Ваз 2114 жрет масло причины: Ваз 2114 жрет масло причины

Содержание

Повышенный расход масла карбюраторным двигателем ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предельно допустимым считается расход масла 1 литр на 10.000 км пробега. Если эта норма превышена, следует искать причины повышенного расхода масла.

Причины могут быть разные, но в первую очередь следует начать с визуального осмотра уплотнений двигателя (сальников, прокладок и пр.) так как даже небольшая и незаметная течь масла в итоге приводит к периодическому падению его уровня в поддоне двигателя автомобиля. Также стоит заметить, что замер уровня масла следует проводить на ровной площадке (желательно постоянно на одной и той же), прогретому двигателю стоит дать остыть в течении получаса, чтобы масло стекло вниз.

Причины повышенного расхода масла двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Масло подтекает через уплотнения двигателя.
Осмотрите места возможного подтекания масла из двигателя автомобиля: передний и задний сальники коленчатого вала, прокладка клапанной крышки, сальник распредвала.

Замените изношенные уплотнители.

2. Засорилась система вентиляции картера двигателя.
Внутри двигателя создается избыточное давление, которое выдавливает масло через его уплотнители.
Прочистите и промойте элементы системы вентиляции картера.

Прочистка вентиляции картера двигателя автомобиля 2108, 2109, 21099

3. Залегание (закоксовка) поршневых колец, либо их осадка после перегрева двигателя.
В этом случае большой объем газов прорывается в картер двигателя, опять же создавая там избыточное давление, которое как и в первом случае выдавливает масло через уплотнители двигателя. Помимо этого часть масла не снятая маслосъемными кольцами сгорает в камерах сгорания. Залейте в цилиндры по 10 см/куб моторного масла смешанного с ацетоном, керосином в равных долях. Дайте постоять несколько часов (можно оставить на ночь). Потом дайте двигателю некоторое время поработать. Кольца должны раскоксоваться. Осевшие и не поддающиеся раскоксовке поршневые кольца только менять.

Заливаем смесь для раскоксовки в цилиндры двигателя

После раскоксовывания заменить моторное масло.

3. Поломка или износ поршневых колец.
Последствия будут такие же, как и в предыдущем случае. Выявить причину неисправности можно, измерив компрессию в цилиндрах двигателя. В тех из них, где нет требуемой нормы (не менее 9 кг/см), возможно неисправны кольца. Залейте по 10 см/куб моторного масла в цилиндры и проведите измерение компрессии еще раз. Если компрессия повысилась, кольца менять или раскоксовывать. Если осталась прежней, неисправны маслосъемные колпачки. Поломанные и изношенные кольца менять.

4. Износ или повреждение маслосъемных колпачков.
Выявить неисправность можно способом описанным выше – путем измерения компрессии. Неработоспособные колпачки следует заменить.

5. Изношены стержни клапанов и (или) их направляющие втулки.
Из этого следует либо капитальный ремонт, либо замена головки двигателя.

6. Износ поршневой группы (цилиндров и колец) от времени или манеры езды.
Ремонт поршневой – капитальный ремонт двигателя.

Примечания и дополнения

— Признаками неисправности поршневой в целом или поршневых колец и (или) маслосъемных колпачков двигателя являются: сизый дым из глушителя, масло в корпусе воздушного фильтра двигателя, повышенная дымность из сапуна системы вентиляции картера, неравномерность (хлопками) выхода струи дыма из сапуна, сильная замасленность свечей зажигания.

Еще статьи на сайте по двигателям автомобилей ВАЗ

— Двигатели автомобилей ВАЗ

— «Троит» двигатель

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ

— Горит лампа аварийного давления масла на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устранение провалов, рывков, подергиваний в работе карбюраторного двигателя

Почему сапунит двигатель? Причины и решение!

Проблема двигателя, вынесенная в заголовок статьи, проявляется следующим образом: проходя через масляный щуп, дым попадает внутрь патрубка вентиляционной системы из-за повышающегося давления газов в картере. Почему двигатель сапунит? Среди причин следует отметить загрязнение вентиляционной системы картера, изнашивание деталей, принадлежащих к цилиндропоршневой группе, а также залегание колец и отсутствие герметичности клапанов.

Каталог продукции

Вы вышли из Вашего Личного Кабинета.

Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.

Укажите ваши данные

Заполните все поля формы с подробной информацией о модели Вашей машины для того, чтобы наши эксперты смогли Вам помочь.

Ваш запрос отправлен

Бесплатный звонок

Ваш запрос отправлен

Ваша заявка принята.

С вами свяжется наш консультант в ближайшее время.

Часы работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной.

причины, советы, фото и видео

Уход масла в двигатель является необратимым процессом. Даже новые автомобили, только сошедшие с конвейера, будут потреблять моторную жидкость, чего уж говорить о стареньких моторах, в которых десятки лет не проводился ремонт. Сегодня мы расскажем вам, почему двигатель ест масло, какие проблемы этому способствуют и как предотвратить повышенный расход моторной жидкости.

Нагар на моторе, образовавшийся в результате повышенного расхода масла

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как определить, что двигатель ест масло?

Уход моторного масла (далее — ММ) в двигатель является распространенной проблемой и головной болью многих автолюбителей. Но как определить в домашних условиях и понять, почему двигатель ест масло? Есть несколько способов проверки.

Итак, определяем визуально, что мотор потребляет ММ:
Если автомобиль ваш и ездите на нем только вы, то для начала научитесь следить за уровнем ММ в двигателе. При замене жидкости ее уровень должен находиться посредине между отметками «MIN» и «MAX» щупа для проверки расходного материала. Если жидкость уходит примерно на полсантиметра после 5 тысяч пробега с замены ММ, то это вполне нормально и беспокоиться незачем. Просто часть жидкости уходит на нагар и от этого никуда не деться. Нужно привыкнуть к тому, что смазывающий материал необходимо периодически добавлять в двигатель.
Если же транспортное средство не ваше, и при его покупке вы хотите определить, уходит ли добрая часть ММ в двигатель, то откройте крышку двигателя, где заливается масло. Если она идеально чистая, то будьте уверены в том, что масло не уходит катастрофическими объемами в мотор.
Также посмотрите внутрь горловины и оцените цвет мотора изнутри. Если части двигателя чистые или имеют желтоватый оттенок, то это также свидетельствует о том, что двигатель не «ест» масло.
Необходимо визуально оценить смазывающее вещество в моторе. Если его цвет очень темный или близкий к черному, а на крышке заливного отверстия вы видите слой отложений, то это первый признак того, что жидкость в моторе используется долгое время.
Если в моторе транспортного средства имеются протечки, то ММ должно быть светлым, поскольку для нормального функционирования мотора необходимо регулярно доливать новое масло.
Понаблюдайте за выхлопными газами. Если ММ уходит в мотор, то цвет выхлопа может иметь синеватый оттенок. Это происходит в результате того, что значительное количество жидкости попадает в камеру сгорания. Впоследствии это может привести к возникновению нагара на поршнях двигателя, на клапанах, на поверхности камеры сгорания ГБЦ.
Проверьте также свечи зажигания — если масло уходит в мотор, то на электродах свечей будет образовываться нагар — это тоже является признаком утечки ММ.
Также следует не забыть проверить компрессию двигателя транспортного средства. Имеется в виду проверка давления в цилиндрах. Если показания будут завышенными, то имейте в виду, что с давлением в вашем двигателе не все в порядке.

По этим показателям можно проверить и определить уход ММ в мотор. Только определив, почему жидкость уходит в двигатель, можно понять, что делать дальше.

Нагар на машинном двигателе

Почему это происходит?

Условно причины ухода ММ в мотор можно разделить на:

протечки;
износ компонентов смазывающей системы.

Итак, рассмотрим причины протечки ММ поподробнее:

Как устранить проблему протечки?

В большинстве случаев для устранения проблемы утечки ММ из мотора нужен демонтаж и разбор двигателя.

Полностью можно не разбирать, но следует снять головку. Бытует мнение, что при эксплуатации синтетических моторных жидкостей есть большая вероятность расхода ММ на угар, а также утечки материала через уплотнения, по сравнению с минеральными веществами. Но это не более чем миф.

Про демонтаж и разбор двигателя мы рассказывать не будем, поскольку в случае каждого отдельного автомобиля эти процессы являются индивидуальными. Поэтому, если вы решили своими руками устранить причины протечки ММ, то необходимо демонтировать и разобрать двигатель, согласно инструкции от компании-производителя авто. Только сделав это, можно самостоятельно устранить «уход» ММ.

Что понадобится для устранения утечки?

Для любого ремонта вам понадобится:

набор гаечных ключей;
набор отверток;
новое масло;
промывочная жидкость;
емкость для слива отработанной жидкости.

Это то, что касается инструментов. Также не стоит забывать и об элементах, которые необходимо заменить. В каждом случае они будут разными.

Если залита не та жидкость по классу вязкости или вышел из строя масляный фильтр

Эта причина является одной из самых распространенных. В этом случае необходимо заменить моторную жидкость на подходящую. Также не забывайте о том, что этот вид работ небезопасно проводить на горячем двигателе, иначе горячее масло может обжечь кожу. Дайте мотору остыть, но чтобы он не был совсем холодным. Помимо вышеперечисленных инструментов, вам также нужно приобрести масляный фильтр, соответствующий вашему автомобилю.

Подставьте емкость для отработанного ММ под сливную крышку вашего мотора.
Открутите пробку и подождите 30-40 минут, пока не сольется вся жидкость.
Закрутите сливную пробку и залейте в мотор несколько литров промывочного материала.
Включите двигатель и дайте ему поработать какое-то время. Лучше совершить поездку, чтобы проехать хотя бы 30 километров.
Затем вновь открутите сливную пробку и слейте промывочное вещество из мотора.
Произведите замену масляного фильтра на новый.
Залейте новое ММ, соответствующее спецификациям вашего мотора.

Если проблема утечки заключалась именно в масле, то, проделав все действия, вы устраните эту неисправность.

Загрузка …

Если ММ протекает через прокладку головки блока цилиндров мотора

Что делать? Для начала приобретите прокладку головки блока для мотора вашего авто. Также вам может понадобиться шлифовальная или фрезеровочная машинка. Помните о том, что снятие головки БЦ является сложным занятием для рядового автомобилиста, поэтому при неимении опыта самому лучше не заниматься этим.

Аккуратно снимите крышку блока цилиндров, чтобы не повредить компоненты мотора.
Установите новую прокладку и убедитесь, что ничего не препятствует надежному и правильному прилеганию стыкующихся поверхностей. При необходимости исправьте этот дефект при помощи шлифовальной или фрезеровочной машинки.
Если нужно, замените прочие прокладки, а также затяжки крепежных болтов. Не переусердствуйте, иначе на корпусе мотора могут проявиться трещины.

Если износились маслосъемные кольца

Если вы уверены в том, что причиной утечки ММ являются:

маслосъемные кольца;
компрессионные кольца;
разрушение поршня вследствие долгого срока службы.

Значит, необходимо произвести замену этих элементов. В комплексе рассмотрим ремонт этих неисправностей, поскольку инструкция для этого в трех случаях аналогичная. Приобретите все необходимые компоненты в автомобильном магазине и выполняйте следующие шаги:

Слейте ММ в емкость.
Демонтируйте головку блока цилиндров.
Затем, используя гаечные ключи, демонтируйте поршневую группу.
Сделав это, вы увидите кольца, подвергшиеся физическому износу. Снимите их и замените на новые.
Если проблема заключается в перегревании поршневых колец, то вам потребуется также извлечь поршень. Сделав это, замените компрессионные кольца на новые.
Новые маслосъемные кольца
Если проблема заключается в выходе из строя пазов поршня, то необходимо произвести его замену. Демонтируйте вышедший из строя поршень и установите на его место новый.

Видео «Замена поршневых колец»

Автор видео объясняет наглядно, хоть и по-английски, как произвести замену поршневых колец.

Если деформированы цилиндры

Если вы визуально заметили, что форма цилиндров стала более конусной либо овальной, то необходимо заменить их. Это также может являться причиной того, почему двигатель жрет масло. Здесь вы не сможете ничего сделать, если не обладаете необходимыми навыками.

Для начала необходимо полностью слить все масло в емкость и произвести промывку двигателя.
Мотор автомобиля необходимо полностью разобрать.
Если вы не уверены в правильности формы цилиндров, то необходимо произвести измерение вех геометрических параметров этих компонентов. Исходить следует из предписаний, указанных в книге по эксплуатации транспортного средства.
Если форма цилиндров вас не устраивает, то необходимо произвести их расточку вплоть до последующего ремонтного размера.

Слив машинного масла в емкость

Если износились подшипники турбокомпрессора

Приобретите заранее новые подшипники турбокомпрессора.

Полностью сливайте ММ в емкость и дайте двигателю остыть.
После этого снимайте головку блока цилиндров.
Если по подшипникам видно, что они уже отработали свой срок эксплуатации, то демонтируйте старые и установите новые. Не забудьте при этом смазать их остатками ММ.

