Как натянуть ролик грм: Как натянуть ремень ГРМ без специального инструмента

Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, сложный и дорогостоящий ремонт, который за ним обязательно последует. Для своевременного обнаружения неисправностей в системе газораспределительного механизма, нужна систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и проверять состояние ремня ГРМ регулярно, что сохранит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверку ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты выполняем следующим образом. Снимаем защитную крышку, предварительно открутив 6 болтов и осматриваем его. Что нужно искать? Признаками неисправности считаются трещины, появление торчащих ниток, износ зубчатой поверхности, сильная потертость, углубления или различного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении выше перечисленных неисправностей, его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут поехать на станцию ТО и там произвести замену, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.

Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов производим следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4 или 5 передачу, и вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для это метка на шкиве распредвала должна совместиться с метко на корпусе двигателя.

3. Проверяем совпадение меток маховика.

Если на маховике метки не совпали, то делаем еще оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а также, повернув ролик, ослабляем натяжение ремня ГРМ.

5. Снимаем ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяной помпы.

6. Затем снимаем шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленвал от прокручивания. Снимаем заглушку в картере и при помощи монтировки и крупной отвертки помощник удерживает маховик за зубья венца.

7. Выкручиваем болт, вынимаем его вместе с шайбой и снимаем шкив привода генератора.

8. Снимаем ремень ГРМ с зубчатого шкива полностью.

9. Перед установкой нового, очищаем от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик. Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняем и сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 попало на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно осуществить его натяжку (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы протекания смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Чтобы поменять ролик, необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу а после и ролик.

14. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110,2112

Если натяжка слишком слабая возможно перескакивание по зубьям на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная натяжка чревата быстрым износом подшипников водяной помпы и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
• Поворачиваем на два зуба шкива распределительного вала, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

• Проверяем натяжение. Если все правильно то он должен поворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

• Если натяжение не соответствует, ослабляем гайку крепления и поворачиваем ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления-против часовой.

• Поворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии, вставляем два сверла в отверстия и, с помощью отвертки, поворачиваем в нужную сторону. Удерживая ролик, затягиваем гайку крепления.

• Поворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем натяжение, как на рисунке выше. При необходимости, повторяем натяжку.

Поворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала категорически запрещено.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе осуществляется в той же последовательности, что и на 8 клапанном

Как правильно натянуть ремень привода ГРМ — CARHack.ru

Ремень привода ГРМ это важный элемент двигателя. Он обеспечивает правильную работу клапанов. Нужно следить, чтобы натяжка ремня ГРМ всегда была достаточной. Это сделает работу вашего авто более стабильной и продолжительной.

Чем опасна деформация и разрыв привода ГРМ

Ремень обеспечивает правильную работу клапанов. Ремень натянут на колесо распредвала и коленчатого вала. Поэтому он регулирует процесс закрытия и открытия клапанов в определенное время. Если пропустить замену ремня, то может произойти серьезная поломка двигателя автомобиля. Чаще всего разрыв ременного привода в движении приводит к провороту коленвала и загибу клапанов. Такая поломка обойдется гораздо дороже в ремонте, чем замена ремня.

К тому же из-за растяжения или ослабления этого привода, могут возникать другие серьезные нарушения. В этом случае наблюдается неправильный процесс газораспределения. При этом другие элементы конструкции двигателя тоже начинают изнашиваться быстрее.

Своевременная замена ремня ГРМ продлит работу двигателя и автомобиля в целом.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

• когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
• в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Самостоятельная натяжка ремня ГРМ

Сделать это своими руками сможет любой автомобилист. Вся процедура недлительная по времени. На всю процедуру вы потратите не более 20 минут. Это при условии, что все будете делать правильно.

Для проведения такого ремонта, понадобятся следующие инструменты:

• Специальный ключ для регулировки. Если такого нет в вашем арсенале, не страшно. Конструкция ключа довольно проста. По сути, это длинная планка с двумя усиками на конце. Такой ключ можно изготовить своими руками.
• Набор обычных рожковых ключей.

Это, собственно, все, что нужно. Теперь подробно рассмотрим процесс замены и натяжки привода.

1. Первое что нужно сделать, это расположить автомобиль в удобном месте. Вы должны иметь свободный доступ к автомобилю. Дальше нужно обесточить машину. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.
2. Смотрим, есть ли защитная крышка на приводе ГРМ. Если она есть, то ее необходимо снять. Снимается она при помощи гаечных ключей.
3. Теперь нужно найти натяжной ролик. Он обычно располагается между шестернями распределительного и коленчатого вала. При этом он прижимает сам ремень, поэтому его поиск не затруднит вас.
4. Найдя ролик нужно расслабить его. Для этого откручиваем гайку на креплении.
5. Когда натягивающий элемент послаблен нужно снять ремень ГРМ, если, конечно, планируете его менять.
6. Надеваем новый ремень на шестерни.
7. Теперь нужно будет правильно натянуть привод. Для этого берем специальный ключ и вставляем его рожками в отверстия регулировочной гайки. Она расположена там же где и натяжной ролик, который раньше ослабили. Дальше начинаем крутить ключ против часовой стрелки.
8. Натянув ремень до нужного состояния, будет нужно придержать натяжной ролик. После этого затянуть гайку крепления ролика.
9. Когда натяжка ремня ГРМ закончена, проверяем ее правильность. Для этого пользуемся ручными весами и линейкой. Если что-то не получилось, нужно проделать всю процедуру сначала.
10. Когда проверка натяжки закончена, можно закрыть его защитным кожухом. Для этого устанавливаем ранее снятую крышку и закрепляем ее.
11. После проведения замены и натяжки ремня подсоединяем АКБ и заводим двигатель. Ремень должен быть натянут так, чтобы не свистел. При этом, обращаем внимание на работу помпы и генератора.

Натяжка ремня ГРМ — несложная процедура. Главное — не перестараться. Излишне перетянутый привод, чаще всего становится причиной изгиба шкива, на котором расположены шестерни.

Натяжка ремня ГРМ ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

Двигатель ВАЗ-2112 устанавливался на автомобили LADA «десятого» семейства: 2110, 2111 и 2112. Два вала ГРМ в этом двигателе приводятся в движение ремнём. При замене ремня надо суметь проконтролировать натяжение, и вроде бы, для этого выпускают спецоборудование.

Мы считаем, что натяжка ремня ГРМ на ВАЗ-2112 может быть выполнена с использованием динамометра. Силу натяжения при этом удаётся выставить без ошибок. Надо только изготовить технологическую пластину, применяемую вместо натяжного ключа. Чертёж будет приведён ниже.

Дальше на видео показано, как именно проверяют натяжение, не пользуясь даже динамометром.

Процесс натяжки ремня ГРМ «от и до»

Все действия выполняем на холодном двигателе. Допустим, ремень сейчас заменяется и гайка на ролике не затянута. Тогда просто пропустите «шаг 1»:

1. Берём «крокодил» для АКБ и фиксируем ремень на шкиве. Затем ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки (см. фото).
   Первый шаг перед регулировкой

2. В резьбовое отверстие рядом с роликом вкручиваем шпильку М8. На неё накручиваем две гайки. На ролик одеваем пластину и динамометром выставляем усилие – ровно 4 кгс.

   Как выставить натяжение

3. Внутренняя гайка на шпильке должна касаться пластины. Сверху накручивают ещё одну гайку, фиксируя пластину на месте.
4. Взяв ключ «на 17», затягивают гайку на ролике. Рекомендуемое усилие – 33,2-41,1 Н*м.

   Фиксируем ролик

5. Осталось удалить всё лишнее – пластину и шпильку.

На двигателе ВАЗ-2112 натяжение ремня ГРМ зависит от усилия, прилагаемого к регулировочному ключу. Усилие должно составлять 2,0 Н*м. А у нас дистанция от оси до «ушка» составляет 51 мм (см. ниже). Умножьте 0,051 на 39,2266 (4 кгс в ньютонах), и получится требуемое.

Чертёж пластины

Из стали толщиной 2 мм изготовляют пластину, показанную на чертеже. Выкройку нужно делать, исходя из особенностей гибочного оборудования. При «гибке» длина уменьшается, и значит, размеры выкройки будут больше, чем 94×75 мм.

Технологическая пластина

Резьбу под винты М4 нарезают стандартным способом. Каждый винт должен выступать за плоскость на 7 мм.

Если пластину не изготовлять

Все знают, что на моторе ВАЗ-2112 натяжка и замена ремня ГРМ выполняется с использованием ключа. Его вид показан на фото.

Ключ для регулировки натяжения

На рукоятке можно сделать прорезь, и тогда, установив динамометр, регулируют усилие так, как показано выше.

Если усилие будет составлять 4 кгс, тогда дистанция от прорези до средней точки между штифтами должна равняться 49,5 мм.

Отличие между методами «1» и «2» очень простое: во втором случае пластина (ключ) не фиксируется. Значит, ключ придётся удерживать на одном уровне, закручивая при этом гайку. Делайте выбор.

Ещё один метод проверки натяжения ремня

Удобно проверять натяжение, когда крышка ГРМ установлена:

• На холодном двигателе между краем крышки и ремнём должен вставляться щуп d=16 мм;
• Для прогретого мотора вносят поправку: d=12 мм.

Роль щупа может выполнять трубка, стальной прут и т.д.

Предостережение от ошибок

Если говорить о двигателе ВАЗ-2112, натяжение ремня ГРМ можно усилить или ослабить. При этом надо придерживаться рекомендаций:

1. Отверстия под штифты пусть сначала находятся в левой нижней четверти;
2. Взяв настроечный ключ, натяжение усиливают, вращая ролик против часовой стрелки.

Результат правильной и ошибочной настройки показан ниже.

Слева – как правильно

Повороту вправо должно соответствовать ослабление натяжения. А тот, кто сделал всё наоборот, пусть затем обижается на себя: ремень очень быстро износится!

При соблюдении всех рекомендаций отверстия не могут оказаться вверху (как на фото 2).

Замена на самонатяжной ролик ( автомат-натяжения)

На двигатели 11194 и 21126 устанавливаются ролики с «автоматом натяжения». Казалось бы, автоматический ролик подойдёт для любого двигателя ВАЗ. Но не спешите.

Два разных натяжных ролика

Ролик от двигателя ВАЗ-2112 снабжён выступами по бокам. На детали 21126-1006238 никаких выступов нет. В этом и состоит проблема.

Не рискуйте без надобности – нужен только оригинальный ролик 2112-1006120 или его аналог.

Ради чего мы старались

При нарушениях в работе ГРМ мотор ВАЗ-2112 успешно гнёт свои клапаны, требуя их замены. К нарушениям относится обрыв ремня, а также перескок через несколько зубцов. Вторая неисправность возникает при заниженной силе натяжения, а первая – это результат износа ремня в целом. Делайте выводы.

Регламент и артикулы

Проверяйте натяжение ремня ГРМ каждые 15 тыс. км – это регламент. Артикул ремня приводить не будем – речь шла не о замене. А решив поменять натяжной ролик, найдите деталь 2112-1006120-XX. Вместо XX могут идти цифры от 00 до 10, и всё это – продукция отечественных заводов (00 – это ВАЗ).

Комплектующие, выпускаемые в России

Все аналоги

Сразу переходим к списку:

• MASTER SPORT 2112-1006120-AT-PCS-MS
• TORQUE KR5048 или 830900АЕ2
• INA 531075010

[spoiler show=»Показать весь список»]

• CORAM C747
• PILENGA PT-P 1545
• FINWHALE BT010
• ESPRA 2112-1006120/ES0120
• GATES T42042A
• SCT SR 912
• VBF 830900АЕ1
• QUARTZ QZ-12-6120 или QZ21126120

[/spoiler]

Особой популярностью пользуются бренды GATES, INA.

Замена ремня и двух роликов, все шаги на одном видео

Замена ремня ГРМ, проверка натяжения и замена ГРМ ремня

Ремень ГРМ заменяется через каждые 60 000 км. пробега, кроме того ремень нужно периодически проверять (раз в 15 000 км) и если на нём обнаружатся трещины, расслоения, деформации, сладки, следы масла, то ремень заменяется. В случае обнаружения следов масла на ремне нужно немедленно устранить причину замасливания. (вероятнее всего это из-за сальников коленвала и распредвала).

