Как менять сальник коленвала: Как правильно заменить сальник коленчатого вала

Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

  1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
  2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
  3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала – благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Примечание!
Снимается передний сальник по времени не быстро, во время работы, два шкива коленвала снять придётся, ремень генератора, подкрылку, колесо, ну и так по мелочи, но чтобы это всё снять, понадобятся инструменты, а именно: Всем тем запаситесь что нужно для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же две плоских отвёртки понадобятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера чтобы сальник запрессовать обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же какое залито на данный момент у Вас в двигатель автомобиля!

Краткое содержание:

  • Замена переднего сальника коленвала
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным 124 движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на 124 движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того как через них масло выливаться начнёт, понять это можно заглянув под автомобиль (Если лето и на улице сухо), или же просто если масло начало быстро уходить, то сальники тоже стоит проверить, если окажется что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не суть), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности прочистить её или если шланги в ней пережаты, то исправить данную проблему, так как вентиляции картера, очень сильно влияет на сальники коленвала и начинать лучше всего именно с неё и возможно, проблема исчезнет и сальники никакие менять не придётся (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера на десятках»).

Примечание!
Как правило когда сальник изнашивается и через него начинает вытекать по чуть чуть масло, при работе движка, шкив разбрызгивает всё масло по двигателю и в связи с этим масло и на ремень ГРМ чуть-чуть попадает и на сам движок, а это очень плохо, в конечном итоге получается так что ремень весь в масле будет (Из-за этого он перескочить может и машина троить начнёт), поэтому заглядывайте под двигатель когда есть возможность, снимайте как можно чаще крышку ГРМ, всё под ней смотрите и если окажется такое что сальник порвался чуть-чуть и не держит герметичность в системе смазки, то Вы это сразу увидите и проблем в будущем с машиной не произойдёт и Вы будете уверены что не встанете на трассе на длительное время!

Примечание!
В данной статье описывается процесс замены сальника только лишь на 16 клапанных автомобилях, если у Вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае, переходите на статью под названием: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного движка всё описано!

Снятие:
Чтобы снять сальник, сначала ремень снимите ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать, описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на данную статью мы уже приводили в самом начале статье, листайте выше), затем ремень генератора снять будет нужно со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Смена ремня генератора на ВАЗ»), после проделанных операций, приступайте к снятию большой и малой шестерни коленчатого вала, обе шестерни крепятся за счёт одного болта (Он их в центральной части удерживает) который вывернуть накидным ключом или головкой с удлинителем будет нужно (см.

фото 1), но чтобы добраться до него, домкратом придётся правую сторону поднять (По ходу движения автомобиля смотрите), снять колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колёс на автомобилях) и при необходимости снять ещё подкрылку, если подкрылка не мешает, то не снимая её выворачивайте болт крепления шкивов и первым делом, снимите большой шкив с коленчатого вала, на нём же установлена шайба, чтобы её не потерять, снимите её с большого шкива коленвала (см. фото 2), следом ремень с маленького шкива скиньте (см. фото 3) и в завершение, сам маленький шкив снимите с вала, на этом всё, можете считать что Вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы её не потерять, пассатижами аккуратно снимите её и отложите в сторонку (см. фото 4), когда это будет сделано, можете извлечь сальник из крышки масляного насоса при помощи тонких отвёрток, когда будете извлекать, обратите внимание на то какой он стороной стоит, новый сальник устанавливайте точно так же.

Установка:
Ставится сальник при помощи отрезка трубы или головки подходящего диаметра, то есть он прислоняется сперва к своему посадочному месту, а затем забивается во внутрь (см. фото 1), сальник должен будет сесть четко, если будет нужно, заправьте его при помощи отвёртки или карандаша, когда с установкой сальника всё закончено будет, установите оба шкива на своё место и заметьте чтобы установить большой шкив на маленький, отверстия Б и А между собой совпасть должны будут, ещё шпонку установить не забудьте на коленчатый вал и перед установкой большого шкива, ремень оденьте на маленький (Кстати ремень устанавливайте точно так же как он и стоял, обычно на них стрелка есть, она должна будет смотреть в ту же сторону в которую смотрела при снятии или просто смените ремень на новый, его то уж как хочешь можно устанавливать на шкивы и ролики), после сборки, заведите автомобиль и посмотрите, не выбрасывает ли масло через сальник.

Примечание!
Перед установкой, сальник смазывается моторным маслом и точно тем же, который в двигатель залит автомобиля, делается это лишь для того, чтобы сальник легче установить было (А смазывать нужно рабочую кромку, она на фото ниже стрелкой указана)!

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик ниже, в нём показывается замена сальников распределительных валов, а так же замена переднего сальника коленвала, если Вы сальника распредвалов менять не будете, то можете не снимать их шкивы с автомобиля.

Как заменить передний главный сальник коленчатого вала

В передней части двигателя имеется сальник, предназначенный для контроля масло от вытекания. Эта печать расположен в передней части коленчатого вала, так как он выступает из передней части двигателя блокировать.

