Эксплуатация автомобиля в зимних условиях: Как ездить зимой на машине

Особенности зимней эксплуатации — журнал За рулем

Не только техника, но и топливо, и смазочные материалы должны удовлетворять зимним условиям эксплуатации.

Низкие температуры — это еще не все проблемы зимнего периода. Нельзя забывать о том, что конденсация и постепенное накопление воды в рабочих узлах техники (ДВС, различные гидравлические системы) в условиях перепада температур происходят более интенсивно и заметно для техники. Обводнение систем грозит накоплением шлама и как следствие постепенным загущением масла (в случае ДВС), снижением эффективности работы системы и усилением коррозии и износа (в случае гидравлических систем). Поскольку зимний период длится в России до марта, а в некоторых регионах и до июня, техника работает в зимних условиях полгода.

Основные ответственные системы, требующие правильного перевода на «зимние смазочные материалы», — это, как правило, ДВС, трансмиссия, гидравлическая система, централизованная система смазывания, узлы точечной смазки. Моторное масло достаточно легко подобрать, используя таблицу международной классификации моторных масел по вязкости SAE J300 (см. табл.). Гарантированный запуск в диапазоне температур —25-30º С обеспечат моторные масла классов вязкости SAE 10w и SAE 5w, что в переводе на язык обозначений, принятых для всесезонных товарных моторных масел, — SAE 10w-30/10w-40 и SAE 5w-30/5w-40. Применение моторных масел данных классов вязкостей для крупногабаритной техники (магистральный транспорт и внедорожная техника) является достаточным в зимних условиях, тем более что большинство техники оснащается или может быть оснащено предпусковыми подогревателями.

В условиях Крайнего Севера некоторыми производителями оборудования допускается использование моторных масел SAE 0w-30/0w-40 с обеспечением запуска до —35º С, однако использование масел таких классов вязкости должно быть оговорено, прежде всего, рекомендациями производителя, а не выбираться самостоятельно обслуживающей организацией. Часто поступают запросы от эксплуатирующих организаций по обеспечению запуска техники при температурах —40º С/-45º С. При таких температурах возникают проблемы не только при сгорании топлива, но и в работе электронных схем тех устройств, которыми «облагорожена» современная техника, поэтому запуск техники уже практически не зависит от низкотемпературных свойств смазочного материала. «Вечная» ошибка, возникающая как у обслуживающих организаций, так и у эксплуатантов, касается выбора моторного масла (или гидравлического, или трансмиссионного) в соответствии с температурой застывания, указанной в техническом описании продукта.

Данная температура, ошибочно принимаемая за отправную точку при выборе граничной температуры работы смазочного материала (а значит, и техники), указывает на предельно низкую отрицательную температуру, при которой смазочный материал полностью теряет подвижность («замерзает»), что не имеет никакого отношения к прокачиваемости смазочного материала, которая достигает критичного порога гораздо раньше, чем наступит полное застывание смазочного материала. Однако указание на температуру застывания все же имеет смысл. А именно — для складских нужд, так как бывают случаи, когда хранение смазочного материала производится на неотапливаемом складе или на улице под навесом, что нарушает условия хранения, но является, к сожалению, реальным фактом. В этих случаях знание температуры застывания смазочного материала позволяет планировать работы по его переливу из одной тары в другую (если возникла в этом необходимость) и отбору контрольных проб (опять же, если возникает необходимость).

Понимание, что масло при отрицательных (согласно техническому описанию) температурах может потерять подвижность и что для восстановления подвижности масла (в случае необходимости долить масло в систему смазки по уровню) достаточно перенести тару с маслом в теплую кабину, где масло «разогреется» и станет снова жидким, снимает ряд возникающих «панических» вопросов среди дальнобойщиков и водителей-механиков внедорожной техники.

Таким же образом подбирается подходящее «зимнее» масло и для различных узлов трансмиссий. Говоря о всесезонном смазывании механических коробок передач, мостов и приводных механизмов, где используются трансмиссионные масла, необходимо помнить о табличных значениях международной классификации трансмиссионных масел по вязкости SAE J306.

Самыми «беспроблемными» для всесезонной эксплуатации, включая температуры ниже —40º С, являются классы вязкости SAE 70w, SAE 75w (SAE 75w-90/75w-80), однако их преимущество не только в отличных низкотемпературных свойствах (что сопрягается с высокой ценовой планкой), но и в возможности использовать масла всесезонно благодаря их «синтетической природе» (как и моторные масла SAE 5w-30/10w-40), не прибегая к специальной замене перед зимним сезоном. Интервал замены трансмиссионных масел очень длителен и достигает в некоторых случаях полумиллиона километров, которые техника вряд ли сможет преодолеть за полгода.

Для гидростатических трансмиссий внедорожной техники применяют специальные трансмиссионные масла «зимних» классов вязкости SAE 10W или SAE 5W, если позволяет производитель оборудования. Но в этом случае такие трансмисионные масла используются только в зимний период времени и требуют дополнительной смены на «летний» класс SAE 30/SAE 40 перед началом лета.

Содержание

Мнение

Олег Нуякшин, ООО «Эй-Джи-Эй-Сургут», официальный дистрибьютор компании «Шелл», Сургут

— Если мы говорим о «зимних» моторных маслах, то, прежде всего, это энергосберегающие синтетические масла, облегчающие запуск двигателя в холодных климатических зонах, например Shell Rimula R6 LME 5W-30. Масла полусинтетического ряда, такие, как Shell Rimula R5 Е, также применяются в зимнее время года в тех регионах, где температуры позволяют использовать масла класса вязкости 10w-40, но особой популярностью эти продукты пользуются в «летний» сезон, обеспечивая необходимый набор качеств для защиты двигателя в условиях российского климата. Многие перевозчики, эксплуатирующие автомобили старше 5 лет, предпочитают полусинтетическое моторное масло только потому, что оно лучше компенсирует износ и увеличенные зазоры между деталями. Тем не менее таким клиентам мы рекомендуем использовать «зимнюю» синтетику, поскольку даже старый двигатель легче стартует при низких температурах и работает не так жестко. Резко уменьшается износ компонентов двигателя в первые минуты после запуска, что позволяет в будущем сэкономить на обслуживании и ремонте. Одним из самых крупных клиентов в нашем регионе с большим парком грузовых автомобилей является ООО «Сургутнефтегаз», где синтетические моторные масла «Шелл» успешно применяются уже более 10 лет. Эти масла обладают запасом по низкотемпературным свойствам и обеспечивают более легкий запуск и максимально снижают пусковой износ в условиях Крайнего Севера, обеспечивая надежную защиту не только в зимнее время, но и всесезонно.