Обрыв ремня ГРМ, износ или срез его зубьев могут привести к повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.

Устройство газораспределительного механизма: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода ГРМ; 3 – ролик натяжного устройства; 4 – зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 – зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 – опорный ролик; 7 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Как проверить ремень ГРМ

Для проверки ремня ГРМ оторачиваем верхнюю крышку ремня, которая держится на 6-ти болтах, и снимаем её

   
1 — два болта («на 16») , 2 — три болта («на 13») , 3 — один болт («на 8»)

После снятия крышки станет виден ремень. Берём ключ с головкой «на 18» и начинаем проворачивать шкив коленвала (за его болт) и осматриваем постепенно ремень по всей его длине участок за участком на наличие дефектов. .

Для точной проверки натяжения ремня ГРМ на сервисах используют специальный прибор. Чтобы приблизительно определить натяжение ремня самостоятельно, нужно взять ремень двумя пальцами и попытаться перекрутить его вокруг своей оси (см. рисунок). Если удастся перекрутить ремень больше чем на 70°, то его необходимо подтянуть.

Чтобы подтянуть ремнь ГРМ, нужно открутить два винта и снять нижнюю крышку.

   

На натяжном ролике ремня ГРМ ослабляем гайку обычным ключом. Берём специальный ключ для подтягивания ремня (в запчастях можно купить такой ключ для ВАЗов — он подходит) и вращаем им против часовой стрелки, чем и подтягиваем ремень. Подтянув ролик затягиваем его ослабленную гайку.

Теперь проверяем натяжение ремня как это описано выше, предварительно провернув на несколько оборотов шкив коленвала ухватившись за его болт.

Замена ремня ГРМ

Снимите защиту двигателя, ремень привода вспомогательного оборудования, обе крышки ремня ГРМ, шкив коленчатого вала (заблокировав для его оторачивания маховик с помощью отвертки).

     
красной стрелкой помечено куда нужно вставить отвёртку чтобы заблокировать маховик для оторачивания и снятия шкива

Выверните пробку из отверстия 2 для пальца ВМТ (она расположна на блоке около первого цилиндрв)

    

Теперь устанавливаем 1-й поршень в положение ВМТ. Вкрутите болт крепления шкива коленчатого вала с втулкой (или с несколькими шайбами).

Прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы шкив распределительного вала остановился своей треугольной меткой 1, посередине метки 2 расположенной на крышке ГБЦ.

Теперь вставляем установочный палец ВМТ в отверстие. Прокрутите, если нужно, коленчатый вал по часовой стрелке и вставьте палец ВМТ до полной блокировки коленчатого вала.

Примечание. Специальный установочный палец можно заменить обычным болтом М10, длинна резьбы которого должна быть не менее 75 мм. Если резьба длиннее, то укоротите её навернув на болт гайки и шайбы.

После вворачивания установочного пальца, коленвал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Отверните гайку крепления натяжного ролика 7
Снимите ремень ГРМ и натяжной ролик.

     

Внимание. После того как ремень снят валы поворачивать нельзя !

Установка

Установите натяжной ролик. При это отверстия должны быть снаружи.

Устанавливаем новый ремень ГРМ, при этом следим чтобы стрелка напрвления ремня, которая на нём нарисована, была ориентирована по направленюи часовой стрелки (б).

Совмещаем при этом метки (а)

устанавливается ремень ГРМ на свои места в следующем порядке:
шкив коленчатого вала, натяжной ролик, шкив распределительного вала, шкив насоса системы охлаждения.

Натяните ремень ГРМ как это описано вначале страницы.
После этого выверните установочный палец. Проверните коленвал на два оборота, совместите метки на шкиве и крышке ГБЦ и заверните снова установочный палец в отверстие для проверки положения ВМТ первого поршня. Если нужно переустановите ремень.

Выверните установочный палец и установите все снятые детали в обратном порядке.

Рекомендуется проверить натяжение ремня на СТО с помощью специального прибора — тензометрического тестера.

Ниже описана процедура проверки и натяжения ремня ГРМ с помощью этого приспособления.

Прижмите натяжной ролик к ремню ГРМ.

Затяните гайку натяжного ролика.

Извлеките палец ВМТ.

Установите приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Снимите приспособление

Установите приспособление Mot. 1135–01 12. Натяните ремень ГРМ, прокрутив натяжной ролик с помощью против часовой стрелки. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ с помощью датчика в пределах 165 ± 10 Гц.

Затяните гайку натяжного ролика с моментом 50 Нм.

Прокрутите коленчатый вал на два оборота.

Установите палец ВМТ.

Извлеките палец ВМТ.

Установите снова приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Снимите приспособление

Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью танзометрического датчика. Оно должно быть в пределах 165 ± 10 Гц.

Если натяжение ремня выходит за требуемые пределы, произведите регулировку и натяжение сначала. Если натяжение отрегулировано правильно, проведите установку всех ранее снятых элементов и деталей.

Как натянуть правильно натяжной ролик ГРМ Шевроле Лачетти, Дэу Нубира, Дэу Нексия

Как известно, ремень ГРМ является одним из основных элементов автомобильного двигателя и его газораспределительного механизма, в частности.

Его основным назначением является обеспечение синхронного вращения коленвала силового агрегата с его распредвалом или распредвалами.

А это в свою очередь обеспечивает в зависимости от цикла открывание или закрывание клапанов.

Отсюда и важность постоянного содержания этого ремня в правильном и оптимальном натяжении.

Обычно это достигается регулированием с помощью специального натяжного ролика.

А в автомобиле Шевроле Лачетти натяжение ремня осуществляется с помощью насоса охлаждающей жидкости – помпы.

На корпусе этого устройства отлит шестигранник, который позволяет рожковым ключом проворачивать его в нужную сторону для натяжения ремня.

Однако, вместе с тем в механизме ГРМ этого автомобиля имеется и натяжное устройство, основным элементом которого является натяжной ролик.

С помощью этого устройства, благодаря наличию одного подвижного, а другого неподвижного указателя, осуществляется контроль за правильностью натяжения ремня.

Такая система натяжения ремня существует не только на Chevrolet Lacetti, но и на предшествующей ей модели Дэу Нубира.

Просто эти модели комплектуются практически одинаковыми силовыми агрегатами.

Сложность данного способа натяжения ремня ГРМ состоит в том, что не всегда получается во время осуществления натяжения достичь совпадения указателей на натяжном ролике.

Приходится не один раз проворачивать водяной насос в одну и в другую сторону, покуда не получится добиться такого совпадения.

А без этого ремень считается натянутым неправильно, что чревато наступлением неприятных последствий.

Натягиваем правильно натяжной ролик ремня ГРМ своими руками на Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira, Daewoo Nekcia

В предлагаемой очередной статье мы хотим поделиться одним небольшим секретом, как быстро и правильно натянуть натяжной ролик механизма ГРМ на Шевроле Лачетти, Дэу Нубира и Дэу Нексия.

• В связи с тем, что, как уже ранее было сказано, наш автомобиль стал моделью, сменившей на заводском конвейере Daewoo Nubira, то в них сохранилось немало общего, в том числе мотор.
• Поэтому устройство механизма ГРМ и там и там практически одинаковое. А раз так, то применить данное ноу-хау можно на обеих моделях. Однако, похожий механизм имеют не только две эти модели, а и ряд других этого предприятия.
• Среди них Дэу Нексия, Ланос и другие. Для них эта тема также будет актуальной.
• Вообще, вопрос состоит не сколько в устройстве механизма ГРМ, сколько в наличии в нём натяжного ролика, который установлен на нашем авто.

• Как уже было сказано, натяжение ремня в нашем газораспределительном механизме мы осуществляем с помощью помпы.
• Но, контроль или так называемая доводка натяжение ремня осуществляется с помощью натяжного ролика.
• В этом ролике имеются подвижный и неподвижный указатели, которые в результате должны совпасть.
• Но, сделать это не всегда получается с первого раза.
• Поэтому, чтобы облегчить нам задачу по выполнению правильного натяжения ремня ГРМ мы предлагаем на корпусе натяжного ролика, буквально рядом с выемкой, что имеется возле неподвижного указателя, просверлить маленькое отверстие.

• Достаточно будет буквально 2-3мм.
• А нужно это для того, чтобы в это отверстие можно было вставить такой же тоненький шплинт в максимально натянутом положении ролика.

• Для этого зажимаем сам ролик в тиски, делаем соответствующую метку на его корпусе и максимально натянув, с помощью электрической дрели просверливаем отверстие в подвижном указателе и на корпусе изделия.

• Затем, тут же во взведённом ролике в проделанное отверстие вставляем заготовленный шплинт.

• Можно даже использовать для этого обыкновенную проволоку, подходящую по толщине.
• Так вот, одеваем после этого ремень ГРМ на все шкивы и натягиваем его с помощью помпы.

• Натяжной ролик во взведённом положении со шплинтом также установили на своё место при этом.
• И после того, когда у нас уже всё готово, пассатижами вытаскиваем вставленный ранее шплинт.

• В результате ремень у нас получается максимально натянутым.
• Судя по расположению наших указателей на ролике, ремень ГРМ в данном случае получается даже несколько перетянут.

• Но, в этом нет ничего страшного, поскольку мы делаем пару оборотов коленвала и ремень в результате расправится и ляжет точно на все шкивы, как и положено.
• Тогда может оказаться, что натяжение его будет даже несколько слабовато.
• Итак, делаем пару оборотов коленвала Шевроле Лачетти и видим, что указатели на ролике теперь практически совпали.

• Если точно присмотреться, то видно, что в действительности ремень у нас чуть-чуть получился недотянут.
• Но, это вполне нормально, поскольку лучше оставить в таком положении, чем натянуть максимально.
• Дело в том, что тогда мы рискуем получить т.н. «воющий» ролик.
• То есть, в последующем при работе двигателя натяжной ролик может немного подвывать.
• Но, в том случае, когда вам хочется всё-таки натянуть ремень таким образом, чтобы указатели на ролике точно совпали, вы можете легко сделать это с помощью уже упомянутой помпы.
• Для этого опускаете три болта крепления водяного насоса.

• Здесь болты все установлены под шестигранник.
• После того, как отпустили эти болты, ключом проворачиваем помпу и добиваемся желаемого результата на натяжном ролике.

• И теперь затягиваем обратно отпущенные ранее три болта на помпе и всё.
• В результате натяжка ремня выполнена максимально правильно и точно.
• А поэтому рассказ наш о самостоятельном правильном натяжении ремня ГРМ с помощью натяжного ролика ГРМ Шевроле Лачетти на этом окончен.

Как натягивать ремень грм

Проверка натяжения и замена ремня ГРМ 2108 — Энциклопедия журнала «За рулем» Проверка натяжения и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Схема привода распределительного вала 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень; А – установочный выступ на задней защитной крышке; В – метка на шкиве распределительного вала; С – метка на крышке масляного насоса; D – метка на шкиве коленчатого вала. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: …два сбоку… …и один в центре Снимаем крышку ГРМ. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода генератора (см. Проверка натяжения и замена ремня привода генератора). Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека. Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива… …до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ. Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления… …убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.) Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров). Снимаем датчик положения коленчатого вала на двигателе ВАЗ-2111 (см. Снятие датчика положения коленчатого вала). Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора. Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика. Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимаем ремень ГРМ. При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки. Под роликом установлена дистанционная шайба. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала. Специальным ключом (см. Установка составного шкива привода распределительного вала), либо… …вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. wiki.zr.ru ГРМ финиш — нюансы и выводы по сползанию и натяжению — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2 Приветствую всех! Долго думал писать или не писать, так как и так БЖ завел моими записями про ГРМ, но решил эту запись всё же сделать. Итак…ремень поставил — езжу. Фоток не делал — их и так нащёлкал валом. Но оказывается некоторые моменты по замене ГРМ всё же возникают, особенно по поводу сползания ремня к двигателю. По поводу сползания: Как я писал раньше.в моём случае у меня был кривой ремень, но виною может быть и помпа, а так же износ шестерёнок коленвала и распредвала. Некоторые отмечают что ролик может быть виной, но я мало в это верю, так как он там только для индикации натяжения. А что может быть причиной — если все запчасти не бракованые и отличного качества? Сегодня опытным путём мы пришли к такому выводу, что виною всему может быть всё та жа шестерня коленвала, но не потому что она может быть изношена, а потому что при прокрутке ремня, для контроля совпадения меток, шестерня коленвала должна зажиматься не просто болтом, а именно шкивом коленвала. так не рекомендуется так будет самое то Объясню почему. Дело в том, что все наверное знают, что если снять шкив коленвала, шестерёнка коленвала гуляет там себе как хочет. Её можно даже снять рукой. Она не крепиться жестко. Для того что бы шестерня коленвала не гуляла, её прижимает шкив коленвала установленым моментом 95 Н.М. + 30 гр + 15 гр. Мы же, не зажимая должным образом шестерню колевала крутим тот ремень, и после 6-8 раз прокрута ремень сползает ближе к двигателю. А надо делать так: после того как надели ремень, одеваем шкив коленвала, поджимаем болтом, что бы он прижал шестерню коленвала и тогда шестерня никуда не гуляет и ремень сползать не будет, естественно при исправных остальных деталях ГРМ. Можно поступить другим способом (это мне подсказал господин Иван doluk, он ко мне заскакивал сегодня в гараж и наши мнения совпали) наложить шайб, что бы болт прижимал шестерню коленвала как это делал бы шкив. Вот такой вот ньюанс есть. На СТО такого естественно не знают. Теперь по поводу установки и натяжения ремня: Тут тоже обнаружились свои приколы. Давайте вспомним, как меняют ремень ГРМ на большинстве СТО — сняли и поставили, ошибочно полагая что ремень регулируется роликом. При этом никто не заморачивается тем, что, а может новый ремень надо подрегулировать помпой и если помпу не трогать, то можно не попасть в правильное натяжение и то, что ремень можно повредить при установке. Из своего опыта могу сказать по поводу установки и натяжения вот что: в идеальном варианте, при замене ремня ГРМ меняется и помпа, но если помпа в норме, то её можно не менять но послабить 3 болта под шестигранник на 5 для регулировки надо. При этом запастись копеечной прокладкой помпы на тот случай если при регулировке помпа потечёт в своём посадочном месте. Дальше интереснее…я 14 раз разбирал и собирал свой узел ГРМ, ну никак я не пойму, как на СТО умудряются ставить ремень ГРМ не приложив к нему усилия, что кстати запрещено производителями, ослабив при этом только ролик и не трогая помпу. Там же что бы при таких условиях натянуть на шестерню распредвала без чрезмерного усилия невозможно, ну или я криворукий может))))) А новый ремень тяжеловато одеть на шестерню распредвала. Я считаю это чрезмерным усилием на ремень и его можно подорвать. Мне лично проще сделать так: я чуть отпускаю 3 болта помпы, против часовой стрелки проворачиваю (устанавливаю) помпу где то на 1-1,5 см от метки сделанной на старой помпе, ослабляю ролик и тогда без каких либо напрягов ставлю ремень, а потом спокойненько регулирую натяжения поворачиванием помпы по часовой стрелке. Белая метка — метка старой помпы, красная — как я ставлю помпу перед регулировкой натяжения Ну и последнее про нужные моменты затяжки болтов: Так же из своего опыта делаю только один вывод — все болтовые соединения затягивать строго по рекомендованному моменту, особенно это касается болтов помпы и болта шкива коленвала. По помпе понятно, можно так перетянуть болты помпы, что их можно скрутить. Если не дотянуть — помпа в месте прокладки может потечь, а если затягивать абы как, то помпа может иметь осевую кривизну в посадочном месте. По шкиву коленвала немного интереснее. На СТО затягивают болт от души гайковёртами, что делать нельзя, иначе были случаи что ремень тёр о сам шкив! По этому затягивать надо строго по установленному моменту. Кстати это касается и ролика. В общем у меня всё!))))) Жду поправок и критики. Но тем не менее не забывайте, я написал что я для себя понял и как бы я делал, а дальше у всех есть свои мозги и каждый либо прислушивается, либо делает как ему удобней! www.drive2.ru Способ натяжения ремня ГРМ — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 Здравствуйте, уважаемые посетители Драйва! На днях заметил, что начал щелкать ремень ГРМ. Сразу же заехал в гараж и снял верхнюю половину своей распиленной крышки привода. Действительно, ремень оказался сильно прослабленным. Осмотр показал, что сдвинулся натяжной ролик. Полный размер Ремень явно ослаблен Дело в том, что при предыдущей регулировке натяжения ремня вместе с гайкой ролика начала вращаться шпилька. Начитавшись страшных историй о недолговечности шпильки, я решил ее не трогать, и, отрегулировав натяжение, побоялся сильно заворачивать гайку. Затянул её явно слабо, и вот результат. Хорошо еще, что зубья ремня не перескочили. Понял, что лишний раз трогать этот узел нежелательно, а чтобы не вращать зря гайку, а вместе с ней шпильку, нужен надежный способ проверки и регулировки натяжения. Предлагаемый во многих руководствах способ проверки натяжения ремня путем его закручивания на 90 градусов усилием 2 кгс не предусматривает измерения этого усилия. Субъективно оценить его очень трудно. В результате ремень либо прослаблен и хлопает, угрожая перескочить, либо перетянут и воет как сбитый мессершмит в советских фильмах. Полный размер Как определить, что усилие закрутки ремня 2кгс? Вспомнил, что давно где-то читал, что натягивать ремень можно бытовым динамометром с помощью спецключа. Купил на рынке ключ за 50 р., но работать им оказалось невозможно. Пришлось изогнуть его буквой «Г», привернуть сектор и сделать выемки под крючок динамометра. Длина плеча от штырей ключа до точки приложения динамометрической силы 80 мм. Полный размер Спецключ для регулировки натяжения ремня ГРМ. Расстояние от штырьков до канавки для крючка динамометра 80 мм. Как потом оказалось, ключом можно работать и без дополнительного сектора А дальше – всё просто. Надеваем на гайку ведомой шестерни ключ х17 и, слегка постукивая по нему рукой, выбираем слабину ведущей ветви ремня. Далее – вставляем спецключ в отверстия оси ролика, зацепляем стержень ключа динамометром и создаем усилие 2,5…3,0 кгс. Придерживая спецключ за сектор, заворачиваем гайку ролика. Здесь главное – не переусердствовать и не затягивать гайку моментом более 4,2 кгсм, иначе возможен изгиб шпильки с последующим сползанием ремня. Полный размер Перед регулировкой необходимо выбрать слабину тянущей ветви ремня Полный размер Сила на динамометре должна быть 2,5…3,0 кгс Полный размер Убрав динамометр и придерживая ключ за сектор, затягиваем гайку ролика Если нет динамометрического ключа, для контроля усилия можно использовать тот же динамометр. Я так и сделал, только на ключ пришлось надеть трубу, иначе не хватало шкалы динамометра. Фото этого действа нет, потому что не хватило рук держать ключ с трубой, динамометр и фотоаппарат. Качество натяжения проверил на работающем двигателе: при перегазовке радиальное биение тянущей ветви ремня составило 10…12 мм, что соответствует норме. Да, забыл: отвернувшуюся шпильку перед регулировкой с помощью плоскогубцев и тряпки, намотанной на резьбу, завернул почти на 2 оборота и затянул; пока держится. До свидания, всем мира и добра! www.drive2.ru Лада 2112 АТМО СНЕЖКО › Бортжурнал › То, замена роликов ГРМ и правильная регулировка ремня Красота Всем бодрого понедельника, с момента покупки авто я сразу поменял ремень с роликами на новые. Но на сегодняшние день уже накатал 23 тыс км и поэтому руки и голова чесались поменять ролики и отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Ролики я взял старые которые когда снимались с машина для замены новых роликов, но как оказалось ролики без износа только смазки не было, следовательно промыл и набил их свежей и рекомендованной смазкой для роликов TOTAL ALTIS Sh4 : Смазка высокотемпературная и вуаля ролики как с магазина. С установкой и регулировкой проблем не возникло, сделал специальный прибор для проверки натяжения ремня, также фиксатор шестерней распределительных валов. Снятые старые ролики действительно износились — при шатания в руках они люфтили. Все отрегулировал как положено не по мурзилке а по вот такой записью из сайта www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101198&start=125 и проверенно мною Вы пишите очевидные вещи известные всем. bboyan Методику предложенную ВАЗом видели? «При давлении с усилием 10кгс на ремень инструментом шириной 3мм он должен прогибаться на 5,2-5,6мм. Регулировка проводится на холодном двигателе.» Пристрелить надо создателя такой методы. Во первых, ловить десятые миллиметра скрючившись над двигателем крайне неудобно, во-вторых эта методика однозначно приводит к перетягу, в-третьих 99% СТО вообще не применяют какие-либо приборы при натяжке ремня и в-четвертых сама конструкция двигателя 1,5 не достаточно просчитана на ударные нагрузки ремня (ИМХО например при торможении двигателем с резким включением понижающей передачи), поэтому появился дефорсированный двигатель 1,6 — капитуляция конструкторов ВАЗа перед «трудным» для их понимания ремнем. Комплекс указанных проблем и приводит к ускоренной кончине ремня, у меня складывается впечатление, что его вообще нельзя правильно натянуть. И всё это усугубляется колоссальным количеством подделок. Рецепт от Кир-Кук Подтягивать или ослаблять надо пачучуть, вот прям по 2-3 градуса на натяжном ключе. Я лично подтягиваю тогда, когда на холодном пуске ремень бьёт по кожуху. Сразу глушим, натягиваем 2-3 градуса — и ремень уже не бьёт. Если по-прежнему бьёт — даём ещё 2-3 градуса дотяжки. Если снять крышку и прокручивать двиг за колесо на 5-й передаче, то в какой-то момент между шкивами ремень встаёт горбом. Этот горб и стучит по кожуху, его и надо убирать. Я лично с 6 попытки правильно настроил ремень, как говорится семь раз отмерь и один раз отрешь! Фиксатор на саморезе Ремень GAtes- еще ходить и ходить! Сверху изношенные Вологодские, снизу Корам как новенькие с набитой смазкой до 2-2.5 мл в каждый так как больше не стоит набивать — лишняя смазка вылезает. Проверено! Специальная для роликов ГРМ. Высококачественная синтетическая высокотемпературная смазка для высокоскоростных приложений, загуститель – полимочевина. Выставляем все по меткам шестерни двух распредвалов и коленвала. Вот такой простой прибор с усилием 10 кг на ремень, так как я большой любитель точности и у меня при 10 кг был прогиб 10 мм, но в других местах показывало 12-14 мм а это бьет по кожуху, поэтому еще раз подтягивал на минус 2-3 мм тогда норм стало. Заодно почистил датчик ДПКВ, на нем было много прилипшей бяки и частичек метала www.drive2.ru важный нюанс при замене ремня ГРМ — DRIVE2 Нередко натыкаюсь, в том числе и на Драйве, на хвастовство в отчётах, мол, удалось произвести замену за 2 или 3 часа. Самостоятельно, или силами сервиса, не суть. Не спорю, что технически это возможно, но говорит об игнорировании одного важного фактора: при натяжении ремня мотор должен быть комнатной температуры!. То есть если вы «заехали на эстакаду»своим ходом, то на остывание прогретого агрегата потребуется примерно 4 часа. Сервису не выгодно ждать, и это понятно, но результат то аукнется вам! Физика процесса проста, все двигатели расширяются при нагревании до рабочей температуры. При этом их высота и ширина увеличиваются. Это не влияет на характеристики двигателя, однако создает побочные эффекты, связанные прежде всего с натяжением ремня, и работой всей системы привода ГРМ. При расширении блока двигателя увеличиваются расстояния между компонентами привода, в результате чего ремень ГРМ туже натягивается. Точные размеры двигателей при комнатной температуре определяются и задаются производителями, и уже на основании этих данных они указывают идеальное натяжение нового ремня (когда двигатель находится на конвейере при температуре окружающей среды). Если установка и натяжение производились на горячем двигателе, производитель не может гарантировать идеальное натяжение ремня, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Поэтому процедуры натяжения ремня всегда разрабатываются для холодных двигателей, в том числе и для версий с автоматическими натяжителями. Даже если указатель такого натяжителя был установлен правильно и в соответствии с указаниями по установке оригинального оборудования, он не будет находиться в правильном положении после того, как двигатель остынет. пример из практики Натяжение, скорее всего, не будет соответствовать норме, а ремень будет провисать. Установленный на горячий двигатель, ремень начнет ослабевать при остывании двигателя. Из-за слишком слабого натяжения ремня ухудшается зацепление зубьев ремня с канавками шкива (зубья ремня отклоняются в верхнюю часть шкива из-за действия центробежных сил). Полный размер просто картинка, что бы разбавить занудный текст:-) На ремне в таком варианте через некоторое время появятся характерные отметки. Так же возможно биение. Под воздействием выделяемого при биении тепла резина затвердевает. Возможные последствия: -преждевременный износ; -возможное перескакивание зуба; -срезание зуба; -выход ремня из строя до окончания срока службы; Так что имейте ввиду: от охлаждения двигателя до требуемой температуры зависит то, насколько качественно будут выполнены работы по замене ремня, его ресурс и уверенность в беспроблемной эксплуатации. Я то это знаю давно, и стараюсь привлекать внимание к данному аспекту всеми возможными способами, но.авторитета не хватает:-) Добавлю пару картинок на тему: Полный размер вырезка из ELSA Полный размер инструкция, вложенная в комплект INA а ещё специально сделал «замеры» для конкретики. Принял машину вечером, зафиксировал положение индикатора, и посмотрел, куда он же смотрел утром Полный размер Может Драйв поможет?:-) www.drive2.ru Самостоятельная замена узла ГРМ — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2 Всем привет. Без лишней лирики пишу как я менял узел ГРМ. Необходимые запчасти Разбор узла ГРМ Почему необходима замена Теперь о самой замене. Очищаем привалочную поверхность от грязи и прочей нечисти и аккуратно ставим помпу по заранее отмеченным меткам. Закручиваем новые болтики но окончательно не закручиваем для регулировки помпы. Тут позволю дать совет, ставьте помпу на минимальное натяжение ремня, то есть от метки где то на 1 см влево. Это надо для того, что бы при установке ремня на шкив распредвала не прилагать чрезмерных усилий. Помпа потом отрегулируется. Обычно этим на СТО не заморачиваются и как следствие от усилия подрывают ремень ГРМ. На фото ошибочно помпа установлена по метке, необходимо сместить зуб помпы влево где то на 1 см. Вместе с насосом ГУР и ремнём ГРМ ставим заднюю крышку ГРМ на место и прикручиваем болтами на 10 и моментом 10 Н.м к корпусу двигателя сверху и снизу. Насос ГУР пока не прикручиваем. Устанавливаем шкив коленвала так же как и снимали и закручиваем болт моментом 45 Н.м. Сразу выставляем шкиф по метке. Устанавливаем натяжной ролик. На месте установки есть специальный паз, в который надо вставить пиптык ролика. Затягиваем болт моментом 20 Н.м Совмещаем отверстия в ролике и вставляем шплинт подходящего диаметра (4-4,5) Теперь ставим ремень ГРМ. Если на ремне нет меток установки то ориентируемся по надписи. Надо ставит так, что бы надпись можно было прочитать, то есть к лицу. Для установки ремня ГРМ сначала ремень заводим за звезду коленвала и дальше по ходу вращения (по часовой стрелке) заводим за натяжной ролик, не ослабляя натяжения заводим за шкив водяного насоса и дальше уже натягиваем на шкив коленвала. Вынимаем шплинт из ролика, вкручиваем болт шкива коленвала и головкой на 17 прокручиваем 2 раза по часовой стрелке шкив коленвала. Метки на распредвале и звезде коленвала должны совпасть У меня метка на шкиву распредвала с первого раз не совпала, по этому снова вставляем шплинт в ролик, снимаем ремень, выставляем шкив распредвала по меткам и ставим ремень ГРМ и вынимаем шплинт из ролика. Снова прокручиваем коленвал 2 раза по часовой стрелке. На этот раз всё совпало, но ушла метка на ролике натяжения ремня – ремень ГРМ прослаб. Ремень ГРМ натягивается помпой по часовой стрелки. Если ремень ослаблен (метка на ролике внизу) – то крутим помпу по часовой стрелке, если перетянут (метка на ролике вверху) – то прокручиваем помпу против часовой стрелки. Для прокручивания помпы используют спецключ, но на помпе есть отверстие в которое вставим подходящий по диаметру штив или что то другое негнущиеся и прокручиваем помпу куда нам надо. Крутим помпу (в моём случае) по часовой стрелке (так как мы я помпу поставило на максимальное ослабление ремня, то есть на 1 см влево от метки) и когда метки на ролике совпали, затягиваем болты помпы моментом 10 Н.м. До двух болтов добрать легко, а третий болт находиться за насосом ГУР. Насос ГУР мы не прикручивали раньше, по этому подымаем насос вверх и тогда можно подлезть к третьему болту. Ещё раз 2 раза по часовой стрелке прокручиваем коленвал для совмещения меток и для того, что бы посмотреть ушло натяжение или нет. Если всё нормально подключаем шланг насоса ГУР и заливаем антифриз и контролируем течи, особенно из помпы. Если течь помпы обнаружена, снимаем всё и заменяем прокладку помпы. Попутно при необходимости чистим датчик колневала. Застопорив отверткой звезду коленвала, выкручиваем болт шкива коленвала, надеваем нижний защитный кожух ГРМ и устанавливаем шкив коленвала. Метки на шкиве (между 5 и 6 зубцом) и на защитном кожухе при этом должны совпасть. Включаем 5 передачу, жмём педаль тормоза, устанавливаем шкив и закручиваем болт моментом 95 Н.м. После этого довернуть на 30 градусов и потом довернуть на 15 градусов. Ни в коем случае не надо закручивать болт шкива коленвала «от души», как это делают на СТО, а строго по установленному моменту и порядки затяжки. Если болт перетянуть шкив вспомогательных агрегатов может задевать за ремень ГРМ. Ставим верхнюю крышку ГРМ но окончательно не прикручиваем и прикручиваем насос ГУР моментом 25 Н.м. Сначала крышку для того, что крышка при установленном насосе ГУР не встанет из-за того что магистраль насоса ГУР заходит про угулбление крышки. По этому сначала ставим крышку ГРМ. После этого устанавливаем ремень генератора. Ремень генератора как и ремень ГРМ устанавливается надписью к лицу. Регулируем натяжение ремня. Натяжение должно быть таким, что бы при нажатии на ремень между шкивом генератора и шкивом ГУР усилием 10кгс ремень прогибался на 10мм. Дальше устанавливаем ремень кондиционера и ролик кондиционера. Ставим ролик выемкой к лицу, накидываем ремень (надписью к лицу) и нижним болтом на 14 направо натягиваем ремень. Ремень натянут, если при нажатии на ремень между шкивом коленвала и шкивом компрессора кондиционера усилием 10кгс прогиб ремня будет 5-8 мм. После этого затягиваем болт ролика. Ну в принципе всё. Дальше устанавливаем пластиковую защиту узла ГРМ и собираем всё остальное Подымаем другую сторону автомобиля, заливаем масло ГУР. На незаведённом двигателя маслаем рулём раз 20-30 и попутно подливая масло ГУР. Это делается для того что бы система заполнилась жидкостью и вышел воздух. Только после этого можно заводить машину, а иначе спалите насос ГУР. Ну и всё…молимся и заводим. Если всё нормально, выгоняем машину из гаража, катаемся километров 10-20 и по приезду открываем верхнюю крышку ремня ГРМ и контролируем сползание ремня. Если всё нормально, собираем всё обратно и катаемся ещё 60000 км. Если ремень сползает к двигателю или наоборот от двигателя – то ищем причину, так как так ездить нельзя и ремень будет съедать. Причин может быть несколько: кривая помпа (установлена с перекосом в посадочное место или искривлён шкив помпы), износ шкивов распредвала и коленвала и бракованный ремень (разное натяжение в волокнах ремня – либо брак либо приложили много усилия к ремню и подорвали его) Не обошлось без приколов. Подключил аккумулятор и сработала сигналка. Пришлось бегать домой за вторым ключем и забыл затянуть болт ролика кондиционера))))) Ну а так вроде нормально…делал не спеша всё с 9 до 17. Все посторонние звуки ушли, даже на холодную, когда машина стояла неделю в ожидании запчастей. Завтра ещё раз схожу в гараж и повторно проконтролирую натяжение. Можно сказать что труды не прошли даром, всё поменял и получил опыт. www.drive2.ru Эксплуатация ремня ГРМ — Skoda Octavia, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2 Может, кто подскажет, как правильно натягивать и содержать натянутым ремень ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.6 AKL, ведь не на всех автомобилях есть контроль натяжения ремня ГРМ. Натягивал ремень на своей Шкоде уже не один раз (замена ремня, ролика натяжного, помпа, потом замена сальников клапанов и сальника распредвала) пробег 299 642 км. Авто у меня уже 7 лет, ремонт произвожу сам. Заметил одну интересную вещь. По описанию книги по эксплуатации и ремонту Шкода Октавия Тур – там указано, что правильная натяжка ремня, если метка (стрелка) устанавливается напротив мушки натяжного ролика проворачиваемого по указанной на нём стрелке. Вариант №1 (СТО). Производим натяжку ремня согласно описания книги по ремонту и эксплуатации (после замены деталей) – получается, что мы натягиваем ремень на холодном двигателе (температура окружающей среды) до момента совпадения стрелки с мушкой. Закрываем декоративной защитой, автомобиль голов до эксплуатации. При нагревании двигателя до рабочей температуры 92°С метка уходит от мушки в сторону перетянутого ремня. В случае порыва ремня, на СТО говорят некачественный был ремень ГРМ. Хотя ремень был перетянут изначально. Вариант №2. (личный) Натягиваем ремень до момента совпадения стрелки с мушкой. Заводим автомобиль и прогреваем двигатель до температуры 50-70°С (средняя температура для ремня, между маслом в двигателе и температурой на улице, так как ремень стоит с боку двигателя). Глушим автомобиль и делаем перетяжку ремня до совпадения стрелки с мушкой. В таком случае метка с мушкой совпадает практически всегда (разница между холодным автомобилем в зиму и нагретым до рабочей температуры 92°С в нескольких – мм, практически идеал) испытано лично пробегом в 51 000 км после замены деталей. Для контроля натяжки ремня ГРМ при замене масла каждые 10 000 км, снимаю декоративную накладку ремня и каждый раз проверяю зеркалом совпадение мушки с меткой, натяжки ремня ГРМ — все отлично. Мне нравится не очень вариант №1, всегда ремень в перетяжке, но в случай износа метки будут подходить до идеала, возможно не нужна перетяжка. Или вся надежда оставлена на механизм пружины подтяжки в ролике. Вариант №2 — возможно надо присматривать за ним в случай износа деталей, возможно необходима перетяжка после большого пробега. Пришлось ради интереса сделать стенд со старого ролика, натяжника ремня ГРМ. Вместо ремня был использован болт с пружиной, для имитации износа и натяжения ремня ГРМ. На других автомобилях натяжку ремня проверяют рукой на продавливание ремня ГРМ от усилия в килограммах. Подскажите, может, кто интересовался правильной натяжкой ремня ГРМ или менял его сам. Пробег: 299 642 км www.drive2.ru Как правильно натянуть ремень ГРМ 2112 натяжной ролик …натягивается с помощью эсцентрика (конструктивно) …отверстие 2-два по 4,5 мм…. два штырька (или сверла) диаметром 4-ре. мм. между штырьками отвёртку и натягивай … совет: РЕМЕНЬ ГРМ не любит когда его ПЕРЕТЯГИВАЮТ … СОВЕТ С ИНЕТА: Натяжение зубчатого ремня проверяется в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием инструмента шириной 3 мм с усилием 100±1 Н (10±0,1 кгс) прогиб ремня составлял 5,4±0,2 мм. Натяжение проверяется и регулируется на холодном двигателе, температура которого равна температуре воздуха в производственном помещении и составляет 15–30 °С. Натяжение ремня проверяется приспособлением 67.7871.9513, которое должно быть оттарировано для обеспечения указанных выше параметров по натяжению ремня. Для проверки натяжения ремня выверните свечи зажигания и поверните шкив впускного распределительного вала на один оборот по часовой стрелке. Установите приспособление 67.7871.9513 посредине ветви между шкивами распределительных валов и проверьте натяжение ремня. Если натяжение не соответствует норме, то ослабьте гайку крепления натяжного ролика и, поворачивая его ключом 68.7811.9515, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните гайку крепления натяжного ролика и снимите приспособление с ремня.  вообще то там ролик натяжной есть, а приспособление это для съема шкива вроде Проще некуда приспособа как ключ у болгарки знаешь наверное вот такой же только в авто магазине покупай а на вид они одинаковые в книге написано прогиб ремня с усилием там всё написано а так примерно когда пальцем жмёш милиметров пять прогиб должен быть не больше если ремень еще не на шкивах, то наклонись, наступи одной можно двумя ногами и с силой потяни вверх. удачи!!! Просто натяни ремень, заведи двегатель, если ремень свистит, то маленько ослабь, (не забывай глушить мотор при регулировки) если продолжает свистеть, то еще маленько ослабь, как перестанет свистеть, то натяжка нормальноя, Нельзя эксплуатировать, автомобиль, даже с не большим свистом ремня ГРМ. touch.otvet.mail.ru Подтяжка ремня ГРМ на ВАЗ 2110 16V — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2 Всем привет! Недавно, заметил под капотом посторонний стук. Покрутился вокруг мотора, стучало, вроде как, со стороны ГРМ. Проверил натяжение ремня ГРМ, слабоват. Решил, что он и является источником шума, ослабленный ремень болтается и цепляет за кожух. Решил подтянуть, за одно и проверить состояние ремня, ибо прошел он уже 22т.км Полный размер Натянуть ремень на шестнаре, не намного сложнее, чем на 8кл. Из спец. инструмента понадобится только ключик для натяжения ролика. У меня такой ключик, не самый удобный, но свое дело делает. Для начала, следует снять ролик- натяжитель ремня генератора. (на авто с кондером или ГУРом) Скинуть приводной ремень и отложить его в сторону. Открутить 5 болтов и снять кожух ГРМ. Полный размер Отпустить ключем на 17, гайку крепления ролика. Натянуть ролик ГРМ, так, чтобы прогиб ремня, между шестернями составлял 5,4±0,2мм. под нагрузкой 100 Н (10 кгс). Натяжение производить против часовой стрелки. Таким образом, чтобы отверстия на ролике находились снизу. Полный размер Я проверяю натяжение с помощью линейки и 10кг гири, установив линейку на ремень между шкивами, а на линейку гирю. Можно конечно обойтись и без, этого, выставив «на глаз». С опытом можно достаточно точно, натянуть ремень проверяя натяжение пальцем. Полный размер Если перетянуть ремень ГРМ, он будет противно скрипеть и визжать, особенно на горячем моторе. Перетянутый ремень быстрее износится, а также сократит срок службы помпы и натяжного ролика. Есть мнение, что лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. Натяжение ремня рекомендуют производить при температуре двигателя 25-30гр. Если натягивать на совсем холодном моторе (например зимой), то после прогрева мотора до рабочей температуры, ремень окажется перетянут. Выводы: В моем случае, ремень действительно был слабоват, но после подтяжки посторонний стук не пропал, как выяснилось, источник стука был не в ГРМ. Что конкретно стучало, я расскажу в следующей записи. Ремень ГРМ и ролик- натяжитель, оказались в хорошем состоянии, никаких признаков износа я не увидел. Полный размер Полный размер Учитывая, что мотор теперь безвтыковый, ремень продолжит свою службу дальше. Полный размер www.drive2.ru Как проверить натяжение ремня грм на отечественной «десятке» и иномарках Натяжение ремня грм На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм. Ваз «десятка» Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь. Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения. Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка. Проверка натяжения безменом Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС. Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом: Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании. Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю. Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека. 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты. Теперь непосредственно о процессе диагностики: Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря. Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо. Регулировка осуществляется так: Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М). Осуществляется натяжка или ослабление ролика. Гайка обратно затягивается в намеченном положении. Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить. Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем. Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня. Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня. Делается все так: Прибор «Контитег» подносится к ремню. Пальцем руки надо щелкнуть по ремню. Сверить показания амплитуды с табличными данными. Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см). Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины. Ауди 100 Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм. Схема привод грм Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок. После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места. Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое. Терморолик проверяется только на холодную. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0. Продолжаем: Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм. После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор. Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм. Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется. Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают. Фольксваген На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов. Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже: Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук. Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит. Киа На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя. Еще важные рекомендации: Риска на шкиве коленвала должна совпадать с меткой крышки ГБЦ. В процессе регулировки натяжения обязательно пользоваться нужным по размеру ключом. Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения. Поделитесь с друзьями в соц.сетях: Facebook Twitter Google+ Telegram Vkontakte auto-self.ru Лада Гранта МАГМА › Бортжурнал › Устранение шума двигаля при холодном запуске, и смазка роликов ГРМ 21126 16V Здравствуйте дорогие подписчики, и гости! Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». И ждать пока этот самый «втык» произойдёт я не собираюсь.)))) Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин. Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению). Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая. Ну чтож, давайте начнем…)) Итак, что нам понадобится для начала работ: 1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы «CRC», которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь. Смазка для подшипников 2. Накидной ключ на 15 мм. 3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках. Самодельный ключ для натяжки ролика Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера. 4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ. 5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала. Подготовив всё заранее, приступаем к работе: 1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6. Крепление бачка омывателя Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону. 2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки. Верхние болты крепления крышки Ещё три болта находятся снизу. Нижние болты крепления крышки Откручиваем болты крышки ГРМ 3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток. Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения! Вращаем коленчатый вал для совмещения меток Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с «пол оборота» Метки на шкивах и крышке Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора. Метки на автоматическом натяжном ролике 4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную «правую» резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки. Откручиваем болт натяжного ролика 5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную «правую» резьбу. Откручиваем болт опорного ролика Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём. 6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь. Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами: С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично. Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, www.drive2.ru