В передней части коленчатого вала находится балансир или демпфер (тот самый штука) тоже прикручен болтами и именно оттуда приводится поликлиновый ремень. Обычно передний главный сальник запрессован в переднюю крышку ГРМ или в корпус сальника на двигателях с ременным приводом. Это уплотнение состоит из металлического наружного кольца и резинового Манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения, когда оно упирается в уплотнительную поверхность ступицы гармонического балансира. Гармонический балансир или демпфер — это утяжеленная круглая деталь, используемая для обеспечения плавной работы двигателя. и держать баланс.

Что пошло не так?

Как и в случае с любым уплотнением двигателя, нагрев и вибрация двигателя могут привести к износу уплотнения. твердый и теряет свою герметизирующую способность, что допускает остаточное давление в картере двигателя чтобы протолкнуть масло через уплотнение и выйти из двигателя.

Потому что печать едет против внутреннюю ступицу балансира, это может привести к образованию канавок на ступице, которые если манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.

Сколько это будет стоить?

Стоимость переднего главного уплотнения в основном складывается из работы. Если бы вы сами работали стоимость печати на Amazon составит от 12 до 52 долларов. Если ты выполнение работы в ремонтной мастерской, за исключением оплаты от 250,00 до 550,00 долларов в зависимости от от производителя и от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Видео, на котором наш механик выполняет эту работу, находится внизу этого руководства.

Приступим

Автомобиль должен быть в большинстве случаев поднимается и поддерживается на домкратах. Носите защитные очки и перчатки с двигателем классные.

1. Отсоедините аккумуляторную батарею

Каждый раз, когда вы работаете с передней частью двигателя, существует вероятность короткое замыкание, если вы коснетесь гаечным ключом или любым металлическим предметом от аккумулятора до земли. Чтобы этого не произошло, снимите негатив кабель аккумулятора, чтобы остановить подачу электроэнергии в автомобиль.

2. Снимите поликлиновой ремень

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Поликлиновой ремень используется для привода вспомогательного оборудования двигателя, например, генератор и водяной насос. Этот пояс необходимо снять, чтобы получить доступ к демпферу, который необходимо снять, чтобы заменить передний главный сальник.

3. Снимите болт гармонического балансира

Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие муфты вентилятора на большинстве задних полноприводные автомобили, а также это может означать снятие радиатора. Самый автомобили с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими изменениями. Если вы используете пневматический ударный пистолет, этот шаг намного проще, но если вы не беспокоитесь, вам просто понадобится снять стартер так вы можете получить доступ к маховик двигателя. Это так можно удержать двигатель от проворачивания подклинив большую стандартную отвертку между зубьями маховика и блоком двигателя или картером коробки передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховика, как это делают некоторые старые автомобили. сделайте инструмент для держателя маховика, который вы можете получить на Amazon. Не пытайтесь остановить двигатель от проворачивания каким-либо другим способом, иначе вы можете повредить двигатель.

Используйте большую головку на 22–24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки. Ни один из известных нам двигателей не имеет демпферного болта с обратной резьбой. Этот болт затянут (около 140 футо-фунтов), поэтому убедитесь, что вы хорошо держите храповик, и сделайте убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На изображении ниже мы используем пневматический пистолет, чтобы удалить болт.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

4. Снимите гармонический балансир

Для снятия балансира вам понадобится трехзубый съемник, который вы также можете получить от Amazon по цене от $ 16,00 до $ 30,00 (США). Использование может также арендовать съемник для бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном представляют собой металлическую пластину. с тремя прорезями и большим винтом в центре с шарниром, который вращается внутри винт. Этот винт выдержит значительное давление при снятии демпфера. поэтому в нем должно быть небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбу съемник.

Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансира. в котором могут быть установлены три болта и шайбы, которые вам, возможно, придется достать из в местном хозяйственном магазине, если в комплекте съемника их нет. С помощью съемного винта Равномерно размотайте болты в демпфер. Убедитесь, что есть хорошая сумма резьбы болты держатся внутри демпфера. Другими словами вы не хотите, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они выдвинется, как только винт съемника будет задействован. Постарайтесь, чтобы съемник был квадратным насколько это возможно балансировщику.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Начните затягивать центральный винт съемника с помощью пневматического или торцевого ключа. Это будет оказывать давление на съемник. Если используется гнездо, маховик должно быть проведено, как упоминалось ранее. Винт съемника станет очень плотно, а затем раздастся щелчок, сигнализирующий о том, что балансир начинает двигаться коленчатого вала. В этот момент винт станет легче поворачивать, так как балансир перемещается дальше от двигателя.

Продолжайте это действие до тех пор, пока балансир полностью не отсоединится от двигатель. В этот момент вы можете снять съемник с балансира и вернуться к детали храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.

5. Снимите передний главный сальник

Теперь передний главный сальник будет виден в передней части коленчатого вала. Осмотреть деревянная шпонка, которая выравнивает демпфер относительно коленчатого вала. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должны быть обнаружены. Чистая часть времени крышка изношена утечка моторного масла смыла часть крышки, что указывает на утечка масла.