Подбор гидравлических масел требует особенного обсуждения, поскольку именно при подборе масла для гидравлической системы совершается наибольшее количество ошибок. Благодаря высокой эффективности, простоте и экономичности значительный процент гидравлических систем применяется именно на внедорожной технике: краны, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, трактора, самосвалы. Внедорожная техника в отличие от магистрального транспорта работает в экстремальных и жестких условиях: запыленность, обводнение вследствие перепадов температур в дневные и ночные часы, широкий диапазон рабочих температур, огромные нагрузки и практически безостановочная работа на объекте. Именно для мобильной техники важна беспроблемная работа каждого узла, на которую влияет не только качество сборки или общий наработанный моторесурс, но и корректно подобранный, исходя из условий эксплуатации, смазочный материал. Для обеспечения всесезонной работы мобильной гидравлики (или систем подъема кабин в случае коммерческого транспорта), а также лучшего смазывания в условиях сильных перепадов суточных температур требуется применение загущенных гидравлических масел со спецификацией ISO HV или DIN 51524 Part 3 HVLP. Это является основным отправным пунктом при подборе смазочного материала к гидравлической системе, если не известны рекомендации производителя техники.

Обводнение и изнашивание гидравлических систем занимает наиболее значительный процент среди причин снижения ресурса или выхода из строя гидросистем, и роль смазочного материала в предотвращении или минимизации данных процессов довольно значима. Для снижения опасности обводнения гидравлические масла должны эффективно отделять воду, противодействуя образованию эмульсии в гидросистеме, дальнейшей коррозии и изнашиванию элементов системы. Такими свойствами обладают именно специальные гидравлические масла. Не секрет, что на обслуживании мобильной техники часто экономят и заливают сезонную «моторку». Однако моторные масла не обладают свойствами отделять воду, а из-за наличия в них моющих присадок, наоборот, удерживают ее. Подобная «экономия» оборачивается сильной коррозией и износом гидросистемы и как следствие повышенными эксплуатационными расходами для хозяйства, не говоря о потерях на вынужденном простое техники. Высокие нагрузки и резкие перепады температур (типичные условия работы лесной техники) вызывают необходимость применять гидравлические масла с высокими противоизносными свойствами и широким диапазоном рабочих температур.

Такими маслами являются масла с высоким показателем индекса вязкости (ИВ более 140) и специальным комплексом противоизносных присадок. Высокий показатель индекса вязкости обеспечивает низкую вязкость при запуске гидросистемы при низких температурах (<1000сСт) и достаточную вязкость при высоких рабочих температурах (>10сСт). Это является вторым отправным пунктом при подборе смазочного материала для гидравлической системы исходя из конкретного диапазона рабочих температур эксплуатации техники. Запуск гидросистемы в зимний период, как правило, проводится до —20° С. Однако есть случаи, когда запуск гидравлической системы необходим при более низких температурах. Решающую роль в этом случае играет вязкость масла при максимально низких температурах. Чем ниже вязкость при отрицательных температурах, тем легче прокачивается масло по системе и меньше износ.

Если вязкость масла при низких температурах будет переходить за «порог» в 1000 сСт, то прокачивание по системе слишком густого масла может привести не только к повышенному износу, но и к отказу системы. Выходом из ситуации является использование гидравлических масел с низким показателем вязкости, как ISO 15, ISO 22, однако данная мера будет обеспечивать решение только на время зимнего сезона, так как в летнее время, когда рабочие температуры масла в гидросистеме могут повышаться до 70–80° С, такое масло будет имеет слишком малую вязкость и не сможет обеспечить необходимое смазывание. Поскольку объемы заливки гидравлических систем некоторых моделей техники достигают не только десятков, но и нескольких сотен литров, сезонная замена гидравлического масла становится «финансовым камнем преткновения». Для решения таких проблем разрабатываются специальные всесезонные гидравлические масла, например Shell Tellus S4 VX 32. Данный продукт имеет сверхвысокий показатель индекса вязкости (более 300), обеспечивая легкий запуск гидросистем при температурах ниже —40° С. Также данный продукт можно применять и в летний период до +30–35° С, что подчеркивает многообразие его применения.

Мнение

Петр Кац, директор по сервису и гарантийному обслуживанию ООО «МАН Трак энд Бас РУС», Москва

— В системе технического обслуживания автомобилей MAN предусматривается «зимняя служба». В стандартный объем обычно входят: проверка и замена стеклоомывателя, фароочистителя, проверка антифриза системы охлаждения и обогрева, смазка цилиндра дверного замка, проверка функциональности и состояния дополнительного отопителя, проверка и при необходимости замена аккумуляторных батарей, использование моторных и агрегатных масел в соответствии с нормами MAN, рекомендованных для условий эксплуатации при низких температурах. Например, использование в качестве моторного масла жидкостей класса вязкости 5W-30. Обязательно проводится ревизия узлов, требующих специальной смазки. Все масла и смазки должны соответствовать региону эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя. Качеству топлива традиционно уделяется особое внимание. Хотя следует отметить, что поставщики не всегда достаточно оперативны в смене вида топлива при переходе на зимний период.

В средней полосе приветствуются универсальные масла. На севере обязательно применение ГСМ, гарантирующих уверенную эксплуатацию при экстремально н

Эксплуатация автомобиля в зимний период

С наступлением холодов перед владельцами автомобилей возникает вопрос о том, что делать с автомобилем зимой — продолжать его эксплуатировать или же поставить на хранение в гараж до весны. Как в первом, так и во втором случае автомобиль необходимо соответствующим образом подготовить, чтобы:

во-первых, максимально сократить риск попадания ДТП
во-вторых, чтобы по прошествии зимнего сезона (а в некоторых регионах он может продлиться до пяти месяцев) машина была по-прежнему полностью исправной

Если было принято решение поставить автомобиль на хранение, следует произвести необходимые подготовительные операции:

Автомобиль необходимо тщательно вымыть. В слое грязи содержится большое количество влаги, причем в некоторых местах эта влага не высыхает практически никогда, создавая идеальные условия для развития коррозии. Для мойки автомобиля необходимо выбрать сухой и желательно еще и теплый день, поскольку перед тем, как законсервировать автомобиль, его необходимо не только полностью вымыть, но и тщательно просушить. В автомагазинах продается большое количество средств-консервантов для кузова, к каждому из которых прилагается инструкция по использованию.
Необходимо также законсервировать двигатель. Если просто оставить его на несколько месяцев, это может привести к плачевным результатам. При характерных для нашего климата резких колебаниях температуры и влажности в цилиндрах двигателя конденсируется влага, что приводит к коррозии зеркала цилиндров с соответствующими последствиями. В связи с этим двигателю необходима дополнительная смазка для защиты от воздействий окружающей среды. Для этого необходимо, выкрутив свечи зажигания (в бензиновых двигателях) или свечи накаливания (в дизелях), в каждый цилиндр прогретого двигателя залить около 20 см3 моторного масла (желательно также подогретого), после чего провернуть коленчатый вал на 15-20 оборотов.

Отверстия воздушного фильтра и глушителя необходимо заткнуть, например, промасленной тканью чтобы перекрыть попадание влажного воздуха в двигатель.
Топливный бак рекомендуется заправить доверху — это поможет предотвратить коррозию в баке. Кроме того необходимо заглушить не только пробку, но и вентиляционное отверстие.
Автомобиль следует установить на подставки так, что бы колеса едва касались поверхности земли — так шины, находящиеся при длительной стоянке автомобиля в одном положении, не приобретут остаточной деформации.
Если автомобиль находится в гараже, то накрывать его брезентом не рекомендуется — под ним может скапливаться влага, способствующая развитию коррозии кузова. В случае если нет возможности поставить автомобиль на хранение в гараж, для защиты от атмосферных осадков машину необходимо накрыть брезентом, предварительно поместив под него на определенных расстояниях деревянные бруски, чтобы брезент не касался непосредственно поверхности кузова.

В случае если было принято решение продолжать эксплуатацию автомобиля, также необходимо подготовиться к зиме и придерживаться некоторых правил хранения и использования автомобиля:

B первую очередь необходимо «переобуть» автомобиль. Езда на автомобиле с летней резиной в зимнее время — неоправданный риск (по статистике, после выпадения первого снега количество ДТП на дорогах возрастает в шесть раз вследствие того, что большинство автовладельцев просто не успели сменить шины).

Мойка автомобиля в зимнее время должна производиться на специально предназначенных для этого станциях. Самостоятельное мытье автомобиля, во-первых, может привести к примерзанию замков и ручек автомобиля, вследствие чего осложнится доступ в автомобиль; во-вторых, возможно примерзание дверных уплотнении, это чревато тем, что их можно полностью вырвать из кузова при открывании дверей; в-третьих, при мытье автомобиля на морозе может разрушаться лакокрасочное покрытие автомобиля, приводя к образованию не заметных невооруженному глазу микротрещин, которые в будущем вполне способны развиться до серьезных дефектов и способствовать коррозии кузова. Мнение о том, что автомобиль в зимнее время не нужно мыть вовсе, — ошибочно. Грязь и снег, скапливающиеся на кузове автомобиля, особенно в сочетании с реагентами, используемыми на дорогах для оттаивания льда, значительно благоприятствует возникновению коррозии кузова. Рекомендуется периодически не только тщательно мыть автомобиль, но и покрывать лакокрасочный слой воском, а дверные замки смазывать специальной силиконовой смазкой.

Отдельного внимания заслуживает запуск двигателя автомобиля зимой. При отрицательной температуре окружающей среды запуску двигателя в первую очередь мешает сильно загустевшее моторное масло в картере, подшипниках и на внутренних стенках двигателя. На преодоление сопротивления, оказываемого деталям двигателя загустевшим маслом, уходит большая часть мощности стартера. Кроме того, именно в этот момент расходуется значительная часть общего ресурса двигателя, ведь происходит трение деталей абсолютно без смазки. Помимо загустевшего масла запуску двигателя мешает снижение мощности, развиваемой стартером, вследствие того, что замерзшая аккумуляторная батарея не способна подать достаточный ток. Следующая причина — недостаточная испаряемость топлива и, как следствие, невозможность создания качественной топливовоздушной смеси. В дизельных двигателях ситуация осложняется еще и тем, что парафин, содержащийся в дизельном топливе, оседает на стенках топливопроводов, что приводит к затруднению подачи топлива в двигатель.
Современные автомобильные двигатели оборудованы всем необходимым для того, чтобы обеспечить уверенный запуск двигателя при температуре окружающей среды от минус пятнадцати градусов. Дизельные двигатели даже имеют специальную систему предпускового подогрева двигателя. Однако даже после того, как двигатель запустился, не рекомендуется сразу же начинать движение. Необходимо дать двигателю достаточно прогреться, это значительно продлит ресурс не только самого двигателя, но и трансмиссии, поскольку после прогрева все детали будут смазываться соответствующим образом, а сопротивление вращению вследствие загустения смазки будет отсутствовать.
При температуре ниже минус двадцати градусов необходимо принимать дополнительные меры для того, чтобы обеспечить запуск двигателя. В эти дни необходимо постараться не выстуживать мотор больше 4-5 часов, а аккумуляторную батарею снимать с автомобиля и уносить с собой в помещение — благодаря атому при запуске двигателя она будет работать полностью. В случае если аккумулятор всё же оставался на автомобиле, перед запуском двигателя, чтобы предохранить пластины батареи от повреждения при большом токе, необходимо прогреть электролит включением фар головного освещения на 10-15 секунд. Включение аккумуляторной батареи с холодным электролитом сразу на полную мощность значительно сокращает срок её службы.
Среди некоторых автовладельцев бытует мнение, что запуск двигателя можно облегчить, разбавив загустевшее масло в картере двигателя бензином. Такая практика чревата тем, что в один прекрасный момент двигатель может попросту заклинить, а расходы на его капитальный ремонт вряд ли перекроют возможные расходы, связанные с запуском двигателя на загустевшем масле. Если автомобиль эксплуатируется в такой климатической зоне, где сильные морозы предсказуемы и продолжительны, рекомендуется заблаговременно заменить моторное масло на зимнее, обладающее низкой вязкостью.
Для того чтобы открыть промерзший замок автомобиля, рекомендуется использовать специально предназначенные аэрозоли или глицерин. Кроме того, может помочь разогретый обычной зажигалкой ключ. Чтобы не обжечься и не повредить ключ, необходимо соблюдать определенную осторожность.
В зимнее время не рекомендуется ставить автомобиль на стояночный тормоз — после продолжительной стоянки тормозные колодки могут примерзнуть и автомобиль просто не сможет тронуться с места. Рекомендуется ставить автомобиль либо на передачу заднего хода, либо на первую передачу.
Следует помнить, что при вождении автомобиля в зимнее время необходимо выдерживать большую дистанцию. Не допускается никаких пробуксовок и резких торможений — все движения должны быть плавными и выверенными. Следует быть особенно внимательным при движении за грузовиками или автобусами — вследствие большей массы у них более высокий коэффициент сцепления колес с дорогой, по сравнению с легковыми автомобилями, а значит поведение автотранспортных средств на одном и том же дорожном покрытии может значительно отличаться.
Рекомендуется иметь в автомобиле дополнительное оборудование, используемое при тяжелых погодных условиях: колесные цепи противоскольжения, буксирные тросы, фонарик, пакет с песком, лопату, накидные кабели для пуска двигателя от внешнего источника питания, скребок для очистки стекол, рабочие перчатки, подстилку на землю и т. п.

Зимняя эксплуатация автомобиля

С приходом зимы к двум традиционным нашим проблемам – дуракам и дорогам, у автомобилистов прибавляется еще одна – холода. Что нужно сделать, чтобы двигатель уверенно запускался? Производители гарантируют уверенный пуск при температурах до -25 градусов. Но при условии, что системы питания, зажигания, впуска и выпуска исправны. И если лето прощало немного сниженную компрессию, слегка замасленные свечи, чуть-чуть подсаженный аккумулятор и другие «мелочи», то от зимы таких поблажек не ждите.

Содержание статьи

Подготовка автомобиля к зиме

Итак: ставим новый воздушный фильтр, проверяем систему выпуска – забитая (например, оплавленный нейтрализатор) усложняет запуск. Даже такие мелочи, как негодные маслоотражательные колпачки, в мороз могут сыграть роковую роль – замасленная свеча не воспламенит заряд. Проверьте работу стартера: если он создавал Вам проблемы летом, зимой наверняка подведет. Ведь промерзший мотор с застывшим маслом провернуть гораздо тяжелее. Компрессия у двигателя, работающего на 92-м бензине, должна быть не менее 10 бар, на 95-м – от 12 бар. Обязательно проверьте и, при необходимости, отрегулируйте фазы газораспределения.

Аккумулятор – первопричина большинства неудач холодного пуска. Чистота клемм и корпуса батареи, надежность контактов в силовых цепях, плотность электролита в пределах нормы – все это прописные истины. Но в морозы этого может оказаться недостаточно. Характеристики даже исправной батареи ухудшаются, пусковой ток падает, в результате чего она может оказаться не в состоянии провернуть коленвал. Как оградить аккумулятор от вредного влияния низких температур? Рекомендаций несколько. На ночь заносите его в теплое помещение. Перед тем, как запустить бензиновый двигатель, включите на минуту фары – это «разогреет» электролит. А в дизеле ту же функцию выполнят свечи накаливания. Чтобы аккумулятор не остывал днем, во время стоянок, изготовьте для него утепленный чехол. Подзаряжать батарею от зарядного устройства в морозы необходимо один – два раза в неделю. Ведь разряду в зимнее время она подвергается гораздо чаще – длительные и неоднократные холодные пуски, большее время работы световых приборов, печки и других потребителей, движение на пониженных скоростях. Все эти факторы не позволяют обеспечить полноценный заряд, так как генератор постоянно «отвлекается» на выполнение других задач.

Правильный подбор моторного и трансмиссионного масла также немаловажный фактор для того, чтобы без проблем пережить зиму. Если холода в вашей местности не опускаются ниже -15 градусов, в мотор можете заливать даже «минералку» 15W-40. Полусинтетику 10W-40 допустимо применять при температурах до -20. И только синтетика с низкотемпературным индексом 0W и 5W позволит мотору завестись, даже если на улице будет ниже минус 20. При выборе трансмиссионного масла ориентируются на следующие рекомендации: 75W-90 для суровых зим , 80W-90 для умеренных температур и 85W-90 для теплых зим.

Нелишним будет заменить «расходники» системы зажигания – высоковольтные провода и свечи. Отрегулируйте зазор в свечах. Всегда возите с собой запасной комплект свечей. При выборе свечей не ошибитесь. Слишком «холодные» будут долго нагреваться, а, значит, выше вероятность того, что их зальет бензином при пуске. Кроме того, непрогретая свеча будет постоянно покрыта нагаром, особенно при частых поездках на короткие расстояния – проблемы при запуске гарантированы. «Горячие» свечи могут привести к калильному зажиганию, а оно, в свою очередь – к более крупным неприятностям, вплоть до разрушения двигателя.

Для уверенного пуска впрыскового мотора, кроме всего вышеперечисленного, необходимо провести чистку форсунок, а также почистить дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Проверьте исправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика температуры охлаждающей жидкости – именно от их состояния в первую очередь зависит надежность запуска.

Зима пришла

На автомобилях с механической КПП перед запуском двигателя сцепление необходимо выжать и плавно отпустить после того, как двигатель начнет устойчиво работать.

Современная автохимия предлагает в помощь автолюбителю средства под общим названием «холодный старт». В состав этих препаратов входит эфир, который легко воспламеняется при сжатии в камере сгорания. Помните, что «холодный старт» поможет только в том случае, если мотор не заводится именно из-за низкой температуры – смесь не может воспламениться. А если же, например, разряженный аккумулятор не может провернуть коленвал, или залиты свечи, то здесь препарат – не помощник.

Не лишним будет в морозы утеплить радиатор — закрыть чехлом или даже куском картона его решетку. Примитивно? Зато эффективно — двигатель быстрее прогреется в движении, а на стоянке остынет не так быстро. Да и регулировать такую «заслонку», в зависимости от окружающей температуры, достаточно просто.

Пробуем завести мотор – не выходит. Не стоит бессмысленно крутить его после двух-трех попыток. Мало того, что ускорите износ из-за недостаточной смазки, но и свечи зальете. А в инжекторном двигателе топливо, попавшее в нейтрализатор, может вывести его из строя.

Для начала проверяем, подается ли бензин. Понюхайте, чем пахнет из глушителя. Если запаха бензина не ощущается, вполне вероятно, что в топливных магистралях замерзла вода. Их необходимо отогревать. «Пробка» обычно образуется в самых нижних точках топливопроводов, именно там скапливается влага. Если с запахом все в порядке, пробуем продуть цилиндры. Для этого нажимаем педаль акселератора до отказа и прокручиваем мотор несколько секунд. Затем плавно отпускаем педаль и ждем начала вспышек. Не получилось? Ну что же, выкручиваем свечи. Если покрыты нагаром, или залиты – устанавливаем запасной комплект и повторяем попытку.

А что делать, если машина все-таки не заводится? Есть как минимум два проверенных «дедовских» способа: «прикуривать» и «дергать». Для первого случая вы должны быть вооружены проводами, во втором — буксировочным тросом. Причем провода с «крокодилами» или недостаточно большого сечения могут не спасти в мороз, так как не в состоянии пропустить большой ток. Поэтому предпочтительнее прикручиваемые «толстые» медные провода.

Метод пуска двигателя путем «прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля в наше время не так прост. Современная машина, напичканная электроникой, весьма болезненно относится к броскам напряжения, возникающим в ходе такой операции. Прежде всего может выйти из строя электронный блок управления. Поэтому не стоит обижаться на человека, отказавшего вам в такой услуге — у него для этого есть веские основания.

Если же вам все-таки удалось договориться, то придерживайтесь следующего порядка действий. Отсоедините на своем автомобиле минусовый провод от аккумулятора. Затем соедините между собой плюсовые выводы обоих батарей. После чего соедините «минус» аккумулятора машины – «донора» с массой своего автомобиля. В этот момент обязательно проскочит искра – поэтому место соединения должно быть как можно дальше от разряженного аккумулятора, где-нибудь на металлической части двигателя. Заводите автомобиль, и, если попытка оказалась успешной, установите «родной» провод на минус своего аккумулятора, а провод, присоединенный к «массе» от донора, отсоедините. Во избежание броска напряжения постарайтесь выполнить эти действия одновременно.

К запуску двигателя «с толкача» нужно прибегать в последнюю очередь. Этот способ может иметь неприятные последствия, например – перескочит ремень ГРМ. Да и трансмиссия испытывает при этом сильные ударные нагрузки. Применим он только к машинам с механической коробкой передач. А для машин с «автоматами», вариаторами, «роботами» – только эвакуатор, и на СТО.

Итак, как пройдет зима, зависит только от самого водителя. Чем «теплее» он относится к машине, тем легче будут зимние пуски.

Греть или не греть двигатель?

Каждый раз с приближением зимы в среде автолюбителей дискутируется вопрос: нужно ли прогревать мотор до рабочей температуры или лучше сразу трогаться с места? И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своей позиции.

Греть

Главные доводы сторонников основательного прогрева – технические. Действительно, трогаться сразу после пуска для мотора сродни самоубийству. На холоде вязкость моторного масла увеличивается. После пуска двигателя в результате трения температура повышается, вязкость масла уменьшается. Но в картере тереться нечему, поэтому там масло остается вязким, и, если резко тронуться с места, может наступить масляное голодание. Масляный насос схватит воздух, двигатель крутится, а масла нет! Итог: возможен проворот вкладышей, заклинивание мотора, зависание клапанов и их встреча с поршнями.

Частые холодные старты могут привести к залеганию поршневых колец. Почему это происходит? Причин две: неравномерный прогрев поршня и низкокачественное масло. После пуска двигателя в первую очередь нагревается днище поршня, а кольца, контактирующие с холодной поверхностью цилиндра, разогреваются гораздо медленнее. В результате резкого перепада температур масло, находящееся в канавках поршня, быстрее разлагается, а продукты распада – лаки «закупоривают» кольца в канавках. Минеральное масло, как менее стойкое, разлагается быстрее. А чем грозит залегание колец? Прежде всего – падение компрессии, затрудненный запуск, возрастание давления картерных газов, которые вытесняют масло через сальники. Признаки залегания: двигатель «лихорадит» на холостых оборотах, а из глушителя валит сизый дым.

Отложения могут возникать и в камере сгорания, что также затрудняет холодный пуск. Сажа плохо проводит тепло и поэтому «загаженный» двигатель прогреть крайне трудно. Поэтому не скупитесь на качественное синтетическое масло.

Не греть

А что говорят противники прогрева? Главный довод – экологический. Не зря ведь ПДД запрещают прогрев двигателя во дворах. И хотя на экологию у нас мало кто обращает внимание, нелишним будет помнить, что токсичность выхлопных газов на прогреве в десять раз превышает токсичность выхлопа прогретого двигателя. Причина в том, что для устойчивой работы «промороженного» мотора рабочую смесь приходится обогащать. Остатки несгоревшего топлива, вылетая из глушителя, отравляют все живое.

Следующий аргумент – экономический. При длительном прогреве (до рабочей температуры) количество расходуемого топлива примерно соответствует десяти километрам пробега. А если на день приходится пять- шесть холодных пусков?

Есть и технические «противопоказания» длительного прогрева. После холодного пуска температура двигателя постепенно поднимается, и на стенках цилиндра осаждается влага. Присутствующие в выхлопе соединения серы и окислы азота, соединяясь с водой, образуют кислоты, которые, в свою очередь, способствуют коррозии деталей мотора. Чем дольше прогревается двигатель – тем сильнее проявляется ее действие.

Так как же быть?

Истина, как это часто бывает, лежит посередине. То есть, выбираем разумный компромисс между экологией и техникой. Запускаем двигатель и прогреваем его три – четыре минуты. После этого аккуратно трогаемся, и примерно километр – полтора двигаемся с небольшой скоростью. Важно: ехать необходимо без ускорений и торможений, в идеале – по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков. В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке. Кроме того, прогреются детали трансмиссии, подвески, поднимется температура в салоне, оттают стекла, и, таким образом, «оживет» весь автомобиль, а не только мотор.

Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля.

Эксплуатация автомобиля зимой — 7 ценных советов

Эксплуатация автомобиля зимой всегда несет в себе ряд испытаний, как для машины, так и для ее владельца. Поэтому необходимо заранее должным образом подготовиться к предстоящим холодам.

Предлагаем вашему вниманию семь простых, но достаточно эффективных советов по эксплуатация автомобиля в зимний период.

Совет 1. Пожалуй, одним из главных помощников для автомобилиста зимой является аэрозоль WD-40. При резкой перемене температуры он просто незаменим. К примеру, этот «волшебный» баллончик легко поможет оттаять замёрзшим неоткрывающимся замкам. Кроме того, дополнительно можно ещё и нагреть ключик зажигалкой. Больше способов в нашей статье «Что делать если замёрзли замки в машине?».

Но после использования аэрозоля многие бросают его в багажник автомобиля, и при новом замерзании замка, от него нет никакого толка, так как в багажник ещё попасть надо. Поэтому, наш вам совет – всегда держите WD-40 при себе.

Совет 2. Очень пригодятся зимой также и скребок с щёткой для снега. Для чего, понятно всем. Кстати, из ненужного CD диска может получиться замечательный, не царапающий стекло, скребок.

А если к лобовому стеклу автомобиля прижать дворниками и дверьми кусок целлофана на ночь, то отскребать обмёрзший лобовик сутра не придется.

Совет 3. Буксировочный трос зимой лишним тоже не будет. На заснеженной дороге можно случайно и в кювет залететь. Поэтому лучше иметь при себе плетеный трос, а не дешевый яркий, продающийся сейчас на рынке, который легко рвётся (особенно при рывке).

Между прочим, в роли буксировочного троса отлично подойдёт и старый ремень безопасности.

Совет 4. Для сохранения упругости резиновых уплотнителей после зимней мойки понадобится силиконовая смазка. Большинству автолюбителей удобней всего использовать силиконовую смазку в виде спрея. Но обрабатывать уплотнители нужно незамедлительно, пока они еще теплые.

А если все-таки вы помыли и оставили машину на улице без смазки, то перед открыванием двери нужно её немного прижать, а затем плавно открыть.

Совет 5. Обычно в сильный мороз сразу заводить автомобиль не рекомендуют, так как стартер может просто не прокрутить двигатель из-за севшего аккумулятора (подробнее о том, как зарядить аккумулятор). Сперва аккумулятор следует прогреть включением электроприборов, например включением дальнего света фар секунд на 10-15.

Однако, это может привести и к противоположному результату – высосать из вашей старенькой промёрзшей батареи остаток заряда.

Также в момент прокрутки стартера желательно выжать педаль сцепления, чтобы отключить трансмиссию от двигателя, а на карбюраторных машинах не помешает еще и покачать педалью акселератора.

Если всё-таки стартер упорно отказывается крутиться и заводить ваше авто, вы можете снять аккумулятор и поставить его дома в емкость с тёплой водой. После того как батарея нагреется, она с лёгкостью прокрутит мотор. Если и это не помогло, смотрите инструкцию как завести машину в мороз.

Совет 6. Так же при эксплуатации автомобиля в зимний период вам не раз может пригодиться обычный кусок картонной коробки. Она и много места не занимает, и применить её можно, например, при необходимости заглянуть под авто – таким образом вы не промочите одежду.

Кроме того, ее можно бросить под забуксовавшее колесо или положить на коврик, ведь картон отлично впитывает воду.

Совет 7. Последний по счету, но не по важности совет. Запомните, при эксплуатации автомобиля зимой, ваш бензобак всегда должен быть заполнен больше чем наполовину! Если в нем будет больше воздуха чем бензина, то и количество водяных паров, которые кристаллизируются, в нем будет тоже больше. В последствии эти микрокристаллы дают осадок в топливе, тем самым «убивая» ваш бензонасос и топливную систему.

А так как в зимний период эксплуатации значительно повышается расход топлива, особенно при прогреве двигателя, то советуем вам обязательно ознакомится с нашими рекомендациями по снижению расхода топлива.

Зимняя эксплуатация автомобиля | Советы автолюбителям

Российская зима становится серьезным испытанием для машины и водителя. Какие же особенности зимней эксплуатации автомобиля?

Старожилы рассказывают страшные истории про зимние поездки в былые времена. Тогда специальная охлаждающая жидкость не применялась и вместо нее заливали воду. Перед ночевкой при минусовой температуре приходилось ее сливать. На следующий день заводили двигатель и слегка прогревали его с пустой системой охлаждения. Затем заливали теплую воду и отправлялись в поездку. Днем машину либо не глушили, либо периодически прогревали. Перед длительной стоянкой на улице воду опять же сливали, иначе она замерзала и ломала двигатель.

Зимнее моторное масло отсутствовало как класс и двигатель при низкой температуре не всегда удавалось провернуть. Шоферы сперва прокручивали коленвал ручкой стартера, затем поворачивали ключ зажигания, чтобы подключить к работе аккумулятор и стартер. Сейчас такие истории кажутся фантастикой. Понятно, почему в былые времена водители делились на профессионалов и частников. Последние зимой ставили машину на прикол и выезжали на дорогу когда потеплеет. Таковых ласково называли чайниками.

Сейчас на машинах ездят круглый год, но зимняя эксплуатация автомобиля имеет ряд особенностей. Поэтому советы автолюбителям зимой особенно актуальны.

Из плюса в минус, из минуса в плюс

Эксплуатация автомобиля в зимний период губительно сказывается на здоровье машины в первую очередь из-за перепадов температур. Сильнее всего страдает самая дорогая деталь — это кузов. Краска постепенно покрывается паутиной микротрещин в которые попадает вода. Влага застывает превращаясь в лед, расширяется и ломает краску. Лакокрасочное покрытие кузова транспортного средства необходимо беречь! Перед наступлением зимы обработайте кузов защитой. При частых поездках и мойках своевременно обновляйте защитное покрытие.

На рынке представлено много различных видов полировки. От самой простой восковой, которая держится одну-две мойки, до надежной керамики, обновлять которую следует примерно раз в год. В дилерских центрах ГК FAVORIT MOTORS представлен полный спектр автомобильного детейлинга: комплексная мойка, полировка кузова, химчистка салона, восстановление колесных дисков, нанесение защитных пленок, полировка оптики и т.д. Наши клиенты экономят и деньги, и время, поскольку все работы по подготовке автомобиля к зиме можно провести в рамках планового технического обслуживания.

Обувка по сезону

Летняя резина в холода малоэффективна, поскольку создана для иных условий. Зимние шины трудятся в очень сложных условиях. Резина должна стойко переносить низкие температуры, сохранять эластичность в сильные морозы. Следующее испытание — обледенелые дороги. В лед шина вгрызается шипами. Альтернатива шипованной резине — так называемая «липучка», удерживающаяся на скользкой поверхности за счет специального фрикционного покрытия.

Зимние шины должны уметь вгрызаться в рыхлый снег, не скользить во влажной каше, в которую превращаются лед и снег в оттепель.

Шины непосредственно влияют на безопасность автомобиля, поэтому не надо экономить и приобретать так называемую всесезонную резину. Всесезонной обуви не бывает. Этот тезис подтвердят люди, отслужившие свое в Советской армии и узнавшие, что такое круглый год ходить в одних тех же сапогах. Зимой в них холодно, летом жарко. С резиной та же история: всесезонные шины имеют усредненные характеристики и не обладают высокой эффективностью.

Идет давний спор, что же выбрать — шипованную или нешипованную резину. Шипованная хороша на льду, но имеет больший тормозной путь на асфальте. С нешипованной обратная история. В мегаполисе подойдут нешипованные колеса. Для передвижения по загородным трассам предпочтительнее «зубастая» резина, которая более предсказуемая: при попадании на чистый лед управляемость сохраняется.

Важный момент — срок службы колес. Обычно резина исправно работает пять лет, после чего эффективность колес катастрофически падает. За счет естественных процессов старения отслужившие свое колеса дубеют в мороз и малоэффективны на льду. Дата изготовления шины обозначена на боковине. Найдите овальный штамп с четырьмя цифрами: первые две обозначают неделю, последующие – год. Например, цифры 0712 означают, что шина сошла с конвейера в феврале 2012 года и уже отработала свое, даже если на ней ни разу не ездили.

Сохраняем видимость

Лобовое стекло зимой замерзает, скапливаются загрязнения – масло, дорожные реагенты и т.д. Очевидно, что заранее нужно залить незамерзающую омывающую жидкость. В нашей стране запрещена жидкость с метиловым спиртом, поэтому в магазинах представлены варианты на основе изопропилового спирта. Резкий запах изопропила забивают сильными отдушками, который хорошо переносят далеко не все.

Метиловый спирт запретили в 2007-м году. Причиной стали высказывания главного санитарного врача России, который опасался, что неравнодушные к алкоголю люди пьют незамерзайку. Логика спорная, во многих государствах метанол разрешен. Более того, некоторые эксперты сейчас ратуют за возвращение метанола на российский рынок. Жидкостями на основе запрещенного метанола вовсю торгуют с обочин и об инцидентах с отравлением не слышно.

Вопрос выбора омывающей жидкости сложный и многогранный. Те, кто заботится о собственном здоровье и безопасности, приобретают омывающую жидкость в центрах ГК FAVORIT MOTORS. Предлагаемые в наших центрах товары соответствуют российским требованиям безопасности.

Перед зимним сезоном заранее заливайте незамерзающую жидкость, поскольку холода приходят внезапно, а разморозить бачок омывателя и трубочки без теплого гаража не так уж просто.

На зимней дороге важно качество стеклоочистителей. Обычно они живут 6-12 месяцев. В холода предпочтительнее безкаркасные варианты. Дело в том, что в каркасные дворники попадает вода, застывает и меняет геометрию детали. В результате стеклоочиститель приходится как-то очищать, что не всегда просто. Для сохранения здоровья стеклоочитителей в холода соблюдайте следующие правила:

не отрывайте примерзшие дворники от стекла, так можно порвать резинки — подождите пока лобовое стекло прогреется и они сами отойдут;
не трите стеклоочистителями по замерзшим ледышкам на стекле — особого толку в этом нет, а щетки изнашиваются быстрее;
часто советуют направлять теплый воздух печки на стекло, но из-за перепада температур оно может треснуть.

Разумеется, в морозы спасает лобовое стекло с подогревом. Если такового в комплектации автомобиля нет, то нетерпеливые могут приобрести специальный препарат-размораживатель — побрызгал на лед, и можно отправляться в путь.

Прогрев двигателя

В инструкциях современных авто указано, что прогрев двигателя не нужен или об этом не говорится вовсе. В мороз сразу не поедешь: даже маловязкое моторное масло нужно слегка прогреть и дать ему возможность разойтись по двигателю. Если этого не сделать, то мотор начинает работать «на сухую» и детали изнашиваются быстрее обычного. Грейте двигатель до 20-30% рабочей температуры и только затем отправляйтесь в дорогу. Таким образом получится предотвратить повышенный износ мотора.

Зимой расход топлива увеличивается на 10-20%. Если же аппетит автомобиля существенно возрос, то обязательно обратитесь в дилерский центр ГК FAVORIT MOTORS. Повышенный расход может быть симптомом серьезной неисправности. Своевременный ремонт и необременительные для кошелька владельца профилактические действия сэкономят значительные средства.

Манера езды

Зима не любит резких и торопливых. Привыкайте к аккуратному вождению, избегайте активных маневров, ускорений и торможений. Этот тезис всесезонный, но для зимней дороги он актуален вдвойне.

После холодной ночевки замерзают все жидкости. На морозе дубеют амортизаторы, становится более тяжелым рулевое управление. Поэтому первые первые несколько километров не торопитесь, дайте возможность немного разогреться всем технологическим жидкостям.

На скользкой дороге увеличивается тормозной путь, при резком маневре возможен занос. Двигайтесь спокойно, держите необходимую дистанцию. В общем, не забывайте про утверждение «тише едешь — дальше будешь».

Чистота — залог здоровья

Отношение к мойке автомобиля зимой двоякое. С одной стороны, на машине скапливаются реагенты, которые провоцируют коррозию. Да и самому неприятно ездить на грязном авто: пачкаются водитель и пассажиры, плохая видимость. Вроде бы мойка автомобиля нужна, но у нее есть и минусы:

при значительной разнице температур кузова и воды возможно повреждение лакокрасочного покрытия;
необходима просушка автомобиля, поскольку после мойки замерзают дворники, примерзают двери.

Без мойки автомобиля зимой не обойтись. Но все же не посещайте в мороз открытые пункты самообслуживания — лед застынет на машине, а грязные участки останутся. Даже если машину просушили, то полностью удалить влагу не удается, поскольку само помещение влажное. Перед тем как поставить машину на стоянку, откройте двери и дайте несколько минут просохнуть резиновым уплотнителям. Пригодится силиконовая смазка. Препарат продается в аэрозольных баллончиках, легко наносится на резиновые уплотнители дверей и багажника.

Если же уплотнители все же примерзли, то ни в коем случае не дергайте сильно за ручку двери — ее легко сломать. Попробуйте сперва надавить на дверь и лишь затем потянуть на себя. Если не удалось, то беритесь за другие двери.

При частых мойках не экономьте на полировке машины. Защитное покрытие убережет кузов от появления ржавчины.

Заторы в дороге

Внезапные снегопады парализуют движение. Если в городе можно бросить автомобиль на обочине и добраться до дома на общественном транспорте или пешком, то на трассе машины встают надолго и намертво. Поэтому отправляясь в дальнюю зимнюю поездку, придерживайтесь следующих правил:

заправляйтесь, когда указатель топлива показывает половину бака, всегда держите запас на экстренный случай;
пусть в багажнике будут дополнительные теплые вещи на случай холодной стоянки;
держите на максимуме заряд телефонов, если знаете, что отправляетесь в большую дорогу.

Если машина попала в дорожный затор, то не нервничайте и постарайтесь оценить обстановку. Реальную картину сообщит МЧС, достаточно набрать номер 112. Если обещают начать движение не раньше, чем через несколько часов, начинайте экономить тепло, топливо и энергию:

оставьте только один включенный телефон, остальные выключите для экономии;
не звоните постоянно в МЧС — сигнал о помощи уже зафиксирован и ничего нового не скажут;
пообщайтесь с соседями и по возможности пересядьте в одну машину, чтобы экономить топливо;
надевайте все теплые вещи и периодически выключайте двигатель;
убедитесь, что выхлопные газы не поступают в салон, периодически проверяете состояние выхлопной трубы, ведь ее может завалить снегом;v
хорошо, если в багажнике будет припасено что-нибудь горючее на случай пустого бака.

Серьезные заторы на дорогах возникают редко, но отправляясь в дальний путь нужно застраховаться и от них.

Дорожный набор

В соответствии с ПДД в машине находится знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Очевидно, что лекарства и огнетушитель не должны быть просроченными, иначе толку от них нет.

Так же положите в багажник лопату и буксирный трос. Дешевые изделия не отличаются долговечностью. Более того, они сразу же выходят из строя. Особенно важно качество буксирного троса. Предлагаемые в аварийных наборах рассчитаны на равномерное усилие при буксировке автомобиля. Они мгновенно рвутся при вытаскивании застрявшего авто. Поэтому для вызволения машины из снежного плена понадобятся изделия из джиперского арсенала.

Зимой положите в машину дополнительные теплые вещи: носки, термобелье, шапочку, флиску, перчатки. Все это пригодятся в случае непредвиденной поломки. Если же запас пролежал в багажнике без дела, то радуйтесь.

Вдобавок ко всему возите с собой фонарь с большой батареей и не забывайте про зарядку для телефона. Свечи и зажигалка не займут много места в багажнике или в перчаточном ящике, но могут пригодится в случае экстренной ситуации.

В начале зимнего сезона стоит проверить состояние автомобиля в дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS. Квалифицированные специалисты осмотрят машину, при выявлении неисправностей они предложат оптимальный вариант устранения дефектов.

Регулярный осмотр гарантирует исправное состояние машины, а зимой это особенно важно.

Готовим автомобиль к зиме — журнал За рулем

Первый снег на осенних улицах, хотя еще неделю назад стояла летняя жара, всегда кажется неожиданностью. Ничего страшного, конечно же, но… К сожалению, многократно выросло число «водителей», которые не понимают, чем таким особенным зимняя езда отличается от летней. А чаще всего и не хотят понимать. Люди не готовы к каким-либо зимним неприятностям и теряются, когда они происходят именно с ними. Мы искренно хотим, чтобы у всех, кто сядет за «зимний» руль, было хорошее настроение. Выскажем свое мнение касательно наиболее распространенных мифов и просто жизненных ситуаций.

«…На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду. А тот же „Фиат“ как раз заводится на Севере, а „Москвич“ — как раз нет».

Михаил Жванецкий

20150211_img_6912

Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы: «Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно завести, чтобы отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает до 45 градусов мороза».

Нужно ли греть современные моторы?

Расхожий миф № 1 — НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал…

Материалы по теме

Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними — запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция — миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег, и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 — так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить на правую педаль до упора.

Переживи три месяца зимы, и четвёртый получишь в подарок!

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск — это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км — в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело — вот и все.

— Слушай, а у тебя как машина в —30 заводится?

— Да кто ее знает — она не открывается…

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3): дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора — заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители — фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка — исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею — мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинает лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

20150218_144_sneg_zr_03_15

Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор — скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково — что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.

Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…

Стоит ли при замене батареи переходить на конструкцию AGM?

Эти батареи пока еще не получили широкого распространения в России, а потому создания персональных мифов не удостоились. На деле же AGM отличают более высокая энергоемкость и живучесть — понятно, что их цена выше. В общем, если средства позволяют, а автомобиль оснащен большим числом энергопотребителей — спутниковой сигнализацией, лебедками, мощной «музыкой» и т.п., то замена может быть оправданной.

20150213_09

Зависит ли емкость батареи от тока?

Мифы категоричны — мол, НЕТ (миф № 5)! И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости в 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись 60 А·ч говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3 А — и не более того. А вот при токе в 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость ЗАВИСИТ от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.

Холодный пуск и какую же купить?

На морозе под тридцать градусов далеко не все батареи соглашаются сотрудничать… По данным последней экспертизы (ЗР, 2015, №10) лучше всех при этом проявила себя Tyumen Battery Premium, опередившая даже именитый Exide Premium. А вот три батарейки из дюжины испытанных померли на первых же секундах… Какую купить? Мы рекомендуем обратить внимание на список победителей зарулевских экспертиз за последние годы.

WINNERS

Зимой мечта любой женщины — залезть в норку…

Как выбрать пусковые провода, если батарея подсела?

Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет (миф № 6) — мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи — как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.

А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.

20141206_011

Даже на российских морозах умельцам удается греть руки.

Можно ли пустить мотор через гнездо прикуривателя?

— Да можно, конечно же! — убеждены творцы мифа № 7. — В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой — к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…

А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток — ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас…

20141216_13_zimalogan_zr_12_14

Впрочем, есть еще одна «возможность», пусть и мифическая. В продаже встречаются ну очень смешные фитюльки по имени Start Genie — мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных позн

Руководство для эксплуатации автомобиля зимой. Часть 1

На что надо обратить внимание при эксплуатации машины в зимнее время?

Совсем скоро наступит календарная зима, а вмести с ней придут гололёд и заснеженные дороги, поток транспорта значительно замедлится, а значит возрастет риск застрять на нечищеной автотрассе на любом другом шоссе. Учитывая все эти обстоятельства каждый из водителей должен понимать и безусловно знать находясь за рулем машины, зачем ему надо быть более внимательным и более собранным в этот зимний период времени, когда он находится за рулем автомобиля, и для чего ему необходимо помнить о той самой безопасности своего автомобиля в зимнее время, чтоб последняя (т.е безопасность) всегда у него оставалась на должном уровне и на высоте. И главное, чтобы суметь предвидеть и не создавать для, нее (безопасности) таких ситуаций, выходить из них (если таковые случились) с умением и достойно.

И так, в такой (таких) ситуации в первую очередь можем посоветовать следующее. В зимнее время вы прежде всего и в первую очередь снизить среднюю скорость движения на машине, поскольку более высокая скорость (допустим, как весной или летом) может привести к ДТП. Ведь все мы в зимнее время когда ходим пешком, также значительно снижаем свою скорость передвижения, чтобы не дай бог не подскользнуться или не упасть. Так и на автомобиле в это зимнее время необходимо всегда быть предельно внимательным и осторожным.

Прежде чем мы перейдем к конкретному обсуждению деталей, наше интернет издание 1gai.Ru хотело бы отметить, что передвигаться (ездить) на автомашине зимой можно только на зимней резине. Надо помнить, что даже на зимней резине в случае необходимости или экстренного торможения будет не так легко во- время остановить автотранспортное средство. Так что запомните, не превышайте в зимний сезон скорость движения на машине.

Для некоторых наших читателей данный материал в статье может показаться банальным и занудным, так как мы не раз уже публиковали различные статьи на эту самую тему и много раз рассказывали о безопасности как водителя за рулем, так и самого автомобиля в зимний период времени. Тем не менее, мы со своей стороны считаем, что данный материал будет не менее полезым для многих водителей- автолюбителей и особенно для новичков за рулем. И еще мы убеждены, что время от времени каждый из водителей должен непременно освежать свои полученные знания именно для того, чтобы не снижать свою безопасность и безопасность автомобиля на дороге и поддерживать ее на одном достойном уровне.

Сегодня в своей статье мы решили не рассматривать различные варианты и способы вождения автомобиля в зимнее время, так как это тема разговора совсем отдельного материала. Предлагаем вам (всем водителям) узнать сегодня о следующем, а именно, -зачем каждому из водителей необходимо следить за автомобилем во время движения и, как каждому из вас можно было бы с минимальным риском обеспечить свою максимальную безопасность и безопасность для машины на зимней автодороге. Ведь прежде чем выехать на автодорогу (шоссе) зимой, вы заранее обязаны знать, как Ваш (данный) автомобиль подготовлен к суровому времени года (зимой).

Статистика дорожно-транспортных происшествий в зимнее время

Более 70% дорог в США находятся в заснеженных регионах.

В среднем в этих регионах ежегодно выпадает более 5 дюймов снега. Учитывая, что снег и мокрый снег делают дороги скользкими и ухудшают видимость, в этих регионах повышается риск дорожно-транспортных происшествий.