6 признаков, которые указывают на скорую замену

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

• удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
• отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
• осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
• проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

• Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
• Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
• Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
• Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
• Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
• Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Комплект привода ГРМ

Hex-A-Just True # 9-3100B (SB Chevy BB Crank)

СКАЧАТЬ PDF

Hex-A-Just True Roller Timing Set # 9-3100B (SB Chevy BB Crank)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ: ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ !!!

Примечание: В следующих процедурах установки предполагается, что двигатель был разобран и очищен так же, как при обычной смене набора ГРМ.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: ИНСТРУМЕНТЫ:

• 1/4 ″ шестигранный ключ или шестигранный ключ Динамометрический ключ
• Молот
• Втулка для установки на коленчатый вал для установки звездочки коленчатого вала
Колесо
• градусов (необязательно, но рекомендуется)

ПОСТАВКИ:

• Сборочная смазка или смазка распределительного вала
• Состав для фиксации резьбы (LockTite® # 271 или эквивалент.)
Кнопка кулачка
• Cloyes (номер детали 9-200) (необязательно, но рекомендуется).

1. Подготовьте двигатель. Ослабьте все коромысла, чтобы распределительный вал мог свободно вращаться.
2. Все убрать! Убедитесь, что опорные поверхности двигателя и компоненты механизма газораспределения являются как можно более чистыми. От этого зависит срок службы цепи и подшипников.
3. Установите звездочку коленчатого вала. Выберите подходящую шпоночную канавку для требуемой базовой линии фаз газораспределения.Мы рекомендуем позицию Standard Timing, в которой используются круглые метки синхронизации и круглые шпоночные метки. Осторожно постучите звездочкой по коленчатому валу, используя втулку для защиты звездочки. Убедитесь, что звездочка полностью сидит на коленчатом валу. Вращайте коленчатый вал до тех пор, пока соответствующая метка синхронизации звездочки коленчатого вала не окажется в положении 12:00. Убедитесь, что поршень номер один находится в верхней мертвой точке.
4. Вставьте втулку привода ГРМ Hex-A-Just®. Вставьте смещенную втулку (с шестигранным отверстием) в паз в ступице звездочки распределительного вала.Поверните его шестигранным ключом 1/4 дюйма так, чтобы установочная метка на втулке указывала от центра ступицы (Рисунок 1) . Регулируемая втулка привода ГРМ Hex-A-Just® бесступенчато регулируется, поэтому вы можете точно отрегулировать синхронизацию РАСПРЕДВАЛА вашего двигателя на ТОЧНО, ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ.
   
5. Установить упорный подшипник распределительного вала. Установите упорный игольчатый подшипник на задней стороне шестерни распределительного вала так, чтобы черная сторона подшипника была обращена к ступице шестерни , так, чтобы серебряная сторона подшипника была обращена к блоку.
6. Установите звездочку распределительного вала. Оберните цепь через звездочку распределительного вала. Совместите установочные метки распредвала и коленчатого вала и оберните цепь вокруг звездочки коленчатого вала. Поднимите звездочку распределительного вала на место на распределительном валу, установив на место упорный подшипник и втулку HexA-Just® . Убедитесь, что метка синхронизации совмещена с меткой синхронизации коленчатого вала и что упорный подшипник не соскользнул с заплечика на ступице звездочки. Закрепите его имеющимися болтами GM или аналогичными.Слегка затяните эти болты.
7. Установите кнопку кулачка. Установите кулачковую кнопку (номер детали 9-200), следуя прилагаемым к ней инструкциям.
8. Отрегулируйте синхронизацию распределительного вала. НЕ пытайтесь провернуть распределительный вал с помощью втулки, если на распределительном валу нет NO LOAD . К распределительному валу должно быть приложено БЕЗ ДАВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА , иначе втулка Hex-A-Just® будет SPLIT . Убедитесь, что три болта распределительного вала — LOOSE .Для простой установки отрегулируйте втулку Hex-A-Just® на желаемую настройку времени (рис. 2) . Для более точной установки используйте градусное колесо. Настоятельно рекомендуется использовать метод градусного колеса.
9. Затяните ослабленные болты. Удалите каждый из трех болтов по одному и нанесите фиксирующий состав для резьбы, затем затяните каждый болт с усилием 300 дюймов на фунт (25 фут-фунтов).
10. Смажьте комплект ГРМ. Убедитесь, что моторное масло свободно движется к установке синхронизации через отверстия для слива масла в выемке подъемника или каким-либо другим способом.Набор времени требует много масла, чтобы выжить. Перед установкой прокладки крышки привода ГРМ и крышки привода ГРМ налейте большое количество монтажной смазки на звездочки и подшипники. Сборочная смазка будет оставаться на звездочках до запуска двигателя.
11. Установите крышку привода ГРМ и прокладку. Установите прокладку крышки привода ГРМ (номер детали 9-207), используя при необходимости небольшое количество герметика для прокладок. Установите двухкомпонентную крышку привода ГРМ Cloyes Quick Button® из полированного алюминия (номер детали 9-227) и установите десять (10) крепежных болтов.Затяните эти болты с усилием 160 дюймов на фунт (13 фунт-футов).

Как заменить ремень привода ГРМ

Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который синхронизирует ваш распределительный вал и коленчатый вал, так что фазы газораспределения всегда правильные. Если у вас отключены фазы газораспределения, ваш двигатель не будет работать должным образом. На самом деле он может вообще не работать. Ремень ГРМ также регулирует гидроусилитель руля и водяной насос.

Если ваша машина не заводится, и вы подозреваете, что это ремень ГРМ, первое, что вы можете сделать, это проверить ремень.Если вы заметили проблему с ремнем ГРМ, возможно, вам придется заменить его полностью.

Часть 1 из 3: Подготовка к работе с ремнем ГРМ

Получив ключи от автомобиля, вы можете приступить к настройке и подготовке к работе с ремнем ГРМ.

Шаг 1. Настройте рабочую область . Сначала установите палатку 10×10 EZ UP, если она вам нужна. Затем установите удлинитель, чтобы можно было заправить воздушный компрессор.

Затем выложите все свои инструменты и оборудование, включая следующие материалы.

Необходимые материалы

Шаг 2: Выложите новые детали . Начните выкладывать новые запасные части и убедитесь, что все в порядке.

Шаг 3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата . При установке ремня ГРМ, особенно на переднеприводном автомобиле, всегда ставьте автомобиль на домкрат и на приличной высоте. Вам нужно будет часто проходить между днищем и верхом транспортного средства, чтобы у вас было много места для работы.

Шаг 4: Разложите брезент и поддон . Когда автомобиль встанет на домкрат, положите брезент, чтобы уловить охлаждающую жидкость, которую вы можете пропустить при поломке водяного насоса.

Положите сливной поддон на землю под радиатором и ослабьте сливную пробку в нижней части радиатора. На большинстве новых автомобилей они сделаны из пластика, поэтому будьте осторожны и постарайтесь не сломать и не повредить каким-либо образом.

Шаг 5: Дайте охлаждающей жидкости стечь .Когда сливная пробка ослабнет и начнет стекать в дренажный поддон, откройте крышку радиатора, чтобы позволить воздуху выйти и стечь быстрее.

Шаг 6: Снимите кожух двигателя . Снимаем кожух двигателя и заводим груду старых деталей. Старайтесь хранить старые детали в том порядке, в котором вы их снимали, так как это значительно упростит сборку вещей.

Шаг 7: Снимите переднее пассажирское колесо . Затем снимите переднее колесо пассажира и отложите его в сторону.

В то время как у большинства автомобилей есть пластиковая крышка за рулем, которую также необходимо снимать, у вашего автомобиля ее может не быть.

Шаг 8: Снимите змеевик . Используйте здоровенный отбойный молоток или трещотку, чтобы получить некоторое усилие, и отодвиньте натяжитель от ремня. Снимите змеиный ремень.

Ослабьте 2 болта, которыми насос гидроусилителя рулевого управления крепится к блоку. Этот шаг на самом деле не является необходимым — технически вы можете обойти его, но этот шаг значительно упрощает работу с вашим автомобилем.

Шаг 9: Снимите жидкость для гидроусилителя руля . Используйте эвакуатор для удаления жидкости рулевого управления с гидроусилителем из бачка. Затем с помощью двух шланговых зажимов пережмите возвратный шланг рулевого управления с гидроусилителем и предотвратите попадание воздуха в насос рулевого управления с гидроусилителем.

Шаг 10: Снимите возвратный шланг с резервуара . Полностью ослабьте болты насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите возвратный шланг с бачка. Отложите весь насос и возвратный шланг с помощью хомутов.

• Совет : Так как в шланге все еще будет немного жидкости, во избежание беспорядка положите под резервуар несколько тряпок, когда вы отсоединяете шланг.

Часть 2 из 3: Снимаем старый ремень ГРМ

Шаг 1: Снимите натяжитель змеевикового ремня . Прежде чем вы сможете приступить к снятию крышек ГРМ, вам нужно будет снять натяжитель змеевидного ремня, так как он заблокирует несколько болтов крышки ГРМ.

Открутите 2 болта крепления; главный большой болт, который проходит через один из шкивов, и направляющий болт для части натяжителя в сборе. Снимите натяжитель.

Шаг 2: Снимите крышки привода ГРМ . Как только натяжитель убран с дороги, снимите 10 болтов, удерживающих 2 верхних крышки привода ГРМ, и снимите крышки, обращая внимание на любые части жгута проводов, которые могут быть прикреплены к крышкам привода ГРМ.

Шаг 3. Ослабьте болты крепления кронштейна подвески двигателя .Подкатите домкрат под автомобиль, поместите кусок дерева в точку подъема и немного приподнимите масляный поддон двигателя.

Поддерживая двигатель, снимите опору двигателя и ослабьте болты крепления кронштейна опоры двигателя.

Шаг 4: Найдите верхнюю мертвую точку или ВМТ . Используйте массивную трещотку с двумя удлинителями, чтобы провернуть мотор вручную. Всегда проверяйте, чтобы двигатель вращался в том же направлении, в котором он вращается.

Шаг 5: Снимите шкив коленчатого вала .После того, как вы перевернули двигатель вручную до совмещения трех меток (одна на каждой звездочке распределительного вала, а другая на нижней крышке привода ГРМ / шкиве коленчатого вала), снимите шкив коленчатого вала.

• Совет : Если у вашего автомобиля очень тугие болты кривошипа, используйте ударный пистолет, чтобы ослабить их. Пневматический пистолет с приводом при давлении 170 фунтов на квадратный дюйм ослабит его, как если бы это была накидная гайка.

Шаг 6: Снимите остальную часть крышки привода ГРМ .Снимите последнюю часть крышки привода ГРМ, открутив 8 болтов, которые ее удерживают. После удаления он дает вам доступ к компонентам синхронизации.

Шаг 7: Надеть болт крепления коленчатого вала . Прежде чем делать что-либо еще, снимите металлическую направляющую с передней части коленчатого вала — она ​​должна просто соскользнуть. Затем возьмите болт коленчатого вала и вверните его до упора в коленчатый вал, чтобы при необходимости можно было провернуть двигатель.

Шаг 8: Проверьте совмещение меток синхронизации .Если ослабление болта кривошипа вообще сместило ваши метки ГРМ, убедитесь, что вы исправили их сейчас, прежде чем снимать ремень, так как они должны быть точно выровнены друг с другом. Теперь, когда шкив кривошипа и нижняя крышка привода ГРМ сняты, метка для кривошипа находится на звездочке кривошипа ремня газораспределительного механизма и совпадает со стрелкой на блоке. Эта метка должна быть точно совмещена с меткой на каждой звездочке распределительного вала.

• Совет : Используйте ручку для рисования и сделайте отметки более заметными.На поясе нарисуйте прямую линию, чтобы было видно, что он идеально выровнен.

Шаг 9: Добавьте болт на ролик натяжителя ремня газораспределительного механизма . На роликовом натяжителе ремня газораспределительного механизма есть отверстие для болта, в которое можно ввинтить болт диаметром 6 мм (длиной не менее 60 мм). Добавьте болт, и он будет прижиматься к роликовому натяжителю, чтобы удерживать свое положение. Это облегчит вытаскивание булавки позже.

Шаг 10: Снимите ремень привода ГРМ .После того, как вы убедились, что все три метки совпадают, пора снимать ремень ГРМ. Для этого попытайтесь снять направляющий ролик медленно, так как он удерживается одним сквозным болтом.

После снятия ремня обойдите и снимите ремень с каждой звездочки / шкива. Затем снимите два болта, удерживающих гидравлический натяжитель, и единственный болт, удерживающий роликовый натяжитель.

Шаг 11: Опустите домкрат . Медленно опустите домкрат и отодвиньте его в сторону.Подставьте большой поддон под переднюю часть мотора.

Шаг 12: Снимите водяной насос . Водяной насос держится на 5 болтах. Выкрутите все болты, кроме одного — ослабьте последний наполовину, а затем просто постучите по шкиву водяного насоса резиновым молотком или ломом, пока он не отделится от блока и охлаждающая жидкость не начнет стекать в поддон.

Шаг 13: Очистите поверхности . После того, как блок полностью осушен, используйте эвакуатор, чтобы откачать всю охлаждающую жидкость, которую вы видите в отверстиях для воды на блоке.

Возьмите баллончик с очистителем для тормозов и распылите на всю переднюю часть двигателя, чтобы удалить всю охлаждающую жидкость и удалить остатки масла. Убедитесь, что вы действительно хорошо очистили звездочки и сопрягаемую поверхность водяного насоса. Кроме того, очистите сопрягаемую поверхность от любого старого материала уплотнительного кольца или любых видимых следов коррозии охлаждающей жидкости.

Часть 3 из 3: Установите новый ремень ГРМ

Шаг 1: Установите новый водяной насос . Когда все будет подготовлено и очищено, вы можете установить новый водяной насос.

• Совет : возьмите уплотнительное кольцо и нанесите на него немного смазки для уплотнительных колец, прежде чем вставлять его в канавку водяного насоса, чтобы оно создавало хорошее уплотнение на блоке.

Установите новый водяной насос на установочные штифты. Начните затягивать 5 болтов в равномерной последовательности, а затем затяните с усилием 100 фунтов. Обойдите их дважды, чтобы убедиться, что все они затянуты правильно.

Шаг 2: Установите гидравлический натяжитель, роликовый натяжитель и натяжной ролик .Нанесите каплю красного фиксатора резьбы на все болты этих деталей.

Затяните болты гидравлического натяжителя с усилием 100 фунтов, а роликового натяжителя с усилием 35 фут-фунтов. Пока не поставите новый ремень ГРМ, закручивать натяжное колесо не нужно.

Шаг 3: Установите новый ремень привода ГРМ . Начните с кривошипной звездочки и продолжайте движение против часовой стрелки, удерживая новый ремень ГРМ натянутым на ходу. Убедитесь, что ремень правильно сидит на зубцах звездочек распределительного и коленчатого валов.Убедитесь, что отметки на ремне совпадают с отметками на звездочках.

После натяжения ремня между натяжителем и звездочкой кривошипа должна быть небольшая слабина. После того, как вы вытащите штифт из гидравлического натяжителя, он примет это провисание, и ремень останется натянутым по всему периметру.

После того, как вы вытащили штифт гидравлического натяжителя, удалите болт, который вы установили ранее. Теперь вручную поверните двигатель по часовой стрелке 6 раз и убедитесь, что все ваши отметки совпадают.Пока они выстроены в линию, вы можете начать переустановку остальных компонентов в обратном порядке.

Шаг 4: Установите вакуумный фильтр охлаждающей жидкости . Для этого вам понадобится специальный инструмент и фитинги для адаптера радиатора. Сначала затяните сливную пробку радиатора, которую вы открутили ранее. Затем установите переходник на верхнюю часть радиатора.

Установив фитинг, установите наш инструмент и протяните сливной шланг в решетку, а наш наливной шланг — в чистое ведро.

• Совет : Прижмите наливной шланг длинной отверткой, чтобы убедиться, что он остается на дне ведра.

Шаг 5: Добавьте охлаждающую жидкость . Налейте в ведро 2 галлона синей охлаждающей жидкости 50/50. Подсоедините воздушный шланг, поверните клапан и дайте ему пропылесосить систему охлаждения. Поднимите давление примерно до 25-26 гт, чтобы оно удерживало вакуум при закрытии клапана. Это скажет вам, что в системе нет утечек. Пока он удерживает давление, вы можете повернуть другой клапан, чтобы охлаждающая жидкость поступала в систему.

Пока система заполняется, вы начинаете собирать детали в порядке, обратном их снятию.

• Примечание : Не забудьте надеть кронштейн подвески двигателя и металлическую направляющую перед установкой нижней крышки привода ГРМ.

Установите шкив кривошипа и затяните с усилием 180 фунт-футов.

Шаг 6: Проверьте машину . Как только все будет в порядке, вы можете заводить автомобиль. Сядьте в машину и включите обогреватель и вентилятор на полную мощность.Пока автомобиль работает ровно, обогреватель работает, а датчик температуры находится ниже или ниже центральной линии датчика, все в порядке.

Перед тест-драйвом дайте машине прогреться на холостом ходу до рабочей температуры. Это дает вам возможность очистить все ваши инструменты и старые детали. К тому времени, как вы прибудете, автомобиль будет готов к тестовой поездке.

Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, из YourMechanic, заменил вам ремень ГРМ, один из наших механиков будет рад поработать на вашем автомобиле у вас дома или в офисе.

Замена ремня ГРМ Ann Arbor MI

Hoover Street Auto Repair — это ваш магазин по замене ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган. Наши специалисты по ремонту автомобилей, сертифицированные ASE, имеют подготовку, опыт и оборудование для правильной замены ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган.

Сколько стоит замена ремня ГРМ?

Мы специализируемся на замене ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган, , поэтому мы можем предложить по лучшей цене на замену ремня ГРМ .

При сравнении цен на замену ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган, убедитесь, что в предложение включены ВСЕ необходимые детали. Большинство производителей рекомендуют заменять ролик натяжителя ремня газораспределительного механизма, натяжной ролик ремня газораспределительного механизма и водяной насос одновременно, чтобы сэкономить на будущих расходах на ремонт. Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять шкивы ремня ГРМ одновременно с ремнем ГРМ. Также рекомендуется заменить термостат и вспомогательный или змеевидный приводной ремень.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ представляет собой зубчатый резиновый ремень, который вращает распределительный вал, открывая и закрывая клапаны двигателя.Ремни ГРМ заменили металлическую цепь привода ГРМ, которая использовалась в прошлом. Преимущество — более тихий двигатель и более низкая стоимость изготовления. Ремни ГРМ также обычно намного дешевле заменить, чем цепь ГРМ.

Замена ремня ГРМ в авторемонтной мастерской Hoover Street в Анн-Арборе, штат Мичиган.

Когда заменять ремень ГРМ

Визуальный осмотр ремня ГРМ не требуется. Ремни ГРМ имеют плановый срок замены, указанный производителем автомобиля (см. Руководство по эксплуатации автомобиля).Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ обычно составляет от 60 000 до 100 000 миль в зависимости от автомобиля и двигателя. Просто свяжитесь с нами, и мы найдем его для вас.

Насколько важна замена ремня ГРМ?

Ремни привода ГРМ со временем изнашиваются, трескаются, расслаиваются и, в конечном итоге, ломаются, если ими пренебречь. Пройденное расстояние, возраст и загрязнение масла способствуют выходу из строя ремня ГРМ. Если в вашем двигателе слышен шум ремня ГРМ, не игнорируйте его!

Замена ремня ГРМ является критически важным требованием для обслуживания.Невозможно измерить или оценить оставшийся срок службы ремня ГРМ. При обрыве ремня двигатель не запускается и обычно приводит к серьезным повреждениям двигателя. Мы настоятельно рекомендуем заменять ремень ГРМ в соответствии с графиком технического обслуживания, рекомендованным заводом-изготовителем вашего автомобиля.

Избегайте выхода из строя ремня ГРМ

Не рискуйте попасть в аварию на дороге. Предупреждающие знаки отсутствуют перед выходом из строя ремня ГРМ . При обрыве ремня ГРМ ваш автомобиль немедленно прекратит движение.Единственное лекарство — эвакуатор и неожиданный счет за ремонт двигателя.

Сделайте одолжение своему кошельку и позвольте нашим специалистам по ремонту автомобилей заменить ваш ремень ГРМ. Подтвердим рекомендуемый интервал замены и правильно установим новый ремень ГРМ.

Распространенные проблемы ремня ГРМ

• Обрыв ремня ГРМ
• Изношен шкив ремня ГРМ
• шум подшипника натяжителя ремня газораспределительного механизма

Что мы делаем

• Снимите аксессуары, необходимые для доступа к крышке привода ГРМ.
• Снимите крышку привода ГРМ, осмотрите ремень ГРМ и шкивы на наличие необходимых деталей.
• Проверьте, нет ли утечек масла и охлаждающей жидкости (утечки необходимо устранить до установки нового ремня газораспределительного механизма).
• Снимите и замените ремень ГРМ, водяной насос, шкивы (при необходимости) и натяжитель ремня.
• Запустите двигатель и проверьте правильность его работы, проверьте / отрегулируйте угол опережения зажигания (при необходимости) и проверьте систему охлаждения на предмет утечек.

Банкноты

• При замене ремня ГРМ настоятельно рекомендуется заменить натяжитель ремня ГРМ и водяной насос.
• Если натяжитель ремня газораспределительного механизма выйдет из строя только после замены ремня, это может вызвать серьезное повреждение двигателя. Ремень ГРМ и натяжитель следует заменять в комплекте.
• Для автомобилей, в которых водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ (верно для 60% автомобилей), замена водяного насоса во время замены ремня ГРМ является хорошей ценой и может сэкономить вам значительную сумму на ремонт в будущем. Затраты на рабочую силу обычно составляют большую часть затрат на замену ремня ГРМ. Если водяной насос выйдет из строя до следующей замены ремня ГРМ, вам придется оплатить работу по снятию ремня ГРМ, чтобы заменить водяной насос.

Hoover Street Auto Repair
142 E Hoover Ave
Ann Arbor, MI 48104
(734) 913-6272

Как установить осевой люфт распредвала при замене на роликовый распределительный вал

Существует длинный список преимуществ, когда дело доходит до преобразования вашего Small-Block или Big Block Chevy в роликовый распределительный вал. Десятилетия назад только серьезные гонщики имели роликовые распределительные валы, но теперь легко перейти на роликовые установки, даже для самой простой уличной конфигурации.Роликовые распредвалы обеспечивают увеличение мощности и крутящего момента исключительно за счет эффективности клапанного механизма. Однако есть довольно много деталей подкачки, которые могут создать проблемы, если не будут исправлены должным образом. Одним из важнейших аспектов является осевой люфт распредвала.

Регулировка осевого зазора распредвала имеет решающее значение для срока службы распредвала и подъемников, а в конечном итоге и двигателя. Стандартные двигатели с малым блоком и с большим блоком не требуют какой-либо регулировки осевого люфта, поскольку плоский распределительный вал толкателя имеет конические выступы, которые прижимают распределительный вал к задней части блока.Эта функция самоцентрирования недоступна на роликовых распределительных валах, поскольку выступ и поверхность подъемника полностью плоские. В идеале роликовый подъемник центрируется на выступе, и если у распределительного вала слишком большой осевой люфт, это позволит распредвалу «идти» вперед. Это ставит ролик на край выступа, что может вызвать серьезное повреждение подъемника и распределительного вала.

Еще один неприятный побочный продукт распределительного вала с чрезмерным осевым люфтом — неравномерный износ распределительной шестерни. Также важно отметить, что любое движение распределительного вала вперед также замедляет угол опережения зажигания.Comp Cams предлагает 0,004–0,010 дюйма зазора, что, очевидно, очень мало. Люфт, превышающий рекомендованный, приведет к нестабильному расчету времени, а поскольку синхронизация замедляется, когда распределительный вал движется вперед, вы теряете мощность наверху. Этот непоследовательный выбор времени сведет вас с ума, если вы устраняете проблемы с потерей мощности или чувствуете, как ваша машина «носится» в ситуациях с высокими оборотами из-за скачков времени.

Люфт распредвала регулируется с помощью нажимной «кнопки», которая перемещается на передней стороне распредвала.Он упирается в крышку цепи привода ГРМ и служит упором для распределительного вала. Вы можете получить несколько типов пуговиц: одна — стальной ролик, а другая — нейлоновая. В стальном ролике используются прокладки, чтобы развести его с требуемым допуском, в то время как нейлоновая кнопка представляет собой конструкцию, подходящую для напильника. Оба требуют проб и ошибок, и любая кнопка хороша для уличных или гоночных двигателей. Роликовая кнопка предлагает немного больше долговечности, но это действительно вопрос предпочтений. Мы выбрали нейлоновую кнопку толчка для этой конкретной сборки из небольших блоков.

Даже если вы установите осевой люфт на рекомендованное значение, существует вероятность того, что стандартная крышка цепи привода ГРМ будет прогибаться из-за силы со стороны распределительного вала. Стандартные штампованные стальные кожухи цепи привода ГРМ недостаточно прочные, чтобы обеспечить постоянный осевой люфт в высокопроизводительном двигателе, поэтому мы заменили двухсекционный алюминиевый кожух от Comp Cams (PN 210). Эта крышка может быть установлена ​​на двигателе с плоским распределительным валом толкателя, но прочная крышка является обязательной для установки дооснащения роликов, подобных той, которую мы используем в этом малом блоке.Доступны и другие крышки, включая имеющийся на складе стальной элемент со сварной упорной пластиной от Comp (PN 208).

Следите за тем, как мы устанавливаем новую алюминиевую крышку цепи привода ГРМ и устанавливаем осевой люфт на нашем новом модернизированном гидравлическом распределительном валу с роликами. Это важный шаг к тому, чтобы этот двигатель выжил и обеспечил максимальную мощность. Поэтому, если вы хотите в полной мере использовать преимущества роликового распределительного вала, вам нужно время, чтобы установить осевой люфт.

Просмотреть все 15 фотографий

1. Независимо от того, какие усилия вы прилагаете для измерения осевого зазора распределительного вала, это не поможет, если ваша стандартная стальная крышка цепи привода ГРМ прогнется.Поэтому мы устанавливаем двухкомпонентную алюминиевую крышку цепи привода ГРМ Comp Cams (номер детали 210).

Просмотреть все 15 фотографий

2. Прежде чем мы начнем с настройки осевого люфта, мы устанавливаем основание для двухсекционной крышки привода ГРМ с помощью двух болтов из комплекта поставки. Чтобы определить надлежащую величину осевого люфта, вы должны установить основание с прилагаемой прокладкой.

Просмотреть все 15 фотографий

3. Убедитесь, что конец распределительного вала очищен от любого мусора, даже от масла, так как любое вмешательство может привести к неправильному расчету осевого люфта.

Посмотреть все 15 фото

4. Теперь можно установить таймер. Нейлоновая пуговица преднамеренно сделана слишком длинной для напильника. Нам пришлось удалить довольно много материала (понемногу), чтобы получить конечный результат там, где мы хотели.

Просмотреть все 15 фотографий

5. Чтобы проверить осевой люфт, необходимо установить внешнюю пластину на основание крышки цепи привода ГРМ. Этот этап выполняется без прокладки и силикона. Мы установили все болты и затянули их до упора.

Просмотреть все 15 фотографий

6. Теперь попробуйте переместить распределительный вал вперед и назад с помощью длинной прямой отвертки. Comp Cams предлагает 0,004-0,010 дюйма осевого люфта, поэтому лучше всего измерять циферблатным индикатором, используя отверстие для доступа в центре крышки цепи привода ГРМ Comp Cams.

Посмотреть все 15 фото

7. Трудно увидеть 0,005 дюйма, это конечный люфт, к которому мы стремились, поэтому потребовалось немного тонкости с наждачной бумагой, чтобы получить идеальную посадку. Мы шлифуем понемногу, пока не наберем нужную цифру.

Просмотреть все 15 фотографий

8. После всех этапов проверки осевого зазора распределительного вала не забудьте нанести немного красного Loctite на болты распределительного вала. Эти болты затянуты только с моментом затяжки 20 футов на фунт, поэтому при любой замене кулачка рекомендуется использовать фиксатор резьбы.

Просмотреть все 15 фотографий

9. Теперь, когда осевой люфт установлен, вы можете вернуться и затянуть крепеж в последний раз перед тем, как надеть внешнюю крышку привода ГРМ.

Посмотреть все 15 фотографий

10. Comp Cams предполагает наличие тонкого слоя силикона на внешней пластине, поэтому мы нанесли немного высокотемпературного RTV на сопрягаемую поверхность.Если вы используете слишком много герметика, он будет вытолкнут при затягивании болтов из-за обработанных сопрягаемых поверхностей.

Посмотреть все 15 фотографий

11. Мы провели измерения осевого люфта без прокладки или силикона, потому что толщина силикона неизмеримо мала, когда болты затягиваются.

Просмотреть все 15 фото

12. После того, как крышка полностью затянута, рекомендуется еще раз проверить осевой люфт. Затем пора установить резьбовую заглушку для центрального отверстия доступа.

Просмотреть все 15 фотографий

13. Двухсекционная алюминиевая крышка цепи привода ГРМ Comp Cams поставляется с двумя указателями времени. Мы выбрали соответствующий указатель и вкрутили два прилагаемых болта, чтобы закрепить его.

Просмотреть все 15 фотографий

14. Comp Cams поставляет детали полукруглой головки для смотровой пластины водяного насоса. Новая крышка цепи привода ГРМ немного крупнее стандартной стальной конструкции, поэтому новые болты освобождают столь необходимое пространство и вносят последний штрих в нашу установку.

Просмотреть все 15 фото

Замена ремня ГРМ: 5 вещей, которые вы должны знать

3 августа 2020 г.

Большинство людей знают о ремнях ГРМ: с ними не стоит возиться, поскольку обрыв ремня ГРМ означает плохие новости. Помимо этого, эти части остаются для многих загадкой. Зачем менять ремень ГРМ? Есть ли у вашего автомобиля ремень ГРМ? Ниже мы предоставим вам дополнительную информацию о замене ремня ГРМ.

5.Есть ли в моей Toyota ремень привода ГРМ?

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ, лучше всего проверить, есть ли на вашем автомобиле вообще ремень ГРМ! Вместо этого многие современные автомобили оснащены цепями привода ГРМ. Хотя цепи ГРМ тяжелее ремней, они более прочные и служат намного дольше. Последние модели Toyota, такие как Corolla 2020 года, RAV4 2020 года и даже Toyota Yaris 2020 года, оснащены цепью ГРМ, а не ремнем ГРМ. Однако старые модели Toyota могут по-прежнему оснащаться ремнями ГРМ.Чтобы узнать, есть ли у вас ремень ГРМ, может быть полезно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Технические специалисты авторизованного дилерского центра, такого как наш, также смогут помочь.

4. Когда нужно менять ремень ГРМ?

Самый простой ответ: всякий раз, когда в руководстве пользователя говорится, что это нужно сделать. Ремни ГРМ со временем изнашиваются. К сожалению, они обычно не вызывают заметных симптомов до того, как сломаются. Замена ремня ГРМ по графику значительно снизит вероятность обрыва ремня ГРМ и всех повреждений, которые он может вызвать.

3. Что произойдет, если не заменить ремень ГРМ?

Конечно, если вы решите не менять ремень ГРМ, ваша машина все равно будет работать. . . пока вдруг не перестает. Некоторые двигатели Toyota имеют свободный ход, а это означает, что поршень и клапаны никогда не занимают одно и то же пространство в цилиндрах. При обрыве ремня ГРМ в двигателе, работающем на выбеге, двигатель просто перестанет работать. Но другие двигатели Toyota — это двигатели с помехами. Это означает, что поршни в полностью выдвинутом состоянии занимают в цилиндрах то же место, что и клапаны, когда они открыты.Ремень ГРМ координирует движение этих двух через коленчатый вал и распределительный вал (или распределительные валы). Если время больше не контролируется, поршень может удариться об открытый клапан, что приведет к серьезному повреждению двигателя, которое может быть непоправимым.

2. Почему замена ремня ГРМ такая дорогостоящая услуга?

Сам по себе ремень ГРМ не дорогая деталь. Время и труд делают это так дорого. Чтобы добраться до ремня ГРМ, двигатель нужно разобрать. Это требует значительного времени и усилий.Кроме того, замена ремня ГРМ включает в себя настройку ГРМ и сборку двигателя.

1. Что еще должно включать обслуживание ремня ГРМ?

Когда вы заменяете ремень ГРМ в авторитетном сервисном центре, услуга также должна включать в себя несколько других вещей. Также необходимо заменить натяжитель и натяжные ролики. Техник также осмотрит уплотнение коленчатого вала и уплотнение распределительного вала, при необходимости заменив их. Также обычно в эту услугу входит замена водяного насоса.Хотя это не связано с синхронизацией двигателя, водяной насос выходит из строя во время замены ремня ГРМ, поэтому его замена впоследствии сэкономит вам деньги.

Замена цепи привода ГРМ в классическом автомобиле GM — RacingJunk News

Цепь ГРМ — это компонент двигателя в вашем старом двигателе GM, который управляет синхронизацией двигателя. Цепь приводится в движение коленчатым валом и приводит в движение единственный распределительный вал. Распределительный вал управляет открытием и закрытием клапанов двигателя, а также вращением распределителя зажигания.По мере того как эта цепь стареет, она может растягиваться, вызывая сбой в работе двигателя.

Один из самых простых способов проверить наличие проблемы с цепью ГРМ — это использовать индикатор ГРМ. Подсоедините лампу газораспределения к источнику питания и свечу зажигания номер один. При работающем двигателе направьте свет на метку синхронизации. Если цепь соскользнула, вы увидите, как метка времени перемещается, а не остается неподвижной. В этом случае потребуется замена цепи привода ГРМ.

Запасные части, которые вам понадобятся

Новый комплект цепи привода ГРМ: лучше всего сдвоенный ролик

Прокладка водяного насоса

Комплект прокладок цепи привода ГРМ

Один галлон предварительно смешанной охлаждающей жидкости двигателя

RTV черный

RTV синий

Необходимые инструменты и оборудование

Поддон для слива охлаждающей жидкости

Набор ключей SAE

Набор торцевых головок SAE с трещоткой и пятидюймовым удлинителем

Съемник шестерен

Отвертка с плоской головкой

Молот

Скребок / очиститель для прокладок

Шаг 1. Слейте воду из системы охлаждения

Перед снятием каких-либо деталей необходимо слить воду из системы охлаждения.Поместите дренажный поддон под сливной клапан (называемый клапаном петлевого крана), расположенный в нижней части радиатора со стороны водителя. Откройте кран крана и ослабьте крышку радиатора.

Шаг 2: Начать ослабление болтов

Ослабьте болты, крепящие вентилятор к носику водяного насоса, кожуху вентилятора и ремням вентилятора по мере слива охлаждающей жидкости. Выкрутите болты крепления кронштейнов радиатора и снимите кронштейны радиатора. Ослабьте зажимы на верхнем и нижнем шлангах радиатора и шлангах отопителя на водяном насосе.

Шаг 3: Снимите шланги радиатора

Снимите верхний шланг радиатора и шланги отопителя, отметив, куда они все идут. Закройте кран крана и поместите сливной поддон под нижний шланг радиатора. Снимаем шланг с водяного насоса и радиатора. Осторожно извлеките радиатор из моторного отсека и отложите его в сторону. Закройте отверстия. Снимаем кожух вентилятора и войлочные ремни.

Шаг 4. Снимите аксессуары привода

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи.Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера (если таковой имеется), противотуманный насос (если таковой имеется) и генератор и осторожно отложите их в сторону. Для этого шага вам понадобятся ключи и головки SAE. Дополнительные болты, скорее всего, имеют диаметр 9/16 дюйма или 5/8 дюйма ». Определите ремни в отношении соответствующих принадлежностей и направления вращения.

Шаг 5: Снимите нижний шкив и крышку узла ГРМ

Необходимо снять нижний шкив кривошипа, чтобы получить доступ к комплекту синхронизации. Выкрутите центральный болт (15/16 дюйма или 7/8 дюйма) до упора, оставив его ввинченным в кривошип примерно на дюйма.Снимите шкив с помощью съемника шестерен. Скорее всего, болты крышки привода ГРМ имеют размер 1’2 дюйма, а их десять. Начиная с одного угла и двигаясь вокруг, снимите крышку привода ГРМ.

Шаг 6: Снимите и замените переднее уплотнение

Технически этот шаг можно пропустить, если перед началом работ не протекает переднее уплотнение, но это рекомендуется. Существуют специальные инструменты, предназначенные для снятия и замены этого уплотнения, но вы можете поддеть его плоской отверткой и установить новый, ударив по нему молотком.

Шаг 7: Проверните двигатель, чтобы совместить установочные метки

После снятия крышки привода ГРМ установите болт на коленчатый вал и проверните двигатель так, чтобы метки (стрелки или точки) на шестернях коленчатого вала и распределительного вала совпали как можно ближе. Вы должны провести прямую вертикальную линию через метки и центры обеих шестерен.

Шаг 8: Снимите шестерни и цепь

Используя резец или отвертку, чтобы заблокировать шестерню распределительного вала на месте, снимите 5/8 ”болт, крепящий шестерню к распределительному валу.Как только этот болт будет удален, две шестерни с цепью можно снять, сдвинув кривошипно с передней части кривошипа. Некоторые шестерни распределительного вала могут быть прикреплены к распределительному валу тремя болтами, в этом случае болты имеют шестигранный размер 7/16 дюйма или 1/2 дюйма.

Шаг 9: Установите новые шестерни и цепь

Расположив шпонки (прорези) на внутренней стороне шестерен так, чтобы они совпадали со шпонками (выступами) на передней части распределительного вала и коленчатого вала, сдвиньте нижнюю шестерню по носику коленчатого вала до упора.Наденьте упорную шайбу / маслоотражатель на носик коленчатого вала, совместив шпонки. Затяните болты распределительного вала с моментом приблизительно 50 фут-фунтов. Установите на место болт коленчатого вала, проверните двигатель на два полных оборота и проверьте совмещение меток газораспределения.

Шаг 10: Установите крышку привода ГРМ

Используйте ткань Emory или скребок для прокладок, чтобы тщательно очистить крышку привода ГРМ и монтажные поверхности блока цилиндров. Нанесите полоску черного RTV на обе поверхности и прикрепите новую прокладку крышки привода ГРМ к крышке привода ГРМ.Вверните болты крышки привода ГРМ на место и затяните их с усилием примерно 20–30 фут-фунтов.

Шаг 11: Замена водяного насоса

Тщательно очистите монтажные поверхности водяного насоса и блока цилиндров. Нанесите тонкий слой RTV синего на водяной насос и блок двигателя. Используя два болта, чтобы прокладка не двигалась, прикрепите прокладки водяного насоса) к водяному насосу и прикрепите насос к передней части двигателя. Затяните болты с усилием от 20 до 30 фут-фунтов.

Шаг 12: Присоедините аксессуары и установите приводные ремни

Наденьте шкив кривошипа на выступ коленчатого вала и установите болт. Установите на место аксессуары привода (компрессор кондиционера, генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос / шкив вентилятора и т. Д.) В порядке, обратном их снятию. Оставьте болты оси и ползуна ослабленными. Замените приводные ремни на соответствующие аксессуары и натяните ремни.

Шаг 13: Замените радиатор и кожух вентилятора

Наденьте кожух вентилятора на вентилятор круглым отверстием по направлению к двигателю.Осторожно задвиньте радиатор на место и закрепите кронштейны радиатора. Присоедините кожух вентилятора к радиатору. Снова подсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также шланги обогревателя и байпаса к водяному насосу.

Шаг 14: Заправьте систему охлаждения

Если охлаждающая жидкость была в хорошем состоянии и вы смогли защитить ее от загрязнений, вы можете использовать ее повторно. Однако даже небольшое загрязнение плохо, поэтому рекомендуется заменить охлаждающую жидкость. При выключенном двигателе залейте радиатор до горловины отверстия радиатора.Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. В это время проверьте и установите угол опережения зажигания. Не выключайте двигатель и продолжайте доливать охлаждающую жидкость прямо под заливную горловину, пока уровень не перестанет падать. Закройте крышку радиатора и проверьте герметичность под автомобилем.

Примечание: На некоторых старых двигателях GM V8 малого блока перед снятием крышки привода ГРМ необходимо снять механический топливный насос со стороны крышки двигателя / крышки привода ГРМ. Также есть эксцентрик топливного насоса на передней части распределительного вала, который необходимо снять и заменить на этих двигателях.

% PDF-1.4 % 10 0 obj > эндобдж xref 10 79 0000000016 00000 н. 0000002218 00000 н. 0000002309 00000 п. 0000002350 00000 н. 0000002646 00000 н. 0000002933 00000 н. 0000003339 00000 н. 0000003697 00000 н. 0000004112 00000 н. 0000004165 00000 н. 0000004238 00000 п. 0000004287 00000 н. 0000006800 00000 н. 0000007251 00000 н. 0000007655 00000 н. 0000008038 00000 н. 0000008151 00000 п. 0000008399 00000 н. 0000008550 00000 н. 0000929848 00000 н. 0000929951 00000 н. 0000930041 00000 п. 0000930345 00000 п. 0000930428 00000 н. 0000930739 00000 п. 0000931001 00000 н. 0000932263 00000 н. 0000932434 00000 н. 0000932636 00000 н. 0000932807 00000 н. 0000932976 00000 н. 0000933757 00000 п. 0000933969 00000 н. 0000934168 00000 п. 0000934189 00000 п. 0000934291 00000 п. 0000934412 00000 п. 0000935095 00000 н. 0000935178 00000 п. 0000935494 00000 п. 0000935607 00000 н. 0000935851 00000 п. 0000936000 00000 н. 0001670274 00000 н. 0001670364 00000 п. 0001670667 00000 п. 0001670750 00000 п. 0001671061 00000 п. 0001671174 00000 п. 0001671421 00000 п. 0001671572 00000 н. 0002135086 00000 п. 0002135176 00000 п. 0002135480 00000 п. 0002135563 00000 н. 0002135874 00000 п. 0002135987 00000 п. 0002136235 00000 п. 0002136386 00000 п. 0003120253 00000 п. 0003120343 00000 п. 0003120643 00000 п. 0003120726 00000 п. 0003121036 00000 п. 0003121616 00000 п. 0003125666 00000 п. 0003129227 00000 п. 0003129623 00000 п. 0003132431 00000 п. 0003132737 00000 п. 0003134270 00000 п. 0003134527 00000 п. 0003137638 00000 п.