С помощью большой стандартной отвертки или съемника уплотнения снимите уплотнение с крышку цепи привода ГРМ или корпус уплотнения. Ослабьте уплотнение, осторожно поддев его уплотнение, следя за тем, чтобы не поцарапать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые крупные канавки, прорезанные в этих деталях, могут вызвать утечку после установки нового уплотнения.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных дефектов, таких как высыхание, порванные или изношенные манжетные уплотнения или сломанная пружина уплотнения.

6. Установка нового переднего главного уплотнения

Используйте салфетку и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора хорошо подходит для этого, хотя вы не хотите распылять очиститель вниз в двигатель. Также почистите переднюю часть коленчатого вала.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Соедините старое уплотнение с новым, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры подобные. Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний край корпуса. печать. Это поможет защитить от любых утечек масла снаружи. корпус уплотнения.

Смотри видео!

Посмотрите это видео о том, как выполняется работа, а затем перейдите к получить дополнительную полезную информацию.

Будьте осторожны на этом этапе, потому что, если вы установите уплотнение задом наперед, оно будет протекать. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​внутрь двигателя. Аккуратно установите уплотнение в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к установке.

Используйте молоток и большую головку или установщик уплотнений, который вы можете получить на Amazon. примерно за 9 долларов0.00 или взять напрокат бесплатно в местном магазине автозапчастей. Аккуратно коснитесь уплотнение на место, убедившись, что уплотнение остается квадратным на протяжении всей установки процесс. После полной установки уплотнение будет сидеть заподлицо или почти заподлицо.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

7. Переустановите противовес

Осмотрите уплотнительную ступицу противовеса на наличие повреждений и канавок на месте старого уплотнения. ехал против. На изображении ниже вы можете видеть остатки сгоревшего масла, которые присутствуют во всех двигателях. Если этот балансир установлен в его текущем состоянии, новое уплотнение будет течь.

Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения. Если эти канавки слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы уплотнения балансира. Очистите ступицу салфеткой и убедитесь, что не остается шлифовальной крошки.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество смазки на уплотняемую поверхность ступицы балансира. Это будет смазывайте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавите смазку при этом момент, когда двигатель запущен, балансир начнет вращаться, сжигая уплотнение и подвергая опасности его способность работать корректно.

Для переустановки балансира требуется инструмент, который можно получить бесплатно по адресу в местном магазине автозапчастей или на Amazon примерно за 33 доллара США. Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, вставленный в конец коленчатого вала. Подшипник едет против балансира, в то время как он прижимается к концу коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушит тягу коленчатого вала. подшипники внутри двигателя. Также рекомендуется поместить демпфер внутрь. печь и нагреть ее до 175 градусов, что расширит металл и сделает установку Полегче. Выберите правильную резьбу из инструмента и убедитесь, что она легко входит в конец коленчатого вала.

Крепко возьмитесь за балансир и обратите внимание на расположение шпонки и совместите к месту расположения демпфера. Важно, чтобы эти две части совпадали или демпфер не может быть переустановлен.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно быть немного от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов к работе. быть ввинчены в конец коленчатого вала, чтобы еще больше удерживать балансир на месте.

Вверните инструмент для установки балансира в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника отвернута и что винт монтажного инструмента полностью входит в конец коленчатого вала. Если винт монтажного инструмента не полностью в нем будет вытягиваться из коленчатого вала, повреждая резьбу, вызывая проблему.

Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винт) неподвижно при вращении подшипника гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть подшипник относительно балансира. В этот момент маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от вращения. Продолжайте эту операцию, пока балансир не будет полностью установлен. Вы будете в состоянии чтобы сказать это, потому что гайка подшипника больше не сможет быть повернута. После завершения отвинтите установочный инструмент, чтобы удалить его.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

7. Переустановите болт балансира

Это малоизвестный прием, который мы вам передадим. Нанесите небольшое количество силиконовой резины к болту балансира. Это поможет герметизировать болт от утечки масла. из-за небольшого просачивания, которое может произойти между головкой коленчатого вала и балансиром центр. После установки вверните болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечная резьба.

Для затяжки болта используйте пневматический или обычный торцовый ключ. Если обычный используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от вращения. Крутящий момент Спецификация для этого болта может варьироваться, но в большинстве случаев она составляет от 120 до 140 мм. футов фунтов. Соберите змеевидный ремень и другие принадлежности, необходимые для завершите работу, и все готово. Это хорошая идея меняй масло и фильтр как только работа, подобная этой, выполняется из-за мелких частиц, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя прислушайтесь к ненормальным звукам, которые являются признаком того, что что-то не так. Заглушите двигатель и перепроверьте работу.

Вопросы?

Если у вас есть вопросы по переднему уплотнению, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста, обратитесь к нашему сообществу механики рады помочь вам, и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный комплект руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста, подпишитесь на нашу Канал 2CarPros на YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые загружаются почти каждый день.

Статья опубликована 12 марта 2022 г.

Замена уплотнения коленчатого вала на двухтактном велосипеде — Экстремальные виды спорта WannaBes

  • 2-тактный /
  • сальник коленчатого вала /
  • ремонт внедорожных велосипедов /
  • Велосипед эндуро /
  • сальник