у разных автомобилей «Волга» свободный ход неодинаков. Он определяется как тщательностью прокачки системы, ее герметичностью, так и различием размера деталей в пределах допуска. 

Перед регулировкой проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Если есть подозрение, что в системе имеется воздух (подтекание в соединениях, увеличенный свободный ход педали) — прокачайте привод. 

Прежде чем отрегулировать свободный ход наружного конца вилки, отсоедините оттяжную пружину, приложите линейку вдоль толкателя и, покачивая рукой вилку, замерьте свободный ход. Если он не укладывается в пределы 3-4 мм, то ослабьте контргайку и, вращая толкатель, измените eгo длину. При этом задерживайте наконечник толкателя от провертывания вторым ключом. Затяните контргайку и снова проверьте величину свободного хода наружного конца вилки. Наденьте оттяжную пружину вилки. 

Для замера свободного хода очень удобно пользоваться линейкой с жестяным ползунком. Перед регулировкой зазора между толкателем и поршнем главном цилиндре привода определите его величину. Для этого слегка нажмите на площадку педали сцепления (предварительно сняв оттяжную пружину) вниз- вперед до упора толкателя в поршень и отпустите. Если зазор ощущается, определите его величину линейкой по перемещению центра площадки педали, которое должно быть равно 3-6 мм при замере по центру площадки, что соответствует зазору 0,5-1,0 мм между толкателем и поршнем в главном цилиндре. Если величина зазора не укладывается в эти пределы или он не ощущается, проверьте движение педали и сделайте так, чтобы она легко вращалась на оси. 

При заедании эксцентрика в отверстии штока зачистите кромки пластмассовых втулок и добейтесь свободного вращения штока после затяжки эксцентрикового пальца. Но может быть и так: педаль вращается легко, а перемещение площадки меньше 3 мм или больше 6 мм. Тогда ослабьте гайку эксцентрикового пальца и, вращая его, добейтесь установления нормального зазора.

 Сторона головки эксцентрика с меткой «О» соответствует его низкой стороне. При вращении головки по часовой стрелке зазор уменьшается. Если вращением эксцентрика не удается увеличить ход педали, можно подрезать упорный буфер или отогнуть его кронштейн. 

После описанных выше обеих регулировок проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен быть равен 32-40 мм. Если величина его меньше, то либо неверно были выполнены регулировки, либо в главном цилиндре перекрыто отверстие. 

В последнем легко убедиться, опуская медную проволоку (диаметром 0,6 мм) с затупленным концом через наливное отверстие резервуара главного цилиндра. Перекрытие может произойти из-за набухания манжеты вследствие применения жидкости низкого качества. Отверстие может быть также загрязнено. Устранив эти причины, добейтесь правильной регулировки. Прежде чем регулировать полный ход вилки, замерьте его линейкой во время выключения сцепления. Он должен быть не менее 19 мм. Если величина eгo меньше, проверьте полный ход площадки педали. Делают это так. Нажмите на педаль до упора в коврик и приложите к нему торец линейки рядом с серединой площадки педали. Заметьте показания на линейке на уровне площадки. Не трогая торца линейки, отпустите педаль. Верхний конец линейки приложите к тому же месту на середине площадки и снова зафиксируйте показания. Разность их будет равна полному ходу педали. Удобно применять для замеров линейку с ползунком. Если ход мал, можно подрезать резиновый буфер, как указывалось выше, до получения требуемой величины 150 мм. Уменьшение высоты буфера на 1 мм увеличивает ход педали на 3,5 мм. 

Вместо подрезания можно поднять руками педаль сцепления так, чтобы немного прогнулась вниз площадка, на которой закреплен буфер. После этого необходимо вновь отрегулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Когда полный ход педали не менее 150 мм, а полный ход наружного конца вилки все же меньше 19 мм, то вполне вероятно, что система плохо прокачана — в ней есть воздух. 

Осмотрите внимательно шланг, места его соединения, штуцеры, места выхода штоков цилиндров. Обнаружив течь, устраните ее. Если течи нет, снова тщательно прокачайте систему, пока ход не станет равным 19 мм. Перекрытие набухшей манжетой или засорение отверстия в главном цилиндре может также уменьшить ход вилки. Но бывает что и после прокачивания не получилась требуемая величина хода . 