Если из выхлопной трубы идет черный дым

Если расходный материал догорает в цилиндрах, то легко проверить и определить это можно по черному дыму из выхлопной трубы. Также агрегат может хаотично стучать время от времени и это не зависит с увеличением или сбросом оборотов.

В этом случае необходимо корректно выставить зажигание в автомобиле. Также не стоит забывать о том, что в машину должен заливаться исключительно бензин с доходящим октановым числом. Как же выставить зажигание самостоятельно? Для этого есть несколько способов.

Авто дымит сизым дымом

Настройка зажигания при помощи лампочки

Коленчатый вал необходимо провернуть до того момента, пока метка шкива не совпадет с меткой на корпусе газораспределительного устройства.
При помощи гаечного ключа ослабьте гайку на корпусе трамблера.
Возьмите обычную лампочку на 12 вольт и примотайте к ней два проводка. Один из них подключите к проводу, который идет от трамблера к катушке зажигания, а другой — к корпусу авто, то есть к массе. Лампа должна зажечься.
Затем проверните ключ зажигания в замке.
Теперь очень медленно вращайте корпус трамблера по часовой стрелке до того момента, пока лампа не погаснет.
Затем так же медленно вращайте трамблер против часовой стрелки и остановитесь, когда лампа вновь загорится.
На этом моменте зажигание выставлено, закрутите гайку на корпусе трамблера.

Настройка зажигания по слуху

Если вы знаете, как ваш двигатель работает в идеале, то произвести настройку зажигания можно по слуху. Как правило, такой метод практикуется бывалыми авто-мастерами, но при неимении лампы с проводами вы также можете воспользоваться им.

Для начала нужно запустить двигатель.
Затем при помощи гаечного ключа ослабьте гайку, которая фиксирует корпус трамблера.
Не спеша начните проворачивать корпус прерывателя распределителя по часовой стрелке и против нее.
Когда вы почувствуете, что обороты двигателя максимальные, а его работа является наиболее устойчивой, необходимо зафиксировать положение трамблера.
После этого проверните корпус прерывателя по часовой стрелке не больше, чем на три градуса.
Затем можно затянуть гайку крепления корпуса трамблера.

На этом настройку зажигания можно считать оконченной.

Видео «Причины повышенного расхода ММ»

В этом видео описаны причины увеличенного расхода смазывающей жидкости в двигателе транспортного средства.

Все причины по которым двигатель жрет масло — Auto-Self.ru

Когда-то моторное масло применялось исключительно для уменьшения трения между вкладышами и шейками коленчатого вала. Сегодня смазочные составы являются гидравлической жидкостью, которая проникает практически во все узлы и механизмы силового агрегата. Моторное масло создает на поверхности деталей особую пленку, которая защищает не только от повышенного трения, но и коррозии, различных агрессивных сред, а также перегрева. Смазочный состав курсирует по системе ГРМ, стенкам цилиндров, «заходит» к подшипникам качения и трения. Для исключения утечки этой гидравлической жидкости, в моторе устанавливают прокладки, а на вращающихся элементах ДВС – сальники. Отсутствие смазки в двигателе – катастрофа, которая неминуемо приведет к заклиниванию агрегата и капитальному ремонту. Поэтому необходимо постоянно следить за уровнем масла.

Но что делать, если вы замечаете его чрезмерный расход? О том, почему двигатель ест масло, рассказывается ниже.

Повышенный расход масла: симптомы и причины

Характер того, как мотор расходует масло, выражается в разной интенсивности и стабильности проблемы. Двигатель «ест» смазочный состав:

в незначительном объеме – чуть больше нормы;
в нереально больших количествах;
постоянно и в одинаковых объемах;
«наскоками»: расход то нормальный, то увеличенный.

Первый признак перерасхода, т. е. его малого количества, является зажигание соответствующей лампочки на панели приборов. Заметив эту неприятность (если она не связана со штатным добавлением моторной жидкости), нужно определиться с характером «исчезновения» масла, проверить симптомы, проявление которых говорит о возможных причинах проблемы.

Расход масла сопровождается синим дымом из глушителя

Этот симптом сопровождается, как правило, чрезмерным потреблением смазывающего материала, а иногда еще и падением мощности силовой установки. Почему «жрет» масло мотор? Здесь очевидно, что, скорее всего, масло сгорает где-то в двигателе. Чтобы в этом удостовериться наверняка, желательно протестировать выхлоп газоанализатором.

А можно и по-народному: прислоните чистую бумагу к трубе на несколько секунд. Наличие жирных пятен говорит о наличии масла в выхлопе. Каковы же причины «явления»?

Полный или частичный отказ системы PCV (принудительная вентиляция картера)

Симптом этой неприятности может носить очень ярко выраженный характер: машина ест масло, дымит, но как только количество материала по щупу доходит до минимума, все нормализуется. А дело вот в чем: если один из шлангов или клапан оказываются забитыми, то поступление воздуха для образования горючей смеси нарушается. В итоге система работает только наполовину: через оставшийся свободным вентиляционный патрубок. Это чревато появлением масла в воздушном фильтре, а также закоксовыванию дроссельной заслонки. Результатом станет увеличение разрежения в картере, что повышает трату масла на угар.

Если же ситуация обостряется и забитыми оказываются два канала, то смазку может выдавить в отверстие для щупа, либо, что еще хуже, — через сальники двигателя.

При чрезмерном потреблении масла идет черный дым

Почему «жрет» масло авто в этом случае? Здесь первоочередная причина — закончившийся эксплуатационный ресурс поршневых маслосъемных колец. Впрочем, они могут и сломаться, но такое явление – редкость и характерно разве что для некачественных изделий. Как показывает практика, зачастую вместе с кольцами изнашиваются и цилиндры, которые придется растачивать до ближайшего ремонтного размера.

При увеличении зазора между стенками цилиндра и наружной поверхностью колец, последние просто не в состоянии полностью снимать масло, остающееся в камере сгорания, а когда образуется искра, превращается в дым и вылетает через систему выпуска отработанных газов (машина ест масло, дымит как керосинка, падает компрессия). Есть и иные причины высокого расхода масла, сопровождающиеся черным выхлопом.

Проблемы в газораспределительном механизме

Сначала стоит проверить клапаны и их направляющие. Износ этих пар приводит к появлению люфта: т. е. стержень в посадочном месте начинает болтаться, в результате маслосъемный колпачок разрушается, что ведет к появлению масла в камере сгорания. Очевидно, что одной заменой уплотнительных сальников здесь не обойтись: придется менять и клапана с втулками в комплекте.

Но бывает и так, что причиной проникновения масла в камеру сгорания являются только маслосъемные колпачки, которые уже выработали свой ресурс. Они становятся жесткими, теряют свою эластичность, закоксовываются и перестают плотно обхватывать стержень клапана. Выход один – замена маслосъемных колпачков, которую можно произвести прямо на автомобиле, не снимая головку блока цилиндров.

Разрушение нейтрализатора

Мотор «жрет» масло по этой причине только в том случае, если вам приходилось снимать разрушенный каталитический нейтрализатор. При неаккуратном демонтаже его осколки, частички могут попасть в камеру сгорания и механически повредить стенки цилиндров: после пуска мотора на них останутся царапины и масло начнет проникать в камеру сгорания.

Неисправность топливного насоса высокого давления

Это «болячка» наблюдается в дизельных агрегатах. Плохо работающий ТНВД может являться причиной перерасхода масла. В этом случае оно впрыскивается в цилиндры вместе с горючим и сгорает там, образуя дым на выхлопе.

Дефект заливной горловины

Эта, казалось бы, второстепенная запчасть тоже может стать причиной утечки расходного материала. Дело в том, что при повышенном давлении в цилиндрах резиновый уплотнитель крышки просто не в состоянии удержать вырывающуюся наружу жидкость. Результат виден сразу же: следы масла у горловины. Проблема решается покупкой новой крышки. Если это не помогло, то придется искать причину повышенного давления в узлах двигателя.

Утечки, наблюдаемые визуально

Если ваш двигатель в масле, причин не так много. Практически все современные автозаводы гарантируют сохранение целостности прокладок двигателя в течение его срока эксплуатации. Однако чрезвычайные ситуации вносят в эту гарантию свои корректировки.

Это может быть следствием, например, частых перегревов мотора (1-2 раза могут пройти без последствий), либо резких температурных перепадов (что не редкость в суровом российском климате). Все это ведет к короблению резинометаллических прокладок или их прогоранию. Выход из ситуации – замена испорченных элементов.

Особенно опасна деформация ГБЦ: это чревато не только попаданием масла в камеру сгорания: в картер двигателя может попасть охлаждающая жидкость, что приведет к уменьшению вязкости смазывающего состава и быстрому износу большинства узлов и агрегатов двигателя. Проблема определяется по высокому (значительно больше максимального) уровню масла на щупе, плюс к этому, машина ест масло и дымит. Для проверки прокладки ГБЦ последнюю придется демонтировать. Определить дефект можно визуально: будут видны следы пробоя или прогара.

Стоит заметить: даже если с прокладкой все в порядке, ее нужно обязательно заменить.

Нарушение герметичности теплообменника — это Перемешивание охлаждающей жидкости и масла может происходить не только при пробое или прогаре прокладки ГБЦ. В высоконагруженных двигателях имеется теплообменник, выравнивающий температуру антифриза и смазочного материала. Использование такого узла дает возможность работать мотору в едином температурном режиме, что минимизирует напряжения в трущихся деталях агрегата. Определить поломку теплообменника можно не только по щупу (как в предыдущем случае), но и по открытой крышке расширительного бачка: под ней вы увидите бело-желтую пену.

Появление трещин в рубашке охлаждения

Довольно неприятный дефект. Определить его просто: из-за попадания масла в антифриз, оно начинает выдавливаться буквально из-под всех прокладок, «благодаря» повышенному уровню охлаждающей жидкости. В итоге двигатель в масле, причины не совсем понятны.

Если вытащить щуп, то уровень будет выше максимального, а на самом прутке вы увидите капельки жидкости, по цвету и консистенции не похожие на смазочный состав. Проблема усугубляется тем, что трещины могут иметь микроскопические размеры. Ремонт в этом случае обойдется недешево и может быть выполнен только в условиях специально оборудованного автосервиса со сварочными установками.

Утечка через сальники коленвала

Когда снизу двигатель в масле, причину определить не так сложно. Лужица под автомобилем в месте расположения сальников (переднего и заднего) образуется при работающем моторе. Поставьте машину на смотровую яму, заглушите двигатель и протрите места, запачканные маслом. Пустите мотор, и, находясь под авто, увидите, откуда подтекает смазочный материал. Стоит отметить «парадокс»: сами сальники стоят недорого, но для их замены придется разбирать весь движок. Если ремонтируете самостоятельно, то не забывайте о надлежащем затягивании болтов: игнорирование этой необходимости также может вызвать утечку.

Масляный фильтр

Этот важный элемент системы смазки при неплотном или наоборот, чрезмерно тугом закручивании может дать течь. В первом случае масло просочится через резиновую прокладку (она идет в комплекте с фильтром и приклеивается к нему еще на заводе). Чтобы решить проблему, достаточно сильнее закрутить деталь.

Во втором случае происходит раздавливание прокладки и ее разрыв. В некоторых авто фильтр расположен внизу и иногда не имеет защиты. В случае наезда на препятствие возможна его деформация, что также приводит к утечке смазочного материала.

Двигатель ест масло, но не дымит: причины

Основная причина этого явления – видимые утечки, это рассматривалось выше. Но как быть, если тщательное обследование авто сверху и снизу, при работающем моторе и заглушенном, не выявило явных признаков протекания. Однако не стоит торопиться с выводами: если двигатель ест масло, но не дымит, утечки все же есть, только они малозаметны. Тоже касается и дыма: попробуйте резко нажать на педаль газа или переключиться при разгоне на другую передачу: выхлоп наверняка станет сизым или черным. При этом на «нейтрале» или парковочном режиме дымление отсутствует. Что касается незаметных утечек, то далее рассмотрены наиболее характерные места их образования.

Турбина

Этот узел не только нуждается в масле, но и охлаждается им. В случае сильного износа вала смазочный материал постепенно попадает на турбинное и насосное колесо, далее во впуск и камеру сгорания, а оттуда в глушитель. Итог: черный дым. О методах диагностики турбины подробно написано тут.

Проблемы с трамблером (распределителем зажигания)

Если ваш двигатель оснащен этим устройством, то масло может просачиваться через уплотнительное кольцо. Чтобы определить эту проблему, снимите крышку трамблера и осмотрите его «внутренности»: если мало есть, оно будет заметно. Дополнительный симптом – характерный треск при работе распределителя зажигания. Сменить кольцо несложно, но потом придется заново выставлять зажигание.

Дефект заглушки распределительного вала

Эта деталь обычно устанавливается на моторах с парой распредвалов (ее можно встретить и на единичном вале, если двигатель не оснащен трамблером). При наличии дефекта на заглушке масло станет протекать сквозь уплотнительное кольцо. Выход из ситуации – замена детали.

Есть нюанс: заглушки бывают пластиковые или резиновые. Первые быстро надеваются, но менее надежны. Вторые служат дольше, но требуют тщательной установки, чтобы добиться хорошей герметичности.

Иные причины повышенного расхода масла

Они могут быть и неожиданными: например, агрессивный стиль езды. Здесь водитель резко стартует с места, быстро разгоняется, переключая передачи, набирает максимальные обороты до самой отсечки. В этом случае удивляться перерасходу ГСМ не стоит. Какие причины есть еще?

Сезонность и вязкость

Зимой, особенно если она суровая, расход масла увеличивается. Это может быть связано с неправильным выбором продукта. Можно избежать перерасхода, если в холодное время года применять соответствующие составы, имеющие меньшую вязкость, а летом — большую.

«Аппетит» после «капиталки»

Здесь может быть несколько причин. Одна из них – длительная притирка новых поршневых колец к стенкам расточенных цилиндров, а также вкладышей к шейкам коленвала. На стадии приработки возможно частичное просачивание моторной жидкости сквозь неплотные зазоры. После обкатки, как правило, протечки исчезают. Еще одна причина «жора» масла после «капиталки» более грустная: неверная сборка двигателя или использование некачественных запчастей. В этом случае мотор опять придется разбирать.

Низкокачественное масло

Каждый продукт этой категории имеет характеристику «естественный угар». В переводе на обычный язык это обозначает, что в процессе использования масло постоянно соприкасается с горячими деталями двигателями и объем смазочного состава из-за этого постоянно уменьшается. У некачественного масла естественный угар может быть очень большим. При этом видимых признаков, говорящих об иных причинах перерасхода, заметить невозможно: двигатель ест масло, но не дымит. Выход один: приобретайте качественный продукт, рекомендованный компанией-производителем автомобиля.

Сколько исправный двигатель должен расходовать масла

Если смотреть обобщенно, то новый бензиновый силовой агрегат потребляет моторную жидкость в количестве 50-250 г на 1000 км. Если сравнивать с топливом, то это 0,1-0,3% от его расхода. Крайне допустимый показатель – 3 л на 10 тысяч км пробега (для моторов с большим объемом). Однако на двигателях с турбонаддувом этот показатель немного выше и начинается с 80 г на 1000 км. То же самое касается и дизелей. Здесь уровень расхода масла колеблется в диапазоне 0,8-3% от объема использованной солярки. Наибольшее потребление смазочного материала характерно для форсированных дизелей с одной или двумя турбинами. Для удобства данные сведены в таблицу, представленную ниже.

Двигатель	Максимум расхода масла на 100 л горючего	Критический объем на 100 л горючего
Бензиновый	В новых моторах — 250 мл.(в период обкатки возможно превышение небольшое этого объема). В машинах с пробегом в удовлетворительном техсостоянии — 100 мл.	0.5 литра. Такой объем чреват заклиниванием силового агрегата на ходу. Необходимо немедленно заглушить мотор и на буксире приехать в автосервис
Дизельный	0.3 — 0.5 л	2 л
Турбированный	Зависит от числа турбин: от 80 мл в т. ч. и в новых моторах

Чем опасен «жор» масла

Оставлять двигатель без смазки или с минимальным ее количеством неприемлемо: это чревато выходом из строя большинства узлов и агрегатов. Где начнут возникать проблемы в первую очередь?

Коленвал и вкладыши. Между ними обязательно присутствует масляная пленка. Ее отсутствие (или малое давление в системе смазки) приводит к эффекту «сухого» трения. При работе мотора на малых оборотах вкладыши, точнее их наружный тонкий слой, попросту расплавится. В результате остатки детали приварятся к шейке вала и последний заклинит. На больших оборотах вкладыши, расплавляясь, в виде обломков упадут в поддон, а двигатель «застучит», что можно понять по характерному звуку, и в конце концов заклинит, если его вовремя не заглушить.
Шатун. Малое количество масла ведет к перегреву его нижней головки: она теряет свою прочность и шатун обрывается. То же самое касается и болтов его крепления. Оторвавшись, такой обломок способен пробить насквозь, как пуля, поддон картера или даже блок цилиндров.
Стенки цилиндров. Недостаточная смазка вызывает перегрев деталей и частичное их разрушение. В итоге их частицы попадают на стенки цилиндров, образуя микроскопические царапины, что приводит к попаданию масла в камеру сгорания.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Почему после капиталки двигателя ест масло – АвтоТоп

Множество владельцев автомобилей рано или поздно встречаются с сильным увеличением расхода масла. Об этом говорят – двигатель жрет масло. Причины этого явления различны. Из статьи вы узнаете, почему возрастает расход масла, как установить причины и не довести дело до капиталки (капитального ремонта мотора).

Куда исчезает масло в исправном моторе

Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.

Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.

Почему возрастает расход масла

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

перегрев мотора;
использование несоответствующего по вязкости масла;
износ маслосъемных колпачков и колец;
неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

большой пробег;
перегрев двигателя;
неправильный тип или вязкость масла;
неправильный подбор присадок;
превышение оборотов;
частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
холодный пуск.

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

Причина подтеков — перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Пробой или прогорание прокладки ГБЦ

При работе двигателя на режимах, близких к максимальным и превышении температуры, возможен пробой или прогорание прокладки. Это повреждение сложно диагностировать, если оно затрагивает только масляные каналы ГБЦ. В этом случае симптомы сходны с теми, которые появляются после повреждения колпачков или колец – то есть мотор сильно или слабо дымит. Чтобы избежать капиталки, необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку не позже чем через 10 тысяч километров.

Как определить причину повышенного расхода масла

Определение причины повышенного расхода масла происходит в четыре этапа:

Определение цвета выхлопа;
Поиск утечек;
Проверка системы вентиляции картерных газов;
Снятие ГБЦ и проверка состояния прокладки.

Определение цвета выхлопа

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Проверка состояния прокладки

Эту операцию выполняют после обнаружения сизого дыма в выхлопе. На исправной прокладке нет никаких повреждений – прогаров, трещин, разрывов. Даже если прокладка без повреждений, необходима ее замена новой. Если прокладка со следами повреждений, необходимо проверить нижнюю плоскость ГБЦ на изгиб. Возможно, в результате перегрева мотора ее повело.

Из нашего материала вы узнаете, что делать если после капремонта двигателя увеличился расход масла, какое масло заливать после капиталки, а также все нюансы этого вопроса.

«Откапиталив» мотор, мы надеемся получить агрегат с характеристиками как у нового. Однако первое время возникает ряд вопросов. Например, почему после капремонта двигатель «ест масло литрами»? Работы проводила профессиональная станция техобслуживания, все комплектующие с логотипом производителя вашего авто, обкатка дизельного двигателя после капремонта производилась по методике. Тем не менее, из трубы валит дым, а вы подливаете 100-200 грамм через каждые 500 км. Нормально ли это? Давайте разберемся.

Материал подготовлен специалистами сайта Skrutit-speedometr.ru.

Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?

Первая, и основная причина – отсутствие так называемого «зеркала» на стенках цилиндров. Капремонт подразумевает обработку (а возможно и расточку) гильз ГБЦ. После чего производится т.н. хонинговка. На стенки наносятся микроскопические царапины в определенном порядке. В процессе обкатки эти риски отшлифовываются, обеспечивая идеальную герметичность (как следствие – хорошую компрессию).

Однако именно хонинг является причиной, по которой после капремонта двигателя увеличился расход масла. Возможна неправильная ориентация колец, или иные ошибки ремонтников. Но чаще всего причина именно в хонинговке. Обычно по истечении 1000-2000 км пробега проблема исчезает. Если расход масла после капремонта двигателя и обкатки не уменьшился, необходимо снять ГБЦ и произвести замеры гильз на геометрию.

Еще один вариант – проблема с клапанами. Также могут вносить в это свою лепту маслосъемные колпачки и некачественная обработка шейки.

Многие автовладельцы, не разобравшись, почему после ремонта двигатель жрет масло, сразу пытаются повторить капиталку. А иногда достаточно просто проверить прокладки и сальники на подтекания.

Замена масла после капремонта двигателя

Смазочные материалы при обкатке меняются чаще обычного. И, разумеется, вместе с фильтром. Металлическая стружка и продукты износа связываются маслом и должны быть выведены из картера ДВС. Поскольку неоднократная замена масла после капремонта двигателя дело затратное – хочется сэкономить на производителе. Можно использовать рекомендованные марки, либо ограничиться допусками, установленными изготовителем автомобиля. Главное – не экспериментировать с вязкостью.

Существуют также специальные обкаточные масла. В их составе присутствуют особые присадки, вымывающие продукты износа, и не засоряющие масляные каналы. Но инструкция по ремонту вашего авто предписывает определенные марки ремонтных масел. И их нужно строго придерживаться.

Какое масло заливать после капремонта двигателя для нормальной эксплуатации?

Необходимо помнить, что по окончании ремонта меняются некоторые характеристики силового агрегата. Если профессионалы рекомендовали использовать масло иной вязкости на изношенном моторе, то «откапиталенный» двигатель должен работать с установленными параметрами.

Есть две противоположные позиции. Изношенные сальники и прокладки пропускают жидкое масло, поэтому многие сервисы предлагают увеличить вязкость. И наоборот – есть мнение, что густая смазка не проходит по забитым маслопроводам. После капремонта и завершения цикла обкатки, необходимо вернуться к заводской таблице смазочных материалов для вашего авто.

Если ваш автомобиль давно снят с производства (в случае с капремонтом – обычное дело), бывает сложно найти масло с допуском, указанным в инструкции по эксплуатации. Например, концерн Ford прекращает поддержку автомобилей возрастом более 15 лет. В таких случаях смазочные материалы подбираются лишь по вязкости, а изготовителя помогут выбрать профессионалы.

Главная страница » Полезное » По каким причинам двигатель жрет масло, что делать

По каким причинам двигатель жрет масло, что делать

Практически каждый водитель сталкивается с проблемой жора масла в моторе. Подобная ситуация может быть вызвана множеством причин. Только после диагностики двигателя можно установить причину большого расхода.

Если мотор новый или прошел капитальный ремонт, то нормой признается расход 20- 40 граммов на пробег в тысячу километров. Если условия, в которых эксплуатируется автомобиль, тяжелые (гористая местность, резкие и частые разгоны), то расход может достигать 100 – 200 граммов на тысячу. Но когда расход масла измеряется большими объемами, можно быть уверенным, что с двигателем что-то не так.

По каким причинам двигатель ест масло больше положенного

Чтобы понять, по какой причине двигатель стал есть больше масла, нужно изучить факторы, приводящие к такой ситуации.

Перегрев двигателя

Одна из причин повышенного расхода моторного масла – слишком высокая температура в цилиндрах. Это происходит, когда нарушен угол опережения зажигания, если идет речь о дизеле, то не вовремя происходит впрыск топлива. Если использовать бензин, не предусмотренный для определенного двигателя, то из-за детонации температура также становится слишком высокой.

Если двигатель перегревается, происходит повреждение маслосъемных колпачков, на стенках цилиндров появляются задиры. Часто одно случая перегрева для повреждений бывает недостаточно. Разумеется, если это длилось не долго, и охлаждающая жидкость не была доведена до кипения.

Обычно даже пара таких случаев проходит для мотора без вреда. Но при нескольких перегревах материал колпачков становится грубым. Нужный контакт между ними и клапанами не обеспечивается. Результат – масло оказывает во впускном коллекторе. Далее – попадает в цилиндры, и в выхлопных газах можно увидеть дым.

Использование масел, не подходящих по вязкости

Манжеты могут терять первоначальные свойства при использовании неверно выбранных присадок. Повышенным будет расход масла и в случае, когда вместо предусмотренного для конкретного автомобиля, заливается первое попавшееся.

Хорошо, если оно совпадает по вязкости с требуемым, или параметры близки к нему. Если этого нет, то повышенного расхода не избежать.

Двигатели, которые разрабатывались в 80-х годах, проектировались под функционирование с вязкой минералкой, в итоге более жидкие синтетические составы становятся причиной утечек.

Помимо прочего, агрегат, созданный под минеральное масло, при заливе синтетики начинает дымить. Современные моторы работают на синтетике, а использование минеральных составов приведет к попаданию масла в камеру сгорания и ремонту даже после относительно небольшого пробега.

Износ колец, маслосъемных колпачков

Следующая причина повышенного расхода масла – износ поршневых колец или маслоотражательных колпачков, или того и другого одновременно. В таких случаях масло оказывается в камере сгорания, о чем свидетельствует задымленность выхлопных газов.

Маслосъемные колпачки представляют собой специальные сальники в моторе. Они производятся из специальных материалов, выдерживающих повышенные температуры. Из-за сильного износа сальник утрачивает первоначальные свойства.

Износ названых деталей происходит из-за большого пробега автомобиля. То есть они просто изнашиваются. Повреждаются они и при перегреве мотора. Причиной становятся неверный выбор типа масла или несоответствие его вязкости нужному уровню.

Отрицательно влияют на кольца и колпачки присадки для масла, если они выбраны неправильно. Кроме того, в числе причин слишком высокие обороты коленвала, многократный холодный запуск двигателя, регулярная его работа с максимальной мощностью.

Наиболее простой способ устранения причины – замена маслосъемных колпачков. Эта операция не требует существенных затрат. Для замены необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Эта причина жора масла исправляется с наименьшими затратами. Заменить поршневые кольца сложнее. Требуется практически полная разборка двигателя.

Усыхание манжет, сальников

Болты, закрепляющие детали мотора, нужно время от времени подтягивать. Под действием температур и неправильно выбранных присадок прокладки начинают сжиматься.

Вытекание масла из картера двигателя может происходить и при износе уплотнений. Сальники и манжеты со временем изнашиваются. Прокладки могут не обеспечивать надежного уплотнения из-за ослабления болтов, крепящих накладные детали к двигателю.

Повышенный расход масла Приоры: причины и решение

В руководстве к Приоре автопроизводитель указал, что потребление определенного количества моторного масла является нормой. В основном это количество зависит от вязкости и качества смазочного материала, а также эксплуатационных условий машины. Постараемся в подробностях разобраться в причинах, почему Приора жрет масло. Инструкцию по замене моторного масла найдете по этой ссылке.

к содержанию ↑

Нормы расхода масла двигателем по данным руководства

Лада Приора оснащается четырьмя силовыми агрегатами разных модификаций и каждой из них свойственен определенный расход масла:

ВАЗ-21116 (8кл, 1,6л, 87л. с) – 50 г/1000 км
ВАЗ-21126 (16кл, 1,6л, 98л.с) – 50 г/1000 км
ВАЗ-21127 (16кл, 1,6л, 106л.с) – 50 г/1000 км
ВАЗ-21128 (16кл, 1,8л, 98л.с) – 300 г/1000 км

Как видите, для первых трех силовых агрегатов норма расхода не превышает 50 г на 1000 километров пробега, а последний двигатель, являющийся модернизированной версией мотора от ВАЗ 21127, потребляет значительно больше.

Ключевая особенность мотора объемом 1,8 литров заключается в том, что при неизменной высоте блока был увеличен ход поршня за счет другого коленчатого вала. Это реализовали при помощи коротких шатунов. Это конструктивное решение привело к повышению нагрузки на следующие элементы двигателя:

поршни;
кольца;
шатуны;
стенки блока.

В некоторых случаях при чрезмерном износе частей силового агрегата Приора есть масло в объеме до 2-3 литров на 1000 километров.

к содержанию ↑

Причины высокого расхода моторного масла

Среди основных причин, по которым Приора жрет масло, можно выделить:

Неподходящая моторная смазочная жидкость.
Неисправность силового агрегата (износ маслосъемных колпачков, поршневых колец и других составляющих частей).
Агрессивный стиль вождения машины (высокие скорости, частые и резкие ускорения и пр.).
Кольца, поршни и стенки цилиндров мотора не успели притереться после капитального ремонта или двигатель еще новый.

к содержанию ↑

Вытекание масла

В некоторых случаях приора ест масло, но не дымит. Дело может быть не в расходе масла, а в том, что оно где-то сочится. Вытекать смазка из двигателя может в таких местах, как:

Прокладка клапанной крышки, расположенная в верхней части двигателя. При нарушении герметичности масляные подтеки становятся отчетливо заметными на внешних стенках мотора по бокам. Как правило, много масла через прокладку не выйдет, но герметичность лучше восстановить.
Прокладка головки блока цилиндров. Располагается она также в верхней части мотора под ГБЦ. Повредиться прокладка может в разных местах, вызвав течь масла (симптомы аналогичны вышеупомянутым). Также в данном случае иногда масло уходит в охлаждающую систему, если пробитой оказывается та часть прокладки, которая расположена между отверстиями системы и рабочими цилиндрами мотора. Внешне мотор будет сухим, но ОЖ помутнеет, а масло в моторе начнет пенится (это видно по внутренней части крышки горловины).
Сальники распределительного и коленчатого вала. Далеко не на всех двигателях эта течь заметна под капотом, так как все подтеки образуются под мотором. В запущенных случаях на защите картера или на земле могут оставаться масляные пятна.
Прокладка картера. Заметить такую течь можно, подняв авто на подъемнике или загнав его на эстакаду и сняв защиту двигателя.
Задний сальник коленчатого вала. Его обычно меняют при снятии коробки передач, а иначе до него не доберешься. Выявить течь можно по подтекам внизу мотора со стороны КПП.
Прокладка под фильтром масла. Такое встречается редко, но исключать данную вероятность нельзя.

к содержанию ↑

Угар моторного масла

Если Приора жрет масло, причины могут быть разными, а диагностировать их при сгорании смазки нетрудно. При угаре масла из выхлопной трубы идет сизый дым, чего не бывает при работе на качественном бензине (черный дым – признак неправильной работы системы впрыска). Также если в двигателе в течение долгого времени сгорает слишком много масла, на краях выхлопной трубы возникнет маслянистая черная кромка.

Реальную причину угара моторного масла определить непросто, а без вскрытия мотора сделать это практически невозможно. При этом существуют определенные способы борьбы с масложором, которые вы можете испробовать, прежде чем вскроете мотор.

Сначала вам следует свыкнуться с мыслью, что масло сжигается в любом двигателе. Оно не может не сгорать в нем вообще, так как оно формирует масляную пленку на поверхностях цилиндров, в которых сжигается топливная смесь. Важно то, как много масла сгорает в силовом агрегате, и какой является норма угара для конкретной модели мотора.

Расход масла Приора зависит, как мы уже говорили, от эксплуатации мотора. Чем выше рабочие обороты двигателя, тем больше масла будет сжигаться.

Видео:

Синий дым из выхлопной трубы машины

Дым из выхлопной трубы автомобиля может о многом рассказать. Поговорим про синий дым из машины — почему появляется и на что влияет.

Синий дым из выхлопа — это..

Основная причина синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего. Сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км синий дым появляется в основном при разгоне авто, а по достижении 1 л/100 км — при обычных режимах движения. Правда, владельцам машин надо помнить о наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при его достаточно большом расходе. Характерно, что голубой дым из авто, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе, а в результате упомянутого в данной статье теста с бумагой появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Почему появляется синий дым

Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из распространенных причин появления «масляного» дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, и по торцевым плоскостям. Могут быть изношены канавки этих колец в поршнях. Даже если маслосъемные кольца в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх. Износ деталей цилиндропоршневой группы сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов. Следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в деталях. Если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск настоящей причины синего «масляного» дыма. Кстати, на почти новых автомобилях может появляться сине-белый дым и виден только при прогреве мотора, постепенно уменьшаясь и даже исчезая.

Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, т.к. горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

Распространенная группа неисправностей, вызывающих «масляный» дым и перерасход масла, связана с износом клапанов и направляющих втулок и старением маслосъемных колпачков. Эти дефекты дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями.

В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар.

Эксплуатация двигателя с «синим» выхлопом нежелательна и приводит к серьезным неприятностям, таких как повышенный расход масла, потеря компрессии и капитальный ремонт мотора.

Световые индикаторы неисправности двигателя: причины и последствия. Горит лампочка батареи на панели

Если на ВАЗ 2110 горит лампа двигателя, то можно облегчить множество причин. Посмотрим в нашей статье, почему горит лампочка двигателя на ВАЗ 2110 и что нужно делать в этом случае.

Что это за лампочка

Современные автомобили представить без специальных датчиков просто невозможно. Они указывают на появление проблем и различных проблем.
Если раньше владелец автомобиля должен был самостоятельно, так сказать «вручную» обнаруживать неисправности, то сегодня этого нет. Электроника все заботы взяла на себя и на ВАЗ 2110 таких датчиков довольно много.
Check Engine — это специальная лампа, которая обычно светится желтым цветом и по которой водитель определяет работу двигателя автомобиля. В обычном режиме эта лампа загорается на несколько секунд и сразу гаснет, как только двигатель набирает обороты.
Что делать, если лампочка горит и не гаснет даже во время движения машины?

Примечание.Как только владелец ВАЗ 2110 обнаруживает, что лампа двигателя горит постоянно и не гаснет, ему следует немедленно подъехать на станцию техобслуживания, если она рядом. В противном случае мотор должен заглушить и вызвать эвакуатор, так как можно просто сломать мотор.

Вернемся к началу в период 90-х годов, когда автовладельцы знали, что этот датчик или лампа в простом, могут сообщать только о сбоях в работе карбюратора или недостаточном количестве масла в двигателе.
Сегодня укоренилась ситуация и если лампа не перестает гореть, то возможно что угодно: неправильные обороты двигателя, проблемы с зажиганием, проблемы с АКПП и т. Д. Словом, сегодня этот датчик контролирует многие параметры.

Причины

Рассмотрим самые известные.

Сливочное масло

Недостаточное количество смазки в двигателе является наиболее явной причиной, о которой не знают, разве что наиболее далекий от техники находится человек.

Автомобиль необходимо срочно остановиться и послушать двигатель. Необходимо уметь определять, есть ли посторонние шумы. Кроме того, можно визуально увидеть, нет ли повреждений корпуса или крена.
Если были обнаружены вышеописанные моменты, то их нужно немедленно устранять, на сотню или в собственном гараже.

Топливо рельефное

Да не удивляйтесь. Именно качество топлива вызывает сегодня, мягко говоря, большие сомнения, причина номер один.Из-за разбавленного топлива нагар накапливается. В результате свечи или одна из них не могут подать нормальную искру. Двигатель начинает «троить» и датчик не перестает бить тревогу.
Обработка В данном случае только одно: слейте грязное топливо из бака в какую-нибудь емкость (в дальнейшем этот полумуфляж можно использовать как моющее средство для запчастей) и залейте новое на проверенный кожевник.

Свечи

Возможно неисправны сами свечи зажигания.
Решить эту проблему очень просто: нужно проверить все свечи и заменить старые.
Свечи зажигания, это основные компоненты, предназначенные для зажигания топливных смесей. Если они неисправны, искра подана неправильно.

Совет. Определить неисправные свечи можно в процессе движения ВАЗ 2110. При разгоне автомобиля, особенно с места, заметны мелкие башмаки. Примечание. Необходимо следить за зазором свечей между электродами, который не должен превышать 1.3 мм.

Катушка

Лампа может указывать на проблемы в катушке зажигания.
Необходимо проверить, дает ли катушка катушку, не ослабли ли контакты, проверить сопротивление на выводах. Разброс искры также не должен превышать 1-4 и 2-3.

Регулятор кислорода

Часто причина в загорании лампочки двигателя.
Проверить этот датчик несложно и в случае его неисправности нужно поставить новый, а старый выкинуть.

Примечание. Если не заменить этот датчик, который, как известно, является регулятором кислорода в автомобиле и является частью системы отработки выхлопных газов, возникнут проблемы с расходом топлива.
Неисправность самого этого датчика означает, что бортовой компьютер получает неверные данные, что значительно увеличит не только расход топлива, но и значительно снизит мощность двигателя.

Причиной поломки можно считать то, что этот датчик покрыт слоем отработанного масла.То же, в свою очередь, снижает точность показателей регулятора.

Если долго не менять этот датчик, это может привести к дополнительным проблемам. Может выйти из строя (просто лопнуть) катализатор ВАЗ 2110. А это грозит дорогим ремонтом.

Катализатор

Также может быть повод загорать Check Engine.
Решение первое: перед проверкой, конечно, замените катализатор.

Примечание. Этот элемент помогает сделать выхлопные газы экологически чистыми. Это обязательное условие последних лет. Катализатор отвечает за переработку окиси углерода и других вредных веществ в безвредные соединения.

Если катализатор вышел из строя, то это можно заметить не только при появлении значка двигателя, но и задолго до этого. Например, если в 2 раза упадет силовой агрегат ВАЗ 2110, это может свидетельствовать о неисправности. К тому же поврежденный катализатор не даст машине хорошо разогнаться.

Примечание. Обычно катализатор выходит из строя, если это регулярно проводит автовладелец. Особое внимание владелец должен уделять датчику кислорода и вовремя заменять неисправный, чтобы проблема не сместилась на катализатор. Кроме того, необходимо следить за свечами зажигания, которые по истечении срока их эксплуатации нуждаются в замене.

Форсунки

Если датчик Проверьте. Двигатель загорается из-за форсунок, их нужно будет почистить или заменить.

Топливный насос или фильтр

Лампа может загореться из-за неисправности.
Лечение подразумевает следующий перечень действий: измеряется давление в рампе. Значение не должно быть ниже трех атмосфер.

Дополнительно нужно проверить сетку, фильтр помпы и попробовать почистить.

Крышка бака

Да, это так. Казалось бы, такой небольшой элемент, как крышка, может вызвать загорание лампочки.
Дело в том, что такая крышка нарушает герметичность всей системы. Так появляется иконка двигателя.

Понятно, что крайность всей топливной системы приводит к увеличению автомобиля. Сразу реагирует на диагностику ВАЗ 2110, выдавая ошибку двигателя через лампочку.
В этом случае решение проблемы сводится к проверке крышки и ее герметичности. Если на нем есть трещины, лучше заменить на новый.

Регулятор массового расхода

Как уже было сказано выше, современная модификация ВАЗ 2110 наделена множеством различных датчиков, одним из которых является этот. Он отвечает за подачу необходимого количества воздуха в смесь бензина для создания оптимального воспламенения топлива.

Этот датчик постоянно сообщает бортовому компьютеру, сколько воздуха подано.
При неисправности датчика увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя.

Примечание. Если этот датчик неисправен в холодное время года, автомобиль будет сложно завести.

Причиной выхода из строя данного регулятора можно назвать неправильную установку.
Со сломанным датчиком можно долго ездить Но расход топлива будет постоянно увеличиваться.
Замена регулятора обычно не требует высоких инструментов. А можно заменить своими руками.

Провода высоковольтные

Также известен I.частая причина лампочки.
Решение такое же, как и в предыдущих случаях: проверка и замена.

Примечание. Провода высокого напряжения Они могут доставить ряд особых проблем автомобилисту, владельцу ВАЗ 2110, поэтому данный компонент выделен в отдельную главу.

Чек:

Надо налить в кастрюлю воду. Посуда должна быть из нержавеющей стали.
Добавьте туда немного соли (примерно столовую ложку).
Возьмите мегомметр. Опустите в эту воду провода так, чтобы концы оказались на поверхности жидкости.
Подключите устройство к первому наконечнику с помощью зажима для этой операции.
Второй зажим цепляется за посуду с водой, там же и сами провода.

Примечание. Нормой считается изоляция (при значении сопротивления более мегом) в 500 ком и более. Если значение ниже — провода необходимо заменить, так как они пропускают ток.

Вышеуказанные причины возникновения лампочки самые частые. Осмотр и замену поврежденных деталей можно провести своими руками, сэкономив тем самым цену на услуги в сотню.
Главное делать все по инструкции, изучая в процессе фото и видео материалы.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Наверное, многие из вас, управляя автомобилем, сильно испортили себе настроение: то загар, то спуск, а потом горящий (без явной причины) «вечный огонь» Лампочка Check Engine.

Что не так? Ответ на вопрос — почему горит лампочка инжектора, даже многие автогур сразу дать не смогут. Попробуем разобраться в конструктивном принципе неисправности.

Электронный блок управления (ЭБУ) вашего автомобиля осуществляет управление двигателем через систему датчиков. Если загорелся свет, то это означает, что вышел из строя один или несколько параметров датчика, на который и соответственно реагирует ЭБУ.

Учитывать функции, возложенные на датчики форсунок.Зная, на что реагируют датчики, несколько проще судить о поведении своего автомобиля и делать выводы: либо устранить неисправность, либо обратиться в автосервис.

Лампочка форсунки: что говорят датчики

Датчик коленвала — определяет скорость его вращения, положение, а, следовательно, и расположение поршней в цилиндре. Срабатывает датчик на основе электромагнитной индукции.

Если горит форсунка из-за срабатывания датчика коленвала, последствия игнорирования могут быть следующими: работа мотора на холостом ходу будет нестабильной, а при выходе датчика двигатель может споткнуться и не будет начать вообще.

Лампа форсунки горит из-за контроля газораспределения в каждом цилиндре двигателя. В этом случае ЭБУ переходит из фазового впрыска в резервный — так называемый парно-параллельный режим.

Принцип работы датчика основан на эффекте Холла, датчик расположен на передней части блока от входного коллектора. Характерными особенностями неисправности являются увеличение расхода топлива и неуверенный запуск двигателя.

Если значок форсунки горит из-за индикаторов датчика дроссельной заслонки, то характеризует факторный фактор — удельный звук детонационного кольца двигателя.Звук становится наиболее заметным при сбросе оборотов при разгоне. В результате увеличивается расход топлива и снижается мощность, так как двигатель должен постоянно работать на малых углах с опережением зажигания.

Индикатор форсунки горит из-за индикаторов датчика воздуха, который отвечает за оценку наполнения цилиндров. Характерные черты Неисправности, как правило, это увеличение холостого хода (1500-3000 оборотов в минуту). Также при отпускании педали газа обороты уменьшаются медленно или вообще не уменьшаются без дополнительного перемещения.Кроме того, наблюдаются характерные рывки при разгоне автомобиля.

Если лампочки форсунок загорелись из-за индикаторов датчика абсолютного давления, который реагирует на его изменение во впускном тракте, то для двигателя характерен фактор на слишком бедную или богатую топливную смесь. Как следствие будет наблюдаться «глухой» выхлоп, пропуск зажигания на холостом ходу, а также будут проблемы с радостью мотора.

Индикатор форсунки горит из-за индикаторов датчика температуры, назначение которых: оценить тепловое состояние двигателя.В этом случае ЭБУ выберет резервный режим, который подразумевает включение охлаждающего вентилятора и включение высоких оборотов холостого хода. При выходе из строя датчика наблюдается запуск двигателя и увеличение расхода топлива.

Датчик скорости — предназначен для оценки скорости движения. При его некорректной работе наблюдается нестабильная работа мотора, а при резком падении нагрузки мотор глохнет. Есть еще и деградированный динамик, и маршрутный компьютер, и электронный спидометр дают ложные показания.

Датчик кислорода — оценивается количество кислорода в выхлопных газах. Характерными факторами его неисправности являются появление периодических колебаний на холостом ходу и повышенный расход топлива.

Помимо перечисленных причин могут быть механические повреждения цепи (скопление, замыкание), поломка или пропуск газораспределительного механизма, влажность, перегрев и т. Д.

Если горит форсунка, то на вопрос «почему?», Ответ — именно полный код ошибки, устанавливающий причину в секундах.Естественно, нам понадобится MotorTester или специализированная компьютерная диагностическая программа.

Здравствуйте. Если на вашем автомобиле ВАЗ 2109-2114 при работающем двигателе горит или горит и гаснет при установке оборотов лампочка заряда аккумулятора, то эта статья будет вам полезна. Лампа должна погаснуть сразу после запуска двигателя. Ниже я подробно расскажу о причинах возникновения данной неисправности и способах ее устранения.

Почему горит значок аккумулятора на панели приборов ВАЗ 2109-2114.

Если в двух словах объяснить причину данной неисправности — лампочка аккумулятора горит, когда генератор не заряжается от аккумулятора или в этой цепи есть обрыв (например, сгорел предохранитель) . Слова всех причин, по которым загорается свет:

Заблокирован предохранитель в монтажном блоке (F16) .
На АКБ окислились клеммы.
Ремень генератора порвался или соскальзывает.
Кисти для наклеек.
Неисправное реле — регулятор.
Образец диодного моста.
Обрыв или замыкание в статоре или роторе генератора.
Обрыв второстепенного провода питания панели приборов (Генератор не с чем).

Искать причины, по которым горит свет.

Если видите, что горит лампочка зарядки 2114 — горит 2109, то смело открывайте капот и смотрите, не слетел ли ремень привода генератора. Также пояс не должен публиковать посторонних.Проверяя ремень, двигаясь дальше, откройте крышку монтажного блока и проверьте, исправен ли предохранитель f16. (на крышке нумерация всех предохранителей) . Взрыв предохранителя? Если да — идем дальше.

Наличие мультиметра будет большим плюсом. Проверяем мультиметром напряжение на выводах АКБ — оно должно быть равным 14,4В (есть небольшие отклонения в одну десятую вольта). Если напряжение соответствует стандарту, то, скорее всего, у вас есть второстепенный провод, питающий панель приборов, в противном случае измеряли напряжение между плюсовой клеммой генератора и массой.Он также должен быть равен 14,4 В. Если так, то, скорее всего, окислились батарейки или кольца, которые одеваются на клеммы. Очистите их до блеска.

На выходе генератора 14В нет — значит придется его снимать, потому что он не заряжается. Виновником может быть:

Кисти.
Реле регуляторное.
Диодный мост.
Обмотка статора или ротора.

Лампа загорается на холостом ходу, затем гаснет.

Для отдельного описания требуется проблема, когда лампочка горит или тускло светит на холостом ходу и гаснет с набором оборотов.В таких случаях может быть только две причины:

Неисправно реле — регулятор.
Сдвигает ремень генератора.

Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в причинах, по которым загорается лампочка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109 — 2114.

Оставляйте свои вопросы и комментарии в комментариях, я отвечу на них!

Система смазки двигателя внутреннего сгорания Выполняет четыре основные функции: снижает силу трения между сопряженными элементами силового агрегата, охлаждает их, защищает от коррозии и очищает от продуктов сгорания топлива и износа.Для выполнения этих функций в двигателе поддерживается определенное давление масла. Недостаточное или избыточное давление приведет к быстрому износу и разрушению трущихся деталей. Контроль давления осуществляется с помощью специального датчика и индикатора (контрольная лампа на панели приборов). Мы расскажем, когда загорится этот индикатор и какие действия должен выполнить автовладелец.

Как работает указатель давления масла в ВАЗ 2114/15

Контрольная лампа указателя давления масла в автомобилях ВАЗ 2114/15 расположена в левом нижнем углу панели приборов и имеет масляную форму.В обычном режиме загорается на несколько секунд при запуске двигателя и гаснет. Лампа является индикатором датчика давления масла, с которым она связана через электронный блок управления двигателем. Датчик установлен в верхней части ГБЦ (с задней стороны мотора). Его основной элемент — мембрана. При изменении давления он изгибается, замыкается и размывает контакты. При включении зажигания давление низкое, так как двигатель еще не работает. Загорается лампочка.После пуска силового агрегата начинает работать масляный насос, перекачивающий смазку. Давление нарастает, мембрана натягивается и размыкаются контакты. Лампочка гаснет.

Горящая лампочка давления масла может указывать на неисправности в системе смазки двигателя

Причины, по которым может загораться лампочка

Лампочка может загораться как во время движения, так и на холостом ходу. Прежде чем делать предположения о причинах возможных неисправностей, следует изучить поведение лампы накаливания.Если загорается периодически и только во время движения, проблема в поиске проводки датчика. Если лампа загорается при работе двигателя на холостом ходу и не гаснет, причиной этого может быть:

вышедший из строя датчик давления;
низкий уровень масла;
слишком жидкое (не соответствующего класса или израсходовано ресурс) масло;
неисправность масляного насоса;
износ масляного фильтра;
загрязнение маслосети;
Износ вкладышей коленвала.

Рассмотрим каждую из указанных ситуаций.

Проводка датчика

Мигание лампочки во время движения может быть связано с повреждением изоляции провода датчика. Провод под действием вибрации замыкается на «массу» автомобиля, что приводит к срабатыванию датчика. Подобная проблема устраняется тщательным осмотром проводки и заменой поврежденного участка.

Одной из причин зажигания лампочки может быть повреждение проводки датчика давления

Датчик

В автомобилях ВАЗ 2114/15 часто выходит из строя датчик давления масла.Чаще всего именно он вызывает постоянное горение лампы индикатора. Проверить его здоровье самостоятельно невозможно. Обычно покупают и устанавливают новый датчик.

Неисправный датчик давления ВАЗ 2114/15 часто вызывает горение лампы давления масла

Уровень и качество смазки

Если контрольная лампа горит постоянно, проверьте уровень масла в поддоне картера. На холодном двигателе это делается специальным щупом. Если уровень оказался ниже минимально допустимого, следует обратиться к веществу и понаблюдать за поведением лампочки.Если она погасла, проблема была именно в нехватке смазки.

Другой причиной перегорания лампочки может быть слишком жидкое масло консистенции. Дело в том, что вязкость масла уменьшается с каждым пройденным километром. Если автомобиль проехал без замены масла более 10 тысяч км, масляный насос, рассчитанный на определенную вязкость смазочного материала, не сможет создать необходимое давление. В таких случаях лампочка загорается только при прогреве двигателя до рабочей температуры.Это связано с уменьшением вязкости масла под действием тепла.

Вязкость масла со временем уменьшается, из-за чего падает давление в системе

Эта проблема решается простой заменой масла. Если индикатор продолжает гореть, поиск неисправности следует продолжить.

Измерение давления

Для измерения величины давления масла в системе используется жидкостной манометр. У него патрубок шланга прикручен вместо датчика давления.Сначала измеряется давление на холостом ходу прогретого двигателя. Нормальным считается давление от 1,5 до 2 бар. Затем повторите измерения на высоких оборотах (5000-5500 об / мин). В этом случае оно должно быть не менее 4,5 бар.

Если манометр показал значения ниже указанных, проверьте масляный насос, так как именно он создает давление в системе. Продолжать эксплуатацию автомобиля в этом случае не рекомендуется.

Основные неисправности масляного насоса — износ его элементов и «заедание» редукционного клапана в открытом положении.На этом простейший способ замены помпы завершен. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе.

Манометр для измерения давления масла

Фильтр

Если давление масла в норме, проверьте масляный фильтр. Здесь проблемы могут быть вызваны износом или неправильной установкой фильтрующего элемента, а также использованием фильтра, не предусмотренного конструкцией двигателя. Дело в том, что при остановке двигателя необходимо, чтобы в фильтре обязательно оставалось какое-то количество масла.Во всех случаях смазка попадет в картер, что, в свою очередь, вызовет эффект «масляного голодания».

Замените масляный фильтр самостоятельно. Заодно Б. новый фильтр. Во избежание «масляного голодания» залейте небольшое количество свежего масла.

При замене нового фильтра необходимо долить немного свежего масла.

Masbandryman

Нефтяник — это устройство, предназначенное для отбора масла из поддона картера и подачи его в насос. Чтобы продукты износа не попадали в систему смазки, нефтяник оборудуют мелкой металлической сеткой.Загрязнение этой сетки может привести к падению давления масла.

Для проверки исправности нефтяника необходимо слить масло из системы и снять поддон картера. Сам нефтяник демонтировать довольно просто. Следует вывернуть три болта, которыми он крепится к элементам картера.

Если после осмотра нефтяника выяснилось, что сетка забита, необходимо ее прочистить. Для этого замочите все устройство в горячем растворе любого бытового чистящего средства («Крот», «Комета», «Силлит Банг» и т. Д.).

Если все выполненные процедуры не принесли желаемого результата, следует купить и установить новый нефтяник.

Со временем засоряется сетка нефтяника, и давление в системе падает

Вкладыши

Давление масла может падать и при сильном износе вкладышей коленвала (коренные, шатунные). Актуально для автомобилей с большим пробегом. Диагностировать проблему можно только при вскрытии силового агрегата. В этом случае капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Снижение давления масла в системе смазки происходит из-за износа гильзы коленчатого вала

Для предотвращения проблем, связанных с падением давления масла, следует соблюдать следующие рекомендации:

Залейте в двигатель масло, рекомендованное автопроизводителем. обращая внимание на класс вязкости.
Своевременно заменяйте масло и масляный фильтр.
При ремонте запрещается использовать неоригинальные запчасти.
Не реже одного раза в квартал проводите диагностику смазочной системы с обязательным измерением давления.
Когда загорает индикатор давления, не управляйте автомобилем до проведения полной диагностики.

Игнорирование сигналов индикатора давления масла грозит серьезными последствиями для двигателя автомобиля. Любая неисправность системы смазки может привести к капитальному ремонту силового агрегата. Старайтесь поддерживать его в рабочем состоянии и обращайте внимание на все сигналы, подаваемые лампочкой индикатора.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. При включении ключа зажигания на приборной панели загорается ряд сигнальных ламп.Подписываются на исправность двигателя и его готовность к запуску.

На один из таких индикаторов нанесено изображение батареи. При включении зажигания оно начинает подсвечиваться, а после заводского двигателя — гаснет.

Это сигнализирует о том, что аккумулятор заряжен. Но что делать, если этого не произошло? Почему даже после запуска горит лампочка заряда аккумулятора?

Немного теории: схема работы

Для решения существующей проблемы необходимо понимать суть взаимодействия генератора автомобиля и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 вольт. С увеличением оборотов напряжение на выходе генератора увеличивается. Но это недопустимо.

Для ограничения напряжения в цепи возбуждения ротора сломано маленькое реле регулятора. Его задача — снизить ток до нормального уровня (даже при существенном увеличении количества оборотов).

В результате напряжение батареи поддерживается на стабильном уровне.Если лампочка аккумулятора горит, это указывает на отсутствие зарядки от генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель № 10 (для ВАЗ-2107) поступает на лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+ 12В» проходит через диод, встроенный релейный регулятор (мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора увеличивается, фазное напряжение увеличивается. В результате напряжение на выходе лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет.При этом идет зарядка аккумулятора.

Причины, по которым горит индикатор зарядки аккумулятора

На самом деле причин для лампочки аккумулятора и настройки нет. К ним относятся:

Ослабление натяжения ремня генератора, его износ или повреждение;
перегорел предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
реле контроля пробоя, диодный мост, дополнительные диоды;
появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
снижение качества контакта на выводах АКБ или выходе генератора;
щеток генератора износа;
отсутствие качественного контакта по массе массы.

Что делать, если горит индикатор зарядки аккумулятора?

Сначала оставьте машину и на работающем двигателе измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13,6-14,2 вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже — около 12 вольт.

Для решения проблемы Подготовьте следующие инструменты:

контрольная лампочка на двенадцать вольт,
две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
,
пассия,
нож
для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступаем:

1. Показания бортового вольтметра указывают на наличие заряда, контрольная лампа заряда на панели приборов не горит на выводах АКБ около 12 вольт, а сама АКБ почти разряжена.

В такой ситуации проработайте расположение проводов на самом источнике питания. Если эти события оказались бесполезными, измерьте уровень напряжения на выводе «30» самого генератора.

Один ближний мультиметр сидит на этой клемме, а другой на «массе».Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, то уберите тридцатую клемму. При необходимости замените провод идущий от генератора к аккумулятору.

2. Вольтметр на панели приборов и лампа показывают наличие заряда, но аккумулятор разряжен.

Напряжение на АКБ в норме (около 14 вольт). Включение нагрузки (например, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора (ремень натянуть, а в случае повреждения — заменить).

Такой проблемой также может быть пробой одного из диодов, а также пробой фазной обмотки статора. Отключаем зажигание и мультиметром проверяем диоды. В случае поломки замените их.

Проверить щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если он меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания контрольная лампа заряда не горит, датчик заряда не работает, на АКБ нет зарядки.Причина — перегоревший предохранитель.

Его обозначение — F10, номинал — 10 ампер. Если установка нового предохранителя не дала результатов, причину следует искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, контрольная лампа управления не загорается.

Проверка проста — снимите проводку с клемм Sixty-One Generator и подключите ее напрямую к «минусу» (кузову автомобиля).Если лампочка загорелась, значит, причина проблемы в обмотке возбуждения генератора.

Второй вариант — плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то есть риск поджечь саму лампу.

5. При повороте ключа в замке зажигания горит лампа заряда, а после завода продолжает крутить. При этом зарядки нет или появляются периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с панелью приборов (может окислиться).

Наконец, проверьте реле регулятора. Для этого подайте напряжение от аккумуляторной батареи. Если на щетках 12 вольт, значит реле исправно. В противном случае прибор заменяют.

Если у вас проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет контрольная лампа или вообще не горит), то проверьте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, и причина — плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправный контроллер реле. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как отполировать царапины на кузове?

Любой уважающий себя автовладелец старается постоянно содержать свою машину в чистоте. Однако со временем лакокрасочное покрытие теряет свои свойства. В слой лака въедается различная дорожная пыль, образуются микротрещины. Все это заметно портит внешний вид автомобиля. Не сильно украшают авто и образуются царапины при неосторожной парковке. Но как восстановить старый вид ЛКП? Поможет полировка царапин на теле. Что это такое и как сделать самому? Давайте посмотрим на сегодняшнюю статью.

Виды

Всего существует несколько видов полиролей:

Защитный. Предназначен для защиты лакокрасочного покрытия. Придает блеск машине. На поверхности образуется дополнительный слой пленки. Он защищает организм от внешних факторов — воды, пыли и ультрафиолета. В составе таких лаков есть водоотталкивающий компонент. Этот вид ухода за телом способен удалить мелкие царапины (так называемую «паутинку») и защитить краску от пригорания. Ведь теперь на ЛКП есть промежуточный слой — именно он принимает на себя весь удар.Из недостатков такого способа полировки стоит отметить хрупкость (смывается в течение трех месяцев). Спасает такой полированный корпус от мелких царапин, но не более того.
Абразивная полироль. Предназначен для устранения более глубоких повреждений. Восстанавливает покрытие, выравнивая лакокрасочное покрытие. Другими словами, такая полироль удаляет часть защитного лака. Его толщина становится меньше, но многие сколы и царапины он убирает без покраски. Но стоит помнить, что у каждой машины свой остаточный слой лакокрасочного покрытия.Такую полировку можно делать не более трех раз. Далее абразив удаляет землю — образуются проплешины. Также после реставрационных работ кузов нуждается в защитной полировке. Поэтому этот метод намного дороже и сложнее. Но эффект превосходит все ожидания.

Инструменты

Можно ли своими руками отполировать кузов автомобиля от царапин? Специалисты утверждают, что при наличии болгарки и набора фетровых насадок можно восстановить качество краски.Однако ручное абразивное растирание не рекомендуется — усилия рук будут меняться, из-за чего слой снимается неравномерно.

Обучение

Изначально машину нужно подготовить к полировке. Это требует мытья всего тела. Желательно использовать мойку высокого давления. И очищается весь кузов, даже если полировка царапин на нем будет производиться локально. Далее обезжириваем поверхность. Для этого подойдет растворитель «Антисиликон».

Примечание! Если поврежденный участок ранее не красили на заводе, стоит использовать менее агрессивные растворители (иначе краска может потечь).Можно использовать бензин или медицинский этиловый спирт.

Если это нижняя часть корпуса, необходимо исключить битумные пятна. Их очень сложно очистить даже антисиликоном. Поэтому мы используем специализированный растворитель. Он называется — очиститель битумных пятен. Необходимо распылить состав на поверхность и через некоторое время протереть сухой тряпкой.

Нанесение полиролей

Итак, поверхность тщательно очищена и обезжирена. Теперь приступим к полировке царапин на кузове автомобиля.Для этого возьмем в руки угловую шлифовальную машину и наденем на нее войлочный круг.

Примечание! Если войлочный круг не новый и потемнел, его следует заменить. В противном случае грязь, скопившаяся на войлочном круге, будет действовать как абразив — не для равномерного удаления слоя LCP, а для его поцарапания. Если элемент хотя бы раз упал на асфальт, его нельзя использовать повторно. Даже после тщательной очистки на нем останутся мелкие частицы пыли.

Затем нанесите абразивную пасту на круг.Затем, не включая машинку, прикасаемся к поверхности краски, оставляя на ней часть пасты. А после включаем болгарку и равномерно втираем состав по поверхности. Вам нужно создать плавный переход. Для этого в набор входят пасты с разной степенью абразивности. При нанесении состава следует исключить попадание солнечных лучей. Полировать царапины на теле своими руками следует в тени или в помещении, но при качественном искусственном освещении.

Повторяйте процедуру раз за разом, периодически проверяя состояние круга.Войлок потемнеет от использования. Если есть серьезное загрязнение, его следует заменить. Стирать не стоит — это одноразовый, расходный материал. И стирка эффекта не даст.

Финишная полировка

На завершающем этапе поверхность необходимо повторно обработать полиролью. Однако не абразивный, а воскообразный. Благодаря своему составу он закроет большие «поры» (сколы и трещины), которые не удалила абразивная полироль.

Стоит отметить, что реставрационная паста способна удалить только те царапины, которые не дошли до базовой эмали.Нанесите восковую полировку на новый фетровый круг или вручную. Важно подготовить чистую и сухую ткань. Паста не такая гранулированная, поэтому она может растекаться в приложениях.

Заключение

Итак, мы разобрались, как отполировать царапины на корпусе. Вы сможете вернуть автомобилю блеск и избавиться от сколов самостоятельно. Однако для качественного эффекта следует использовать шлифовальный станок. Почему бы не установить фетровую насадку на болгарку или дрель? Дело в том, что у этих инструментов разные обороты.В процессе работы лакокрасочное покрытие может легко перегреться. Это не лучшим образом сказалось на его состоянии. Поэтому мы используем только специализированную машину и только на минимальной скорости.

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Плюсы удаления катализатора

«Давайте поговорим о том, как снять в домашних условиях каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избегая при этом неприятностей, которые иногда возникают. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое катализатор, что такое он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется дожигание остатков топлива, не полностью сгоревших в камере сгорания. Установка катализаторов является обязательной, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем снимать катализатор?

Удаление катализатора чаще всего является необходимой мерой, но иногда «катализатор» удаляют, чтобы улучшить выхлопную систему. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следят так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода.Датчик следит за состоянием выхлопа, при неработающем катализаторе меняется состав выхлопа, на что сразу же реагирует «лямбда» и сообщает об этом с соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор и установить на его место новый. Катализатор снимается по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому чаще всего при неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку датчика кислорода.

Почему не работает катализатор?

Есть много причин, по которым катализатор не работает. Это может быть удар, нарушающий целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности двигателя. Так соты катализатора могут забиться из-за того, что двигатель «ест масло», остаточное масло попадает на соты и забивает тонкие отверстия катализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Плохой топливный катализатор часто снижается. Если топливо некачественного, катализатор первым сообщит об этом как об ошибке. Со временем это приведет к необходимости замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. запускайте, не удивляйтесь, что у вас забит катализатор. Бывают редкие случаи, когда у авто после такого пробега не возникало проблем с этим агрегатом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора потребуется немного:

пламегаситель;
Болгарский;
Сварочный аппарат;
И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить серию проверок на его неисправность. Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Приступим!

Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как удалить катализатор, думаю, нет необходимости описывать, здесь нет ничего сложного. К тому же этот процесс будет отличаться для каждой машины.

После демонтажа ролика переходите к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы срез был максимально аккуратным и миниатюрным. После открытия корпуса керамический наполнитель незаметно снимается. Если снять верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель устанавливать не нужно, а если он нижний, то установка пламегасителя обязательна.

Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить уже готовый.Устанавливаем пламегаситель, после чего свариваем все прочным швом.

По окончании всех работ устанавливается заглушка лямбда-зонда. Обманы бывают разные: механические, электронные и т. Д., Все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их очень много. В некоторых случаях приходится «ковырять в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

После завершения всех работ необходимо провести сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора невозможно не пощупать, многие описывают это по-разному. Некоторые говорят, что ощущение было такое, будто это был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но у всех них есть одно общее — также значительное улучшение динамических характеристик. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая при исправной работе двигателя крайне нежелательна.Кроме того, если финансовые возможности позволяют полностью заменить катализатор на новый, то лучше сделать именно это, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также » мозги »твоей машины. Никаких уловок и прочих «прибамбасов», без которых невозможно обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен !? Желаю вам удачи в выполнении вышеуказанной работы, спасибо, что заглянули, и до новых встреч на сайте.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), вместо этого устанавливая «загвоздку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

установить новый преобразователь;
вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

повышается уровень СО в выхлопных газах;
появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если удалить KH в такой выхлопной системе, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, будет сигнализировать об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

двигатель потеряет мощность;
расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошили блок под «Евро-2». В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин этого явления может быть несколько:

перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после удаления CN;
есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
заклинило поршневые кольца;
угол опережения зажигания не отрегулирован (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа из дымохода вылетают клубы черного дыма; если открутить свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

расход воздуха;
абсолютное давление;
положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной задымленности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

пустота внутри банки — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
при удалении катализатора корпус плохо сваривался, течет, а значит режется;
при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто сваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

в салон будет поступать запах выхлопных газов;
появится неприятный звук под капотом;
банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора по России 80-100 тысяч километров.Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430-P0434 — Низкая эффективность катализатора (банк 2),
P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

уменьшение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,

Заменить новым устройством.

Установка обманки

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1.8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбду не отключал последний хозяин Дмитрий, после ката пришлось это сделать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах… е, как он водил, это обалдеть. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-я на зимней резине, машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О ВАЗ 2114 прошивка:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Изучив ошибки бортового компьютера, выяснил, что лямбда №2 мертва.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит) не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км., И это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-reflection-props =» «>
Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).
Средний срок службы катализатора в России 80–100 тысяч километров. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем.Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.
Зачем снимать катализатор
Есть две основные причины:
Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только примерная «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.
Причины поломки
Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.
Другие причины отказа:
механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.
агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).
Признаки засорения катализатора
Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».
Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:
P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.
Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:
уменьшение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
низкие обороты холостого хода,
шум в выхлопном тракте, глушителе.
При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.
Что делать с неисправным катализатором
Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:
Заменить новым устройством.
Оригинал дорог, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
Вырежьте и замените катализатор пламегасителем.
Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.
Установка обманки
Обманы бывают механические и электронные.
Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.
Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.
Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.
Установка электронного эмулятора
Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.
Чип-тюнинг и программное отключение катализатора
Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).
Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.

Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7
Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.
Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:
Плюсы и минусы удаления катализатора
профи
Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшенная динамика;
Расход топлива нормализованный;
Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать
Минусы
Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
Изменится звук выхлопа — он станет громче. Частично исправил установкой пламегасителя.
Выхлопная система есть в любом автомобиле. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них — коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться гофра, снижающая вибрацию.Но также обязательным элементом в автомобилях с нормой Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.
Характеристика
Катализатор — это неотъемлемая часть выхлопной системы автомобиля, предназначенная для удаления вредных металлов и оксидов из газов. Внешне деталь представляет собой некую банку с металлическим корпусом.
Внутри керамический наполнитель. Последний состоит из множества ячеек, проходя через которые, очищаются газы.Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.
О ресурсе
Нет специального ресурса или правил для замены этого элемента. И цифры на практике существенно разнятся. Некоторые автовладельцы запускают до 150 000 катализаторов, другие сталкиваются с проблемами после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов.Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным особенностям. Мы перечислим их ниже.
Как определить неисправность катализатора?
Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему загорается? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два).Первый перед катализатором, второй — за ним. А если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по оставшемуся кислороду), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.
Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопу будет труднее выйти.Соответственно, двигатель будет «задыхаться» собственными газами. Водитель сразу почувствует это по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.
Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. К тому же водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает потребление на 5-10 процентов.
Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда откололась часть наполнителя, и водитель слышит характерный звон. Это опасно, потому что керамическая пыль может попасть в двигатель (особенно, если катализатор находится близко к цилиндрам — он приваривается непосредственно к выпускному коллектору).
Можно ли удалить катализатор?
В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление.Первым вариантом никто не пользуется. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Снять его намного дешевле, что избавляет от необходимости периодической замены. Ведь в этом случае хозяин уже не будет думать о покупке нового катализатора после 60 тысяч километров пробега. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.
Преимущества
Что изменится, если удалить катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денег.Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс — увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.
Теперь о вопросах увеличения мощности и снижения потребления.Так ли это на самом деле, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнить показатели, которые были на забитом катализаторе до и после снятия, то прирост мощности точно будет. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально выпустить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое и с расходом топлива. Если удалить ранее забитый катализатор, в любом случае будет снижение расхода.
недостатки
Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Он станет немного громче. Для предотвращения этого вместо простой трубы на место катализатора приваривается пламегаситель. Он имеет внутри пористую структуру и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.
Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно поставить загвоздку, либо перевернуть ЭБУ на стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно снимать катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают в отзывах, проще всего купить готовую корягу и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о типах этих элементов.
Как удалить катализатор своими руками?
Технология довольно простая.Он заключается в удалении керамической упаковки катализатора. Для этого машину загоняют в смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные крепления на болтах. Далее с помощью болгарки вырезается часть тела. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем с помощью молотка и стамески керамический наполнитель выбивается грубым механическим способом.
После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно.Но так как датчик кислорода выбьет ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), заранее следует установить механическую заглушку. После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации.
Технология удаления в мастерской
Сервисная служба обычно удаляет катализатор, а затем заменяет его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов.Другими словами, при более низкой температуре глушитель, являющийся последним звеном цепи, прослужит дольше.
Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Машину устанавливают на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа тоже может отличаться.При подборе детали в соответствии с размерами мастер сваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее машина спускается с подъемника, и мастер производит перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «загружается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.
Разновидности trompe l’oeil
Сама коряга представляет собой механическую прокладку. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения, чтобы ЭБУ не отображал ошибку при работе ДВС без катализатора.Есть три вида обмана:

Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.
Подводя итог
Итак, разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, наиболее удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ — достаточно ответственный процесс, и доверить это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалить катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.
Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.
В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобиль просто не будет допущен к управлению, или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение окружающей среды, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.
С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Нормы для новых автомобилей занижены примерно на один балл.Для прохождения техосмотра на не новые автомобили необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.
На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.
Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства
Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.
Это вызывает ряд неприятных симптомов:
Плохой запуск двигателя;
Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
Повышенный расход топлива;
Снижение максимальной скорости;
Появление посторонних запахов и шумов.
Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно решать проблему с катализатором.
Снятие катализатора и перепрошивка за
евро
Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем возникает вопрос: какой же выбрать способ ремонта выхлопной системы?
Существует несколько широко распространенных вариантов:

Первые два варианта выбирают люди, которые не боятся затрат на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.
В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.
Прошивка после снятия катализатора
Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:
В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:
Массовый расход воздуха;
Температура охлаждающей жидкости;
Первый лямбда-зонд;
Второй лямбда-зонд;
Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, а это около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.
Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о бедной топливовоздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.
Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.
Прошивка ЭБУ после удаления катализатора
Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.
В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:
Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри нее.
Разборка блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.
Удаление катализатора без перепрошивки
Если на новых двигателях удалили катализатор без перепрошивки, то с ошибкой справиться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.
Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — неэффективное решение. Электровязка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но стопроцентной гарантии здесь быть не может.
Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.
Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.
В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ за 2 евро почти для всех распространенных марок автомобилей.
Суп из квашеной капусты: рецепты и секреты приготовления — общество
капуста из квашеной капусты — национальное блюдо руской кулинарии. Их готовят почти в каждом доме. У этого оригинального рецепта много разных вариаций, каждый шеф-повар приготовит его по-своему. Cabba
Содержимое
Щи из квашеной капусты — национальное блюдо русской кухни.Их готовят практически в каждом доме. У этого оригинального рецепта много разных вариаций, каждый повар или хозяйка приготовит его по-своему. Щи вегетарианские, также готовятся с добавлением мяса, грибов, фасоли и других компонентов. Как приготовить щи из квашеной капусты читайте в статье.
Полезная информация
В далеком прошлом из свежей капусты готовили щи. В первое блюдо стали добавлять лук, позже — мясо на кости и без нее, сало в размягченном виде, грибы.Состоятельные люди имели возможность приготовить блюдо из сытных блюд, но предпочли щи из квашеной капусты.
Людям больше нравились супы на каждый день. Технология их приготовления предусматривала не только приготовление мяса, но и длительное томление в духовке, около суток, поэтому щи и получили такое название. Это связано с тем, что блюдо не считалось готовым к употреблению, его нужно было настаивать, чтобы каждый ингредиент давал свой вкус. Только на следующий день его подали.Для большой семьи варили щи в больших чугунных горшочках. После настаивания их замораживали для более длительного хранения. К обеду отрезали кусок нужного размера, разогрели и разлили по тарелкам.

Классический рецепт супа из квашеной капусты
Готовить обед с таким супом весело и удивительно приятно. Классический рецепт супа из квашеной капусты включает в себя говядину. Бульон получится вкусным и с мякотью, и с мясом на косточке.Чтобы приготовить аппетитный суп из капусты с говядиной, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Картофель — четыре штуки.
Мясо — 400 г.
Лук, морковь — по одному.
Квашеная капуста — 350 г.
Помидоры свежие — две штуки.
Чеснок — один зубчик.
Приправы и специи по вкусу.
Технология приготовления
Пошаговый рецепт супа из квашеной капусты включает следующие процедуры:
Мясо опускается в кастрюлю с холодной водой, доводится до кипения и варится в течение двух часов.Пену периодически снимают сверху.
Лук очистить и мелко нарезать.
С помидоров снимается кожица, с моркови — кожица.
Помидоры нарезать, апельсин натереть на терке.
Очищенный картофель нарезать соломкой или небольшими кубиками.
Когда мясо готово, его нужно снять со сковороды, нарезать небольшими кусочками и снова окунуть в бульон.
Квашеная капуста отжимается и вместе с другими заранее приготовленными овощами опускается в сковороду.Готовится все 10 минут. Затем настаивается щи. Лук и морковь при желании можно обжарить.
Подавать с чесноком.
Рецепт постного капустного супа
Первый прием пищи без мяса считается диетическим. Такой щи включают в свой рацион вегетарианцы, люди с различными заболеваниями, при которых потребление мяса противопоказано, а также те, кто находится на диете. Чтобы приготовить нежирный щи по рецепту, который считается самым простым, нужно взять:
300 г квашеной капусты.
Картофель — три штуки.
Репчатый лук, морковь — 1 экз.
Масло растительное — две большие ложки.
Мука — 0,5 нормы предыдущего ингредиента.
Вода — два литра.
Чеснок — один зубчик.
Лавровый лист — цельный.
Черный перец — две горошины.
Соль по вкусу.
Зелень — по желанию.
Технологи постных щи
Вряд ли найдется хозяйка, которая никогда не готовила первое блюдо.В большинстве семей предпочитают щи. Технология их приготовления следующая:
Отжать капусту так, чтобы излишки стеклянной жидкости поместили в кастрюлю, залить одним литром воды и тушить 1 час на умеренном огне.
Картофель очистить, нарезать мелкими кубиками. Когда время тушения капусты пройдет, отправьте картофель в кастрюлю и влейте всю оставшуюся воду. Варить 30 минут.
Морковь очистить, натереть на дорожке, обжарить и только потом отправлять в сковороду.
Сделайте то же самое с луком. Варить щи еще 25 минут.
Когда время истекло, посолить и попробовать. Если в капустных щах мало кислоты, добавьте к ним капустный рассол, если много — воду.
Некоторые люди считают нежирные щи из квашеной капусты жидкими. Чтобы их консистенция стала бархатистой, нужно немного обжарить муку на растительном масле, добавить к ней воду, перемешать, прокипятить одну минуту и добавить в суп.
Подготовка подошла к концу.Положить в щи лавровый лист, перец и варить еще пять минут.
Перед употреблением посыпать зеленью и заправить сметаной.
Щи с фасолью
Первое блюдо из бобовых получается наваристым. Щи из квашеной капусты с фасолью добавляют сытости. Чтобы приготовить вкусное блюдо, нужно запастись следующими продуктами:
Квашеная капуста в количестве 500 г.
Картофель средний — пяти клубней хватит.
Куриное мясо — 500 г.
Лук и морковь — по одному овощу.
Помидоры в количестве двух плодов.
Фасоль — 1/2 стакана или одна банка консервированных овощей.
Соль, черный перец — по вкусу.
Лавровый лист — цельный.
Вода — в количестве двух с половиной или трех литров. У вас получится от шести до восьми порций щи.
Процесс приготовления капустного супа с фасолью
Если используются неконсервированные бобы, их необходимо сначала замочить на ночь, затем промыть и приготовить.Это займет 40 минут.
Варочный бульон. Для этого курицу промыть, залить водой и поставить на огонь на 30 минут. Можно добавить укроп и петрушку. Если мясо оказалось на костях, его нужно отделить и снова положить в кастрюлю, а отходы выбросить.
В бульон добавить квашеную капусту и варить 20 минут.
Затем туда кладут очищенный картофель и готовят до полной готовности.
Все овощи очищены от кожуры. Морковь и лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле.Сюда входят нарезанные кубиками помидоры или макароны. Все снова обжаривается три-четыре минуты.
Картофель вынимаем из бульона, замешиваем и отправляем обратно в сковороду. Бульон солится.
Добавляют фасоль и жареные овощи, щи доводят до кипения.
Суп заправлен перцем и лавровым листом, посолен. Бульон снимают с плиты. Подается с зеленью и чесноком.
Щи с грибами
Вариантов приготовления первого блюда много, один из них — щи из квашеной капусты с грибами.Для этого вам понадобится:
Квашеная капуста — 200 г.
Сушеные грибы — 20 г.
Картофель — две штуки.
Морковь, лук — 1 экз.
Масло растительное — 15 мл.
Соль, специи — по вкусу.
Как приготовить?
А технология приготовления щи с грибами такая?
Грибы замачивают два часа, затем кипятят 30 минут.
Морковь и лук нарезать соломкой и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.Добавляется капуста и все тушится, пока овощи не станут мягкими.
Бульон процеживают, заливают водой и доводят до кипения. Сюда же добавить нарезанный кубиками картофель и варить 7-10 минут. После этого овощи, тушеные на сковороде, нарезанные кусочками грибы, добавляются приправы, соль. Щи снова варят, но не более пяти минут. Перед употреблением посыпать зеленым луком.
Щи с курицей
Для этого первого блюда лучше куриное мясо: голень, бедро.Но для диетического супа можно использовать крылышки, суповые наборы и куриное филе. В суп из квашеной капусты с курицей не нужно добавлять коренья, специи, лук. Заранее посоленная капуста сама по себе имеет насыщенный вкус, поэтому на ее фоне просто теряются добавки. Для приготовления супа из квашеной капусты с курицей нужно запастись следующими продуктами:
Курица: филе или с костями — 350-400 г.
Картофель — три клубня.
Морковь, лук — по одному овощу.
Квашеная капуста — три горсти.
С водой — три литра.
Масло растительное, томатный соус — по две столовые ложки.
Соль, лавровый лист, перец или горошек — по вкусу.
Сметана, зелень.
Как приготовить?
Пошаговый рецепт супа из квашеной капусты выглядит следующим образом:
Куриное мясо очищаем, заливаем водой, ставим на сильный огонь. Когда закипит, бульон сливают вместе с пеной и жиром.
Мясо снова промывают, заливают тремя литрами воды и ставят на небольшой огонь на 40-45 минут.Готовность продукта определить несложно: если мясо оторвалось от кости, оно готово. Пена появится, но в небольшом количестве. Его можно удалить ложкой.
Пока курица готовится, овощи очищаются. Не нужно класть много моркови, в квашеной капусте ее много. Лучше положить побольше картошки.
Клубни в щах режут любым способом: дольками, кубиками, соломкой. Картофель отваривают до готовности, но чем дольше, тем вкуснее будет щи.Чтобы первое блюдо получилось густым, часть картофеля нужно выловить из бульона и замесить, а затем снова опустить туда.
Лук и морковь обжаривают две-три минуты при постоянном помешивании, чтобы овощи не подгорели.
Квашеная капуста хорошо отжата, если она кислая, промывается на дуршлаге под проточной холодной водой, затем добавляется к луку с морковью и тушится 20-25 минут при закрытой крышке.
Затем добавьте туда помидоры или томатную пасту.Тушить еще 5-10 минут, за это время помидор будет обжариваться.
Курицу необходимо вынуть из бульона, разрезать на порции и выложить на тарелку.
Отправляем в кастрюлю все, что содержится в кастрюле. Бульон посолите, попробуйте, при необходимости откорректируйте вкус и оставьте на слабом огне на 20 минут.
Перед тем, как выключить духовку, приправьте бульон специями и зеленью. Дайте время для щи, и можно будет поужинать.
Перед подачей куриные кусочки разложить по тарелкам, а затем залить щи.Первое блюдо можно заправить сметаной, съесть со свежим хлебом.
Секреты приготовления
Приготовить вкусный щи несложно, но есть небольшие секреты, которые сделают блюдо еще вкуснее и принесут больше пользы.
Если квашеная капуста очень соленая, замочите ее в воде, иначе можно испортить готовое блюдо.
Щи принесут больше пользы, если для их приготовления использовать говядину. Но можно приготовить их со свининой, птицей, копченостями, тушенкой.
Щи по классическому рецепту готовятся в духовке в глиняных горшочках. Все необходимые продукты сразу кладут в посуду, заливают водой и отправляют в русскую печь. Сегодня такое блюдо можно отведать в редких случаях, если только вы не используете духовку вместо духовки.
Главный секрет вкусных щи — в их употреблении на следующий день. Свежеприготовленный суп лучше оставить на завтра, он настаивается и будет намного вкуснее.
Хозяйки узнали из статьи, как приготовить щи из квашеной капусты.Позвольте своей семье насладиться трапезой в обеденное время.
назначение, спецификация, разборка и установка
Имеется приборная панель автомобиля с различными индикаторами. Время от времени автомобилисты сталкиваются с горящими лампами лямбда-зонда, низким уровнем топлива, надписью «Chek Engin» и многими другими «сигнализаторами». Но что делать, если датчик давления масла находится на панели управления? ВАЗ 2110 и его показатели — далее в этой статье.
Назначение
Устройство предназначено для определения уровня давления масла (в нашем случае низкого) и вывода необходимой информации на панель приборов.Своевременное оповещение позволяет вовремя устранить проблему и избежать дорогостоящего ремонта двигателя, поскольку поршень работает «всухую» при недостаточном количестве этой жидкости.
Но не только о недостаточном уровне масла может сообщить прибор. Также зажигание красной лампочки может спровоцировать неисправность в самой помпе, даже если в двигателе присутствует достаточное количество смазочной жидкости.
Характеристика
Что характерно в конструкции такой детали, как датчик давления масла? ВАЗ 2110, как и многие другие отечественные автомобили, оснащен самыми примитивными по конструкции датчиками.Они представляют собой поплавок, который движется по специальной направляющей трубе. Внутри поплавка находится магнит. Трубка содержит геркон (контакт с магнитным управлением). Последний срабатывает при приближении к нему магнита. В это время на панели приборов загорается красная лампочка, указывающая на недостаточный уровень масла в системе смазки двигателя.
Что делать, если загорается индикатор
Некоторые автомобилисты паникуют при обнаружении такого индикатора, другие игнорируют этот сигнал и продолжают движение.Но как на самом деле нужно вести себя, если в системе низкий уровень содержания жидкости?
Если давление масла на панели приборов, ВАЗ 2110 должен быть остановлен и заглушен его мотором, так как двигатель действительно может работать «на всухую» при появлении красного индикатора.
Что самое интересное, на автомобилях отечественного производства датчик имеет свойство «лежать», то есть загорается, если для этого нет объективной причины. В этом случае его нужно диагностировать. Как проверить работоспособность такой детали, как датчик давления? ВАЗ 2110 и его последующие модели диагностируются следующим образом.
Прежде всего, проверьте цепь от датчика до контрольной лампы давления. Как это сделано? Для этого достаточно намотать провод от датчика на «массу». Если лампа давления погасла, значит, цепь в хорошем состоянии.
Иногда бывает, что сам датчик «окутывает» маслянистую жидкость. В этом случае его необходимо заменить. Если лампа продолжает гореть, скорее всего, в системе перестал работать масляный насос или фильтр.
В зависимости от полученных результатов необходимо заменить фильтр на фильтр или просто долить смазочную жидкость до необходимого уровня.И помните — если на ВАЗ 2110 нет давления масла, это негативно сказывается на работе цилиндро-поршневой группы, в результате чего неизбежны заклинивание деталей КСМ и капремонт.
О ремонте
Если вы думаете, что это устройство можно отремонтировать и переустановить, вы глубоко ошибаетесь. Даже имея большой опыт обслуживания автомобилей, качественно восстановить датчик давления масла невозможно. ВАЗ 2110 — не исключение. Во-первых, на его ремонт может уйти много времени и усилий.Во-вторых, даже после этого деталь не будет работать должным образом. Единственный выход — приобрести новый датчик давления масла.
ВАЗ 2110 — машина очень дешевая в обслуживании, поэтому стоимость такой запчасти небольшая — всего 60-100 руб. Что ж, замена этого устройства не займет у вас и пяти минут.
Где находится датчик давления масла в «десятках»
В зависимости от того, какой двигатель был установлен на «Жигули», датчик может располагаться в двух местах. На восьмиклапанной «десятке» ДДМ находится с правой стороны двигателя.У шестнадцатиклапанного он расположен в верхней левой части корпуса подшипника распредвала.
Замена датчика своими руками
Как мы уже говорили ранее, установка новой детали не займет много времени. Сама процедура замены производится всего в 3 этапа:
Сначала отсоединяем провод от датчика.
С помощью ключа на 21 миллиметр освободить его от креплений.
Вытащите устройство вместе с уплотнительным кольцом.
Установка детали производится в обратной последовательности.Автолюбители рекомендуют монтировать датчик вместе с новым уплотнительным кольцом. Лишнее мероприятие — чистка контактов при подключении электрического разъема. Если на устройстве поврежден пылезащитный уплотнитель, рекомендуется его заменить.
.

Повышенный расход масла карбюраторным двигателем ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причины повышенного расхода масла двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Еще статьи на сайте по двигателям автомобилей ВАЗ

Почему сапунит двигатель? Причины и решение!

Рекомендации специалистов ХАДО

Каталог продукции

Укажите ваши данные

Бесплатный звонок

причины, советы, фото и видео

Как определить, что двигатель ест масло?

Почему это происходит?

Как устранить проблему протечки?

Что понадобится для устранения утечки?

Если залита не та жидкость по классу вязкости или вышел из строя масляный фильтр

Если ММ протекает через прокладку головки блока цилиндров мотора

Если износились маслосъемные кольца

Видео «Замена поршневых колец»

Если деформированы цилиндры

Если износились подшипники турбокомпрессора

Если из выхлопной трубы идет черный дым

Видео «Причины повышенного расхода ММ»

Все причины по которым двигатель жрет масло — Auto-Self.ru

Повышенный расход масла: симптомы и причины

Полный или частичный отказ системы PCV (принудительная вентиляция картера)

При чрезмерном потреблении масла идет черный дым

Проблемы в газораспределительном механизме

Разрушение нейтрализатора

Неисправность топливного насоса высокого давления

Дефект заливной горловины

Утечки, наблюдаемые визуально

Появление трещин в рубашке охлаждения

Утечка через сальники коленвала

Масляный фильтр

Двигатель ест масло, но не дымит: причины

Турбина

Проблемы с трамблером (распределителем зажигания)

Дефект заглушки распределительного вала

Иные причины повышенного расхода масла

Сезонность и вязкость

«Аппетит» после «капиталки»

Низкокачественное масло

Сколько исправный двигатель должен расходовать масла

Чем опасен «жор» масла

Почему после капиталки двигателя ест масло – АвтоТоп

Куда исчезает масло в исправном моторе

Почему возрастает расход масла

Последствия перегрева двигателя

Использование масла несоответствующего по вязкости

Износ маслосъемных колпачков и колец

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

Пробой или прогорание прокладки ГБЦ

Как определить причину повышенного расхода масла

Определение цвета выхлопа

Поиск утечек

Проверка системы вентиляции картерных газов

Проверка состояния прокладки

Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?

Замена масла после капремонта двигателя

Какое масло заливать после капремонта двигателя для нормальной эксплуатации?

По каким причинам двигатель жрет масло, что делать

По каким причинам двигатель ест масло больше положенного

Перегрев двигателя

Использование масел, не подходящих по вязкости

Износ колец, маслосъемных колпачков

Усыхание манжет, сальников

Повышенный расход масла Приоры: причины и решение

Нормы расхода масла двигателем по данным руководства

Причины высокого расхода моторного масла

Вытекание масла

Угар моторного масла

Синий дым из выхлопной трубы машины

Синий дым из выхлопа — это..

Почему появляется синий дым

Световые индикаторы неисправности двигателя: причины и последствия. Горит лампочка батареи на панели

Что это за лампочка

Причины

Сливочное масло

Топливо рельефное