Тогда при закрытом перепускном клапане рабочего цилиндра надо сделать несколько качков шинным насосом, чтобы создать давление в главном цилиндре и снова замерить ход вилки.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ? Регулировка привода (педали) сцепления Ваз 2107 регулировка педали сцепления.

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку должен уметь выполнить любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

[ Скрыть ]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

  • Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
  • Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
  • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
  • В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
  • С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты


Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка


Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

  1. Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
  2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случаи, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.

Содержание статьи:

Как регулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления . В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.

Существует три основных способа:

  • изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

  1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
  2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
  3. Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
  4. Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
  5. Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
  6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
  7. Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
  8. Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случаи понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора . Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
  2. Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
  4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
  2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
  4. Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
  5. При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
  6. Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
  7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
  8. Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

  1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
  2. Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
  3. Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
  6. Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
  10. Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.

Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1) . Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2) . Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.

3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2. Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.

4) . Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.

5) . Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего опускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случаи необходимости процедуру можно повторить.

6) . После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.

7) . На этом процесс регулировки можно считать завершенным.

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1) . Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в переделах 18-20 сантиметров.

3) . Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4) . В случаи, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5) . Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6) . Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Видео

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1) . Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2) . Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случаи нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3) . Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4) . В случаи, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

6) . После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Видео

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но в случаи, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случаи нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопоряющую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2) . Если система двигателя Ваз 2107 предусматриваем инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3) . Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4) . Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5) . Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, но а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6) . Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

7) . Фиксируем контргайку.

8) . Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Как регулировать сцепление на Газели?

Как регулировать сцепление на Лада Приоре?

Замерить необходимое положение троса можно двумя способами.

Первый способ заключается в ориентирование по ходу педали сцепления, движение которого должно быть в пределах 125 – 123 миллиметров. Но и второй способ заключается в замере длины троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаях водители пользуются первым вариантом, что объясняется большей надежностью. Именно порядок действий первого варианта мы подробно и опишем.

1) . При помощи гаечного ключа «на 17» откручиваем контргайку, который фиксирует кожух троса в гнезде коробки.

3) . При помощи концевого пластикового наконечника с резьбой, корректируем провис троса. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость включения передач. В случаи, если сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.

3) . При помощи 2 гаечных ключей ослабляем гайки крепления наконечника троса, после чего подкручивая или ослабляя их добиваемся того, чтобы ход педали был равен 125 – 135 мм.

4) . Садимся на водительское кресло и до упора не менее 3 раз надавливаем на педаль сцепления. Затем снова замеряем ее и ход. В случаи необходимости корректируем.

Как регулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Работа по регулировке пусть и является не сложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

Фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

Ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение — подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

— «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска — прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Каких-то особых требований к регулировке сцепления по пробегу не существует. Автолюбитель должен сам следить за эффективностью работы рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большую нагрузку. Часто потребность в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его в таком положении.

Бывают ситуации, когда при прошлой регулировке были допущены серьезные ошибки. В этом случае приходится переделывать всю работу заново. Если же проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать авто с не отрегулированным сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

Да и какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить в течение 30-40 минут своими силами.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс регулировочных работ не составит проблем даже новичку. Главное — действовать строго по заданному алгоритму:

  1. Загоняйте машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
  2. Начинайте работу с салона автомобиля. В первую очередь убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводятся от точки верней позиции педали до момента упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально — продолжаем дальше. Если нет — производим регулировку:

Находите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и откручивайте ее с помощью ключа на «10»;

Крутите ограничитель (он расположен под стопорной гайкой), измеряя попутно зазор. Как только удается попасть в указанный выше диапазон, затягивайте верхнюю гайку.

  1. Снимайте грязезащитный кожух (для автомобилей с инжектором).
  2. Хорошенько вычищайте толкатель от мусора и обработайте его проникающей смазкой.

  1. Измеряйте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от данного параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления максимально назад;

Измерьте свободный ход (нормальный параметр — от 4 до 5 мм). Если же пружина слишком жесткая и не дает произвести измерения, то ее лучше отсоединить на время проверки.

  1. Регулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого берите ключ на «17» и держите им регулировочную гайку. Одновременно с этим послабляйте контргайку с помощью ключа на «13».

  1. Возьми ключ на «8» и крепко зафиксируйте толкатель. При этом с помощью ключа на «17» вращайте гайку и выставляйте необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя он должен быть в диапазоне от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
  2. После завершения регулировки надежно зафиксируйте ключом гайку для регулировки и протяните контргайку.
  3. Теперь перемещайтесь в салон и проверяйте общий ход педали. Здесь норма — 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начнет выключаться. Если это необходимо, проведите комплекс регулировочных работ заново.

Вывод

Достаточно первый раз вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет из-за такой мелочи обращаться на СТО — вы все сделаете своими руками. Удачи.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: « »)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле »)

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Регулировка сцепления | EricTheCarGuy

Механические трансмиссии

Если у вас есть вышеперечисленные симптомы, возможно, у вас исправное сцепление. Некоторые муфты имеют механическую связь, которую необходимо периодически регулировать для поддержания надлежащей работы муфты. Эта связь часто включает кабельную или механическую связь.

Обзор рекомендуемых инструментов и расходных материалов для этой сборки

С любым типом вы хотите сделать то же самое: увеличить свободный ход педали сцепления.Когда вы нажимаете педаль сцепления, двигатель должен отключаться от коробки передач, чтобы вы могли переключить передачи или остановить автомобиль. Когда вы отпускаете педаль сцепления, прижимной диск должен оказывать достаточное давление на сцепление, чтобы оно защелкнулось между маховиком и прижимным диском. Это передаст мощность от двигателя к коробке передач. Если прижимной диск не входит в зацепление полностью, сцепление будет проскальзывать, и в результате оно не сможет передать полную мощность двигателя на трансмиссию.Если у вас есть автомобиль с регулируемым сцеплением, это может быть результатом недостаточного люфта в рычаге сцепления. Это создает состояние, подобное тому, что происходит, если вы едете со сцеплением.

Каждый автомобиль и производитель делают это немного по-своему, и здесь невозможно охватить все возможности. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения подробной информации о том, как увеличить свободный ход педали сцепления, выполнить регулировку, а затем посмотреть, проскальзывает ли ваше сцепление. Если этого не произошло, это победа, и вы можете двигаться дальше, пока не перестанете корректироваться.В этот момент необходимо заменить и отрегулировать сцепление, чтобы обеспечить надлежащий свободный ход.

Инструментов / расходных материалов для этой сборки:

Вот видео о регулировке тросового сцепления на Acura Integra 1993 года выпуска.

Регулировка сцепления

~~~

Зачем нужна регулировка сцепления?

По мере износа накладок сцепления зазор (свободный ход) уменьшается.Если оставить его таким образом, он в конечном итоге попадет туда, где соскальзывает и сжигает накладки, что приведет к затруднению переключения и зацепления.

См. Нашу процедуру регулировки сцепления. В Интернете мы нашли такое словоблудие —

Для регулировки сцепления вам нужно найти барашковую гайку на заднем конце троса. Он расположен в верхней правой части трансмиссии, если смотреть на него из левой колесной арки. Вы можете либо приподнять заднюю часть, либо поставить под нее опоры для домкратов, либо работать снизу, что является наиболее простым способом.Или другой способ — снять левое заднее колесо и работать оттуда.

(Странная посадка, возможно, вам придется попробовать несколько позиций, чтобы добиться этого.)

Возьмите трос плоскогубцами, чтобы он не перекрутился, и немного ослабьте барашковую гайку. Затем проверьте и посмотрите, сколько у вас свободного хода педали. Нажимайте на педаль, пока не почувствуете рабочее сопротивление. Вам нужно примерно 3 / 8-3 / 4 дюйма. свободной игры.

Когда вы получите правильный свободный ход, убедитесь, что поверхность барашковой гайки находится в углублении в плече рычага сцепления.

Роб сообщает — На моем конце кабеля (часть с резьбой) на переднем конце есть «лыски», так что вы можете надеть на него небольшой серповидный гаечный ключ, чтобы он оставался неподвижным.

Дэйв написал: — Много лет назад, когда я заменил сцепление в своем Жуке 65-го года, я научился ловкому трюку, который упрощает регулировку сцепления (вы, наверное, все об этом знаете и смеетесь надо мной в рукаве). Когда я лежу под машиной, кто-то нажимает на сцепление, затем я вставляю удлинитель на 3 дюйма между рычагом сцепления и брандмауэром.Затем при отпускании сцепления трос провисает, и поворот барашковой гайки происходит очень легко! Это после долгих разочарований, когда я пытался повернуть гайку, когда она была плотно прижата к рычагу. У нас не было случая сделать это на нашем баге 73, так как сцепление было заменено незадолго до того, как мы купили машину, а сцепление еще не нужно было регулировать. Я продолжаю заниматься делом своих сыновей насчет сцепления, как и мой папа со мной! (Все, что вам нужно сделать, это заменить его один раз, и вы станете верующим!)

Роб ответил — Да, я слышал об этом трюке — он, безусловно, позволяет легко поворачивать гайку, но также делает невозможным проверить, насколько она была отрегулирована, пока не будет удален клин.Нет проблем, если у вас есть помощник, но обычно мне приходится делать это самому, поэтому я предпочитаю оставлять кабель под напряжением. Я обнаружил, что с брызгами WD40 на резьбу и барашковую гайку получается нормально даже при натяжении. Было бы удобно иметь более длинную руку, чтобы дотянуться до этой области на машине. Поднимаю и снимаю колесо — НАМНОГО проще …

Дэйв написал — Я вышел несколько минут назад и проверил свободный ход педали сцепления на нашем Жучке (я никогда не возился с ним с тех пор, как мы купили машину.Свободный ход составляет около 1-1 / 2 дюйма; максимум по спецификации составляет 3/4 дюйма. Как вы думаете, этого может быть достаточно, чтобы вызвать временную проблему, с которой мы сталкиваемся при переходе на 2-ю позицию?

Роб ответил — С большим облегчением вздохнул, когда я это прочитал. Это, безусловно, наиболее вероятная причина. Диск сцепления все равно будет слегка заедать с таким свободным ходом, поэтому резкое переключение передач весьма вероятно.

Легко исправить — просто поверните барашковую гайку на конце троса сцепления на несколько оборотов (по часовой стрелке, если смотреть в сторону передней части автомобиля).Под ним есть что-то вроде зубца (например, выпуклости), чтобы предотвратить непреднамеренное расшатывание, поэтому может быть немного сложно поворачивать его каждые пол-оборота, когда он пытается подняться над неровностью и осесть в следующем провале. После двух-трех полуоборотов еще раз проверьте свободный ход педали. Гораздо легче достать до барашковой гайки, если снять левое заднее колесо и вы сядете там, где колесо должно было заходить сбоку. Если он слишком жесткий, то его поможет повернуть брызги койла или WD40.

Я поддерживаю свободный ход от 1/4 до 1/2 дюйма, что достаточно для обеспечения полного включения сцепления, когда вы снимаете ногу, но обеспечивает большой ход троса сцепления для хорошего выключения сцепления.

Сцепление необходимо проверять / подтягивать каждые 10 000 миль или около того (скажем, каждые три замены масла), потому что трос «ослабляется» при нормальном износе сцепления. Если ваш сын вообще ездил на сцеплении или любил держать машину на холмах со сцеплением, а не ручным тормозом, оно БУДЕТ изнашиваться быстрее и дает ослабленную педаль.

Также проверьте, чтобы трубка Боудена, которая вводит кабель в корпус, имела необходимый изгиб в центре. Величину изгиба регулируют, вставляя С-образные шайбы под задний конец (я вырезал часть из обычной шайбы, чтобы она скользила по тросу после сильного ослабления).Я забываю реальную величину изгиба примерно на дюйм, я думаю. Изгиб необходим для того, чтобы коробка передач могла немного поворачиваться на опорах, когда двигатель крутит ее, без натяжения троса сцепления. Без него каждое переключение передач было бы «кенгуру».

Дэйв писал о проблеме с переключением передач: «Это случается не каждый раз, но примерно в каждой четвертой передаче я не могу заставить ее перейти на вторую передачу. Он скрежетает и перемалывает, но не пойдет.

Роб ответил — я несколько раз ездил на шахте со сломанным тросом сцепления.Переход на нейтраль и движение по инерции до остановки на светофоре. Двигатель выключен. Перейти на 1-й. Фары меняются. Включите стартер и начните движение. Двойное сцепление для переключения передач — синхронизатор помогает ему включить передачу, когда вы слегка нажимаете на ручку и вращаете двигатель на нейтрали, чтобы соответствовать скорости. Переключиться на пониженную передачу немного сложнее — нужно повернуть ПОСЛЕ точки переключения и дать оборотов умереть, одновременно включив передачу в нужный момент. Большое веселье и необходимая концентрация. Какая прощающая машина.

Дэйв спросил Роба о его проскальзывании сцепления — Роб написал в ответ: «Сначала отрегулируйте его так, чтобы педаль работала в первой половине хода, а не вниз у пола.

Надеюсь, это поможет. Другие возможности … диск сцепления может быть изношен, хотя кажется, что на фрикционном диске много «мяса» — диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и таким образом теряет часть своего давления по мере износа фрикционной пластины. Также — заметили ли вы, поверхность муфты маховика была зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной» на вид — блестящая поверхность имеет меньшее сцепление — поверхность маховика может нуждаться в механической обработке (коммерческие магазины редко упоминают эту деталь при замене муфты — они просто полагайтесь на сменную прижимную пластину (с ЭТО обработанной поверхностью), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли снятие вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач — разумеется, они находятся по обе стороны от сцепления, поэтому утечки из любой из них могут попасть на фрикционный диск.

* * * * *

Как отрегулировать механическую тягу сцепления? — MVOrganizing

Как отрегулировать механическую тягу сцепления?

На механических рычажных механизмах сцепления регулировка обычно осуществляется штоком, соединенным с вилкой сцепления.Найдите конец стержня с резьбой. Ослабьте гайки толкателя. Чтобы уменьшить свободный ход (поднять педаль сцепления), увеличьте эффективную длину тяги.

Как отрегулировать натяжение сцепления?

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните трос сцепления вверх. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Это то место, куда следует отрегулировать трос сцепления.

Как проверить сцепление?

Саморегулирующееся сцепление

  1. Шаг 1 — Поднимите педаль сцепления.При работающем двигателе автомобиля и включенном стояночном тормозе просуньте одну ногу под педаль сцепления и поднимите ее вверх на себя.
  2. Шаг 2 — Нажмите на педаль. Затем проверьте это, нажав педаль и включив передачу.
  3. Шаг 3 — Проверьте педаль.

Почему точка укуса такая высокая?

Точка зажима, расположенная высоко по ходу рабочего хода муфты (близко к тому месту, где муфта останавливается перед снятием ноги), может указывать на то, что муфта изношена и близка к необходимости замены.Однако это только указание, так как может просто потребоваться регулировка, поскольку каждая точка привязки автомобилей находится в разных местах.

Что такое точка зажима сцепления?

Точка захвата — это когда диск сцепления входит в зацепление с маховиком (диск двигателя). Вы узнаете, что находитесь в точке укуса, одним из следующих способов: вы услышите, как двигатель издает немного другой звук из-за снижения оборотов, и вы также увидите, как стрелка счетчика оборотов немного опустится.

Плохо держать точку укуса?

Удерживание «точки укуса» на холме Одна из самых распространенных вредных привычек — удерживать автомобиль в точке укуса, чтобы предотвратить откат автомобиля.Проблема в том, что да, это действительно мешает вам откатиться назад, но также создает большую нагрузку на ваше сцепление.

Плохо держится сцепление?

Технические характеристики: Выбег с опущенным сцеплением не вызывает или вызывает незначительное повреждение (небольшой износ выжимных подшипников), если только вы НЕ нажимаете на него полностью. Езда на сцеплении может привести к значительному повреждению дисков сцепления.

Как долго вы держите сцепление на первой передаче?

Обычно рекомендуется не удерживать педаль сцепления нажатой более 30 секунд за раз, так как это вызывает нагрузку на подшипники сцепления, направляющий подшипник и т. Д.

Как избежать езды со сцеплением в пробке?

Больше используйте нейтраль, а сцепление меньше. Вам нужно держать ногу на сцеплении, чтобы заводить машину, переключаться вверх или вниз и останавливаться; в противном случае держите ногу подальше от сцепления. На спуске переключитесь на пониженную передачу и используйте тормоза или переключитесь на нейтральную передачу и используйте тормоза для замедления.

Как быстро вы можете убить сцепление?

Тепло — это то, что действительно убивает сцепления, так что вы можете действительно уничтожить одно примерно за 10-20 минут, если вы действительно одержимы этим … Еще в 1979 году у меня был новый F100, 302, 4-скоростная перегрузка, 18000 миль, и мне понадобился сцепление и маховик наружу.Когда мне было 16, я уничтожил новое сцепление примерно за неделю.

указывает на то, что ваше сцепление вышло из строя и его необходимо отрегулировать или заменить.

Трудно сказать точно, как долго прослужит сцепление на вашей механической коробке передач. В некоторых случаях он может длиться не более 30 000 миль, но некоторые водители настолько легко справляются со сцеплением, что могут продержаться сто тысяч миль и более. J&M Transmission & Auto Service может следить за вашим сцеплением и настраивать его, чтобы оно служило дольше.Если вы заметите какой-либо из следующих признаков ниже, ваше сцепление может выйти из строя.

Проблемы с ускорением

Часто изношенное сцепление не заедает, и в конечном итоге возникают проблемы с ускорением. Ваш двигатель будет вращаться, но ваша машина никуда не поедет. Это связано с тем, что сцепление включено не полностью, и вы не можете быть на первой передаче. Это также может произойти при переключении на пониженную передачу и попытке увеличить скорость, если сцепление изношено и не включается.

Жесткое переключение передач

Если сцепление изношено, переключить передачи будет непросто.Иногда по утрам вам может показаться невозможным включить нейтральную передачу. Вы знаете, как передвигается ваш автомобиль, и этот процесс, и насколько он сложен, никогда не должен меняться. Если да, то это признак проблем со сцеплением или неисправности самой механической коробки передач.

Проскальзывающая муфта / шестерни

Если ваше сцепление проскальзывает, это означает, что оно выходит из зацепления, прежде чем вы отключите его самостоятельно. Это затрудняет включение передачи или переключение передач, и вы можете получить высокие обороты двигателя, как обсуждалось выше.Еще одним признаком того, что ваше сцепление вышло из строя или возникла проблема с трансмиссией, является выскальзывание самих шестерен.

Писк / ворчание

Вы можете слышать скрип сцепления каждый раз, когда вы его нажимаете, или оно может ворчать. Это признак того, что внутренние механизмы изнашиваются и нуждаются в замене. В некоторых случаях мы можем заменить шумящие детали без замены всего сцепления. В других случаях может потребоваться замена сцепления в зависимости от степени повреждения.

Липкость или губчатость

Наконец, вы знаете, как ощущается ваша педаль сцепления, и она никогда не должна быть липкой или губчатой. Если это так, опять же, у вас есть внутренние механизмы, которые изнашиваются.

J&M Transmission & Auto Service в Tea SD с радостью осмотрит ваше сцепление и сообщит вам, можно ли его отрегулировать или нужно ли его заменить. Пожалуйста, позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.

Отрегулируйте точку включения сцепления на мотоцикле за 3 минуты без перерыва — Мотоциклетная передача 101

Регулировка провисания троса сцепления не только проста, но и необходима, если вы хотите, чтобы сцепление работало должным образом и прослужило долгое время.

Для правильной работы сцепления необходимо наличие достаточного провисания троса. Если провисание слишком мало, диски сцепления не будут полностью прижаты друг к другу, когда рычаг вынут, и сцепление может проскочить.

Если это начнется, вы будете покрывать лаком диски сцепления, а затем вам придется их заменить.

Если трос слишком провисает, вы не получите полного разъединения , когда вы потянете рычаг, это затруднит переключение передач, и велосипед может проскользнуть, когда вы сидите на месте с включенной трансмиссией. механизм.

Чтобы проверить люфт, вам понадобится рулетка или штангенциркуль, и вам понадобится холодный двигатель. Это связано с тем, что диски горячего сцепления немного расширятся, и результат измерения будет неверным.

Обычно вы собираетесь измерять расстояние от конца рычага до ручки или между задней частью рычага и выступом рычага, но вам следует проверить руководство по ремонту, чтобы узнать о конкретном протоколе и измерениях для вашего велосипеда.

Как правило, три-четыре миллиметра — это хорошая цель , и, вообще говоря, лучше иметь слишком большой провисание, чем слишком мало.

Если вам нужно отрегулировать слабину, это можно сделать в двух местах. У вас есть регулятор ствола на руле, и вместо контргаек на двигателе для больших изменений попробуйте сначала поработать со стволом.

Если вы не можете добиться нужного ослабления, закрутите его до упора в продувку, а затем поверните контргайки вниз на двигателе, чтобы добиться требуемого люфта.

Имейте в виду, что для максимального рычага и простоты использования вы должны поддерживать угол от 80 до 90 градусов между рычагом сцепления и тросом.

Вот как вы проверяете и регулируете свободный ход рычага сцепления, довольно просто, правда?

Поскольку это так просто, после того как вы проделали это несколько раз линейкой или штангенциркулем, вы сможете отрегулировать его полностью на ощупь.

В каждом случае вам следует проверить свое руководство по эксплуатации , чтобы узнать, каков интервал технического обслуживания, хотя, опять же, как правило, это примерно каждые тысячу миль.

Несмотря на то, что спецификация свободного хода, очевидно, важна, можно отклониться от спецификации и отрегулировать провисание в соответствии с размером вашей руки или вашими предпочтениями в отношении точки зацепления или рычага.

Просто убедитесь, что в этом случае сцепление может полностью включаться и отключаться при горячих двигателях.

Как отрегулировать рычаги гидравлического тормоза

Большинство мотоциклов имеют сцепления с тросовым приводом, но некоторые велосипеды имеют гидравлические сцепления, в чем разница?

В случае троса усилие рычага сцепления передается через трос Боудена, стальные нити которого проходят внутри гибкой оболочки.

В гидравлической муфте жидкость используется для передачи усилия точно так же, как работают ваши гидравлические тормоза, за исключением того, что вместо суппорта на другом конце шланга используется рабочий цилиндр.

Это действует на нажимной диск сцепления так же, как трос, если тросовое сцепление и гидравлическое сцепление делают то же самое.

Почему производитель или гонщик предпочтут одно другому?

У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но мы начнем с тросовой муфты, поскольку она наиболее распространена. Кабели распространены по одной очень простой причине: они дешевы в изготовлении и просты в установке.

Это большое преимущество, независимо от того, производите ли вы мотоциклы или просто обслуживаете свой велосипед.Что касается технического обслуживания, кабели требуют изрядного количества этого. Во-первых, вам необходимо регулярно регулировать натяжение троса, чтобы учесть износ сцепления и растяжение троса.

Слишком ослаблено, и вы не получите полного включения сцепления, когда вы потянете за рычаг, слишком мало провисания, и вы получите пробуксовку сцепления, которая приведет к поджариванию дисков сцепления.

Кабели нуждаются в периодической смазке , и они подвержены коррозии, поломке и заеданию, если их слишком сильно согнуть.

С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о грязной смазке или изнашивании тросов гидравлической муфты, и вам также не нужно беспокоиться о регулировке чего-либо.

Это потому, что пока в резервуаре есть жидкость, гидравлическая система будет самостоятельно регулировать износ сцепления.

Точка зацепления остается неизменной на протяжении всего срока службы сцепления. Говоря о зацеплении, гидравлические муфты, как правило, легче регулировать и предлагают более легкое и более последовательное нажатие на рычаг, поскольку есть главный цилиндр и рабочий цилиндр, увеличивающие силу захвата

Это много плюсов для гидравлического привода, но такая установка стоит дорого как строить изначально, так и ремонтировать позже.

Если уплотнение выходит из строя и вам не нужно постоянно возиться с регулировкой троса для тех гидравлических систем, которые используют тормозную жидкость, вам нужно будет заменять его каждые пару лет.

При этом что, если у вашего велосипеда есть трос, но вы уверены, что хотите гидравлику?

Что ж, вам повезло, потому что у Magura есть комплект для переоборудования HYMEC, доступный на Amazon. Я знаю, что HYMEC звучит как маневр, который вы выполняете с кем-то, кто задыхается от куриной кости, но это означает гидравлический от механического, что именно то, что делает этот комплект